肥不腻口、瘦不塞牙的湘西腊肉你吃过吗？

腊肉刀刃起落，腊肉被片成齐整的方形，一片片、油汪汪倒在砧板上。脂肪已成全然透明的金黄，润泽如琥珀；而在“琥珀”之上，是微微泛紫、玫瑰色泽的瘦肉。一片肉，居然让人想到琥珀和玫瑰，对肉的认知，由此刷新。
田云宇跟腊肉打了几十年交道，熟悉到失去任何浪漫联想的可能，他想的都是最本质的事：做好腊肉。

△ 摄影/尹忠

往年，腊肉的库存是一户人家财力的象征，灶台上挂着的腊肉越多，也就意味着家境越殷实。湘西人看重腊肉，在女婿给丈母娘拜年、答谢媒人这样的郑重场合，腊肉是当仁不让的心意之礼，而媒人通常是要收下一整只腊猪头的。

腊肉之所以叫腊肉，是因为通常在腊月开始制作。以前杀年猪往往是一项出动全村的盛大作业，每家每户轮番相互帮忙。湘西至今保留着一道“名菜”——杀猪菜，就是杀猪时招待前来帮忙的乡邻的菜，多是新鲜的猪内脏杂烩。一部分生鲜猪肉年里吃完，剩下的，就用来制作腊肉。

△ 图片来自于网络

如果说广式烧腊是温柔精致的甜妞，那湘西腊肉就是粗犷豪爽的汉子。旷日持久的烟熏形成墨黑坚硬的外层，湘西人欣赏这种粗砺的原始。

△ 摄影/李锋

熏，除了能够造就烟火气息的独特风味外，也是保质的良方。现在湘西山区很多地方还保留着烧柴火的灶台，或许最初不过无心把腌制的肉挂在灶台上方，多日熏腾之后再吃，发现口感和味道竟格外不赖，烟熏便作为一项超越实用功能的手段被保留了下来。
之前湘西出了个号称“桂花熏制”的腊肉，很是博人眼球。我出于好奇向田云宇询问，他笑笑，说，我这里没有这样的做法，桂花干了之后，再加上烘焙，还能有多少香味呢？他带我们去看他的烟熏房，成林的腊肉映入眼帘，木质燃烧特有的烟火香扑面而来。两块水泥墙隔出一个烟熏间，底下凹槽里铺着烘熏的材料，上方两三米就是肉条。每一格隔间上面悬挂的肉就有一千多斤，而这样的隔间有十几个。

△ 图片来源“江山新闻网” 曹彩菊

值得一提的是那些熏料，除了松树枝柏树枝，还有茶叶、米和茶果壳。米是事先炒过的，微微泛黄。茶果壳是剥落了茶籽去榨油之后剩的青壳。就这样日日夜夜，松柏的清冽，炒米的暖香，茶和茶果壳的清香，一丝一缕地渗入肉的每一丝纤维里。白天加料烘熏，晚间余热尚存，一夜自然冷却之后翌日继续加料。烟熏的过程通常要持续三个月，有时长达半年，由此铸就湘西腊肉的灵魂。
腊肉工厂的空地上挂着成排的腊肉，它们组成了一片悬空着的酱色的丛林，地上是星星点点滴落的油脂。这些腊肉已经经过一两个星期的腌制和初期的烟熏。用手捏一下，是几乎不能按下去的硬度，烟熏完成之后，它们还会变得更加坚硬。

△ 摄影/李锋

掂量一条沉甸甸的腊肉，难免会觉得无从下手，因为就算是用标准的中国厨房菜刀，也不见得就能整齐地片下老腊肉。这之前还需要一个不可或缺的过程——烧皮。

田云宇厂里的工人正拿着火枪，在烧几块洗刷干净的腊肉。水洗后的腊肉露出如泛旧宣纸那样的皮色，经过火烧之后，变得微焦。而这将给最终端上桌的腊肉足够紧致弹性的口感。事实上，皮在火烧之后就半熟了，在接下来或炒或蒸的过程中再逐渐熟化，吃进嘴里因而极具立体感。

以往人们吃腊肉前都要自己来做烧皮的工作，考虑到这终究挺麻烦的，工厂就直接将烧好皮的腊肉切割分装。这也很合年轻人的快节奏生活：买回去直接倒在锅里煮就行了，根本不用动刀子。

△ 田云宇 五花腊肉

田云宇
田氏腊肉古法制作第二十四代传承人秉承和发扬祖辈的腊味工艺生产具有浓郁湘西特色的腊制品

蒜苔辣椒炒腊肉

配料：湘西腊肉蒜苔青红辣椒

制作方法：

1. 将腊肉切片焯水，备用。
2. 油烧热，干辣椒爆香，装盘备用。
3. 放入腊肉翻炒至出油，放入辣椒，炒熟。最后加入蒜苔，老抽，出蒜香起锅。

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