觅食台北：旧时百姓家，今日堂前燕
晓莫 籍贯：新疆 民族：锡伯族 职业：作家/自由撰稿人/亲子阅读、自然教育推动者
曾于《南方都市报》深圳站“服役”十数年，历任记者编辑，后任南方日报深圳记者站商旅版主编。 为国内多家杂志、报纸撰写旅游美食类专栏；原创微信公众号【厨娘手记】以美食、旅游、阅读等内容为主。 曾出版小说集《环佩叮当》；旅游美食书《跟着晓莫吃台北》；《觅食香港》及《觅食澳门》。 |
旧时百姓家，今日堂前燕菜
文：晓莫
在台南瞎转悠的时候，吃过度小月的创始店。
小得不行的小门脸。要不是下午无聊慢走细逛，很仔细地“扫街”，差不多会错过它。不想，在台北逛赫赫大名永康街时，又与它不期而遇。
真是择日不如撞日，既来之则吃之罢！反正又不是正餐。
这也是让我把度小月放进“下午茶”分类目录里去的原因，每次去吃都不是正餐时间，在台南不是，到了台北碰巧还不是。
而且度小月的驰名担仔面的份量，也着实只是个“点心”的份量而已。
度小月，可不是美女创始人的名讳。过去靠海吃海的渔民们，每逢休渔季节，都是最难熬的日子，名为“小月”。有位渔人洪氏，逢休渔季，就挑着个担子出来摆面摊帮补家计，以求度过这难熬的“小月”，而度小月担仔面因此得名。
哦，忘了说，那是1895年的故事了，迄今已经100多年。
担仔面，顾名思义，最初是因为洪氏挑着担子走街串巷得名的——炖煮得糜烂的肉燥和虾头熬制的高汤，是度小月保留至今的秘笈。那些曾几何时有限的食材，经由100多年的斗转星移，竟然也成了一方秘传。
有人说，吃度小月，必须分为几个步骤，先要用筷子搅拌一下铺在碗面上的肉燥，让它均匀分布；然后用力吸一口香气，喝一口鲜甜的虾汤，然后才开始吃面。吃面的时候，记得不能跟吃牛肉面似的大吞大嚼，而是要一口一口地细细品味；并且，记得吃的时候要留一口汤，最后结束时再一口喝下，来个Happy ending，这一碗面才算是吃得完满。
照我的理解，说这番话的人大致深受no zuo no die的风气影响，不过却也不无几分道理。
从面的份量来说，注重品味的功能远远大于饱肚，因此更应该细细品尝，狼吞虎咽下去，就结结实实变成二师兄吃人参果了。
目前度小月已经是家族第四代传人在经营了，名为“一森企业”，百多年的金字招牌，除了那一碗驰名的面，还有一些小菜也很有特色。蚵仔酥、虾仁肉圆、盐烤虱目鱼肚、黄金虾卷，驰名卤蛋几乎也是每桌必点。这些时令小菜，私以为也是度小月的一番心思，因为发源台南，所以带着浓郁的南部特质，但是应新时代的抄录，也融合了现代餐饮业对食物的要求，但这一切看起来都还顺滑，与现代餐饮方式合并得并不生硬。
这一点虽然体现在美食上，但其实也算是管窥台湾文化的一处细节。
南部曾经是台湾最早发迹的地方，台南尤甚。过去台南人的食物食品都偏甜，乃因糖是稀罕之物，能在做菜料理的时候添加糖为佐料，体现的是一种优越感。但渐渐的，行政文化中心向大北部移动，食物渐渐丰富，南部的风味也会不着痕迹地做些变化，这些变化是缓缓地改变，虽然也是应市场而动，但保持本真味道，仍旧是大多数台湾人的追求，不光食客如此，业者也一样坚持，因此渐渐形成今天的“台湾菜”。
综观下来，台湾的饮食就是大一统的方向下，再各自带着浓郁的百花齐放的特质。餐饮业的门槛不高，社会平稳的情况下，只有有一点与人不同的手艺就可以安身立命，浮世求生。
说回度小月吧。
永康街度小月跟台南度小月的店头装饰都差不多，最核心的部分就是一进门的面摊，仍旧保留着“面摊”的感觉，一边肉燥铁锅在炉火上炖煮，那只锅子因为常年的炖煮，已经呈现出混沌的看不清本来面貌的样子，然而正是这锅看起来年代久远的肉燥，符合人们心目中“老店老汤”的心理需求；煮面的师傅坐在摊子里头矮凳上，面一份份分好在竹编上，也有粉。肉燥的香气在店堂萦绕，一钵卤蛋色泽透亮棕黑，看上去就诱人口水。
几乎每家度小月门内都沿用这样一个象征当年挑担子卖面的小摊，作为一种特色。
门楣上，高悬着一块黑底金字的木匾，除了“度小月”三个金光大字，还有“清光绪二十一年”的题款（不知道是何名人所做），但总是为了彰显这一碗面悠久的历史。
小巧的假山池鱼“镶嵌”在店堂里，稍微显得拥挤了些，但又带出几分悠闲，让食客的心情可以慢慢的。
几个一看便知是大陆游客的身影叽叽喳喳地拥在担子的煮面师傅周围，到此一游的留念肯定得有。不过据说，度小月很愿意提供这样的服务，因此煮面师傅个个也都不是纯粹的厨房劲儿，大都收拾得洁净企理。
拍下这制作过程、跟师傅合个影，食客不但嘴巴满足了，心理需求也得到满足，心满意足地吃这么一顿饭，感觉跟上其他馆子又有本质的不同。
呼啦啦地一波游客又涌进来，我吞下卤蛋的最后一口，用碗里的最后一口虾汤润了润，起身准备离开。对着店堂内这个时间也熙攘的人群，不由地笑了：
度小月、鼎泰丰、林东芳⋯⋯好几个名字跳出来在脑海里，台北就是这样吸引着我们啊！
度小月担仔面
地址：永康街9-1号(近信义路二段)
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