吃货与饕餮
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饕餮
文 | 阿琴
许是国人富足了，“饕餮”一词出现的频率越来越高，与之结合的词汇范围也越来越广，“文化饕餮”“数码饕餮”“广告饕餮”“视觉饕餮”。连女儿也被感染了，一脸挑衅的考问我会不会写”饕餮”俩字，我也狡黠的说我晓得意思。“饕餮”是传说中的龙的第五子，是一种人们想象中的神秘怪兽，性贪吃，且食量极大，故多纹刻于鼎盖，现已引申到比喻事物极为丰盛，可大大满足某群人的某种感官享受。
视听媒体每天用大量的图文信息向我们狂轰滥炸，让我有一种以为入眠，却始终清醒的错觉。我记忆中的“饕餮”还是定位在较为单纯的饮食上。小时候大家族里有十来口人，多一半的“黑户”，一个大铁锅做饭 ，油少、菜少，甚至连饭也少。我们端着一个大洋瓷碗蹲在屋檐下，三两下就把一碗米饭吃光了。运气好的话，还能再来一碗。那时候的饭量真好啊，连累到现在，随便“甩”下一大碗米饭，且只需极少配菜。分家以前的“饕餮”是在奶奶的一次生日家宴上，每人分到半个红烧猪蹄。七八个孩子站在昏暗白炽灯下，一个个啃咬着、吮吸着，嘴唇、手指上油光发亮。那喷香、筋道的猪蹄给了我们物资匮乏时代，无限的温暖与希望。大家分成小家以后，父亲有技术，母亲有力气，家里境况日渐好起来。吃到了姑妈从西安辗转捎回来的“黄元帅”苹果，吃到了妈妈学做的竹笋鸡汤，糖醋鲤鱼，但却再找不到那刻的快乐滋味。油水多起来的时候，我们起先只挑肉吃，后来我们先挑菜吃，但餐桌的最后光景都是被我们几姊妹一一扫盘。现在每次聚餐看着满桌子的剩菜，有的甚至动都没动一筷，这“饕餮的浪费”着实让人心惊！
“饮食饕餮”上再有就是对陆文夫小说《美食家》的惊鸿记忆。小说中精明的地产商之子朱自冶 ，全然不懂经营之术，靠着“收房钱”过活。他最擅长的就是个“吃”，那“头汤面”的讲究，“苏州菜”的做派，菜肴的配料、作料、火候，甚至咸淡味道，盛盘装碟，他都能一一品味，侃侃道来。“吃”在他的嘴里成了一门学问，一门艺术，也成就了他“美食家”的艳名。来看一桌朱夫人的拿手菜：“洁白的抽纱台布上，放着一整套玲珑瓷的餐具，那玲珑瓷玲珑剔透，蓝边淡青中暗藏着半透明的花纹好象是镂空的，又象会漏水，放射着晶莹的光辉。风尾虾、南腿片，毛豆青菽、白斩鸡，清炒虾仁，芙蓉鸡片，雪花鸡球，菊花鱼，松鼠桂鱼，蜜汁火腿，翡翠包子，水晶烧卖，‘三套鸭’。。。”整套菜像出大幕拉开的戏，菜肴鱼贯而出，情节也就跃然桌上。其中朱自冶的一句经验之谈，也成为大厨们的座右铭：做菜哪一点最难----放盐！虽然有点夸张，但他对菜的严谨研究可见一斑。初中时代偶读此篇，文章的揭露也好，批判也罢，全没印象。有的只是各色美食的腾腾热气，四溢的香味扯出嘴角一阵阵涎水。彼时好生艳慕陆文夫，没吃过大餐能写的这么香艳吗？做个吃遍天下“美食家”也就成了我心里一个不能说的“梦想”。《蜗居》中宋思明带海藻吃得那道貌不惊人的“山药羹”竟然有那么多味鲜美的珍馐做配料，吃在嘴里谁不成了刘姥姥？
“饮食饕餮”里还有最重要的一点，即尽量避免携带太多的“功利目的”去吃。比如求人办事，找人代劳，宴请上司。那种需要用心说话，察言观色，敬酒夹菜的“饕餮”，唯一的体会就是身心疲惫，食不甘味。老天赋予人类“会吃”的本领，需要我们带着一颗简单的心，用舌尖、味蕾去品尝食物，感激食物给予我们的力量。真佩服那些高厨，仅炖一道猪骨汤，就需要用猪肉，鸡肉“吊”三四次，工序让人眼花缭乱，那鲜香也早已扑鼻而来。最惬意的“饕餮”大概就是一家人或者至交好友的聚餐，点几个喜好的菜品，吃着、喝着，谈着、议着，适可而止，最后打包走人。想起一次文友的小型聚会，只记得菜很香，酒很浓，情很深，人简单，甚为欢喜。
我虽然是个标准的“吃货”，但绝不至于“穷凶极恶”。在目前倘不以吃饱而“吃”的前提下，吃得健康，吃得低碳，吃的环保，不恃强凌弱，更为重要。得空学做几样精致的小菜，倒一杯自酿的红酒，远离不放心的快餐店，远离毒害人心的地沟油，也可以享受一顿“饕餮盛宴”。 （图片来自网络）
阿琴，发表有散文作品等，现居陕西宁强。