馋、饿、兴奋......深夜看此片，就是和自己过不去
温馨提示：此文是波叔流着哈拉水写完的......
世界上没什么事情是一顿撸串解决不了的，如果有，那就两顿！
套路话说多了，自己都觉得俗。但放在「撸串」上，真不为过。
周末世界杯决赛日，约三五好友，喝一口冰爽的啤酒，啃一块新鲜出炉，还冒着油花吱吱响的烤串，就一个字——爽！
这九百六十三万平方公里的国土上，属于烤串的美味散落各处。
而在今年夏天B站推出了关于一部烤串的美食纪录片——《人生一串》，被网友称为「减肥天敌」的纪录片！
这部让人看了口水直流的纪录片一共有6集，每集一个主题，分别是：无肉不欢、黑暗料理、来点解药、牙的抗议、骨头骨头、朝圣之路。
胆小的看第一集就够了。
肉、肉、肉，无肉不欢。
第一站是，来自西昌的大凉山小猪肉。
半米长的大竹签，戳着一大块带着皮的，肥瘦相间的猪肉，直接扔进火盆里烤，卖相十分质朴、粗旷，这种撸串法全国少见，带着股野外烧烤才有的特质。
我想家，除了想我妈，就想吃这肉，那么一大坨坨的肉。
一个人漂泊在外，独自谋生，最想念的反而是家里的那口大肉。在外面吃饭，肉都是薄薄的一片，连点肉味都没尝出来，就不见了。只有在家里，才会有这种一大块的肉，生怕你吃不饱。塞进嘴里，满满暖心。
对于老板小二哥来说，他开的不是烧烤店，而是在开Party，一场让所有来的朋友释放压力的Party。
大块吃肉，大口喝酒。把生活的压力和烦恼，全部吃到肚子里头。明天酒醒，又是一条好汉。
翻过大凉山来到云南昭通，这里的昭通牛肉小串也有属于自己的传奇。
五十串、一百串，在昭通吃烧烤，你得这么点菜才够味儿。
而马思，就是昭通烧烤中大师级别的人物。
他家的牛肉小串选用基本为年龄三岁的牛，如果年龄稍大，肉质就会稍显老。
昭通牛肉小串吃起来爽快，但串制起来费时费力。
马思烧烤每天共需要手工串制一万五六千串左右，对于老手来说，也是一项相当辛苦的挑战。
烤之前把小串浸泡入味，然后猛火快烤，锁住味道。烤到六七成熟，还要撒上干辣椒提味儿。
最终完成的牛肉小串又嫩又辣，还掺杂着一丝丝卤香回味，令人欲罢不能。
肉吃多了，要解腻，韭菜那是必点的菜式。
不过，在以肉为主导的烧烤界，素菜想出头，难！
在湖南长沙的一个老社区，一对父子开着一家露天烧烤店，几十年了。而他们有一道被食客称为「长沙的韭菜第一」的烤韭菜。
不着急，不匆忙，为十几年的老顾客精心准备一份烤韭菜。收获来自顾客的最真诚的赞美，听着他们醉后的各种牢骚。
在同一个地方和同一个吃东西才最有意思。
世事变迁，城市发展的脚步太快了，今天这里拆，明天那里建，每天都是一个新模样。
城市的生活节奏太快了，快到连吃饭的时间都没有。吃，不再是一种享受，而是一种生存需要。
能够在结束所有工作后，挤出睡觉的时间，在烧烤小摊上，慢悠悠地等待一把烤韭菜，或许是忙碌的生活中最奢侈的时光。
如果说烧烤是现代人的精神救赎，那么对于古人来说，烧烤的意义就更丰富了。
在野兽横行的时代，所有人围着火堆，分享着难得的肉食，解决生存需要。吃进的不是烧烤，是保命的力量。
进入文明社会以后，烧烤逐渐成为一门烹饪技术。在先秦时期，古人的烹饪技术还比较单一，多为蒸、煮。烧烤的技法简单，成为了当时的主要烹饪方法之一。
《诗经·小雅》中也写到：「有兔斯首，炮之燔之；有兔斯首，燔之灸之。」
「炮」的解释就是「毛炙肉也」，就是烤肉了。可见，在春秋时期，烤兔子在贵族之间非常流行，应该是宴请宾客的常规菜式。
当时贵族们是怎么烧烤的呢？
即使在几千年前，古人的烤炉跟现在的烤炉，也没有太大区别。
在安徽寿春战国楚王墓中出土的这个青铜云纹方炉，就是一套专门用于烧烤的厨具。浅长方盘形，体侧有两条青铜提链，方便移动，除了可以烤肉，还兼具取暖的功能。
在隋唐年间，关于烧烤的记载非常多。
有无心炙、逍遥炙、灵消炙、天脔炙、蛤蜊炙、蝤蛑炙、驼峰炙、牛炙、鸭炙、浑炙犁牛、小蚌肉炙、龙须炙、干炙满天星、金铃炙、光明虾炙、升平炙……
发展到了宋代就更厉害了，解除宵禁后，京都的坊间食肆林立。
在《东京梦华录》中关于夜市的记载里有这么一段：
冬月盘兔、旋炙猪皮肉、野鸭肉、滴酥水晶鲙、煎夹子、猪脏之类，直至龙津桥须脑子肉止，谓之杂嚼，直至三更。
烤兔子，烤猪皮，烤野鸭，烤腰子……整个夜市就一条超大的美食街，从街头吃到街尾。可见那会烧烤的形式多种多样，烧烤的食材也跟今天不相上下。
不过味道和现在就不能比了，毕竟当时调味料的发明没那么多，什么孜然粉、辣椒面、蚝油（啊，不能再写了，咽口水）。
喜欢吃烧烤的宋朝人还把烧烤融入到节日民俗中。
《岁时杂记》：京人十月朔沃酒，及炙脔肉于炉中，围坐饮喝，谓之暖炉。
在农历十月，冬天要来临的时候，要举行「暖炉会」。一群人围着小火炉，一起烤肉喝酒，赏雪赏花，吟诗作赋。这日子过的是美滋滋的。
在生产力不发达的古代，冬天是最难熬的季节。在冬天来临之际，一家人一起吃顿烧烤，从肥美的烤肉中，汲取对抗自然的力量。
而真正把烧烤技术发展到极致的，一定要数清朝。满洲人祖先世代渔猎为生，将捕猎而得的飞禽走兽置于篝火上烧烤，是最普遍的吃法。后来随着满洲人入主中原，建立清朝，仍然保留原有的习俗。
当然，满洲人口中的烧烤，可不是如今流行的「烤串」，而是整只整只的往炉子里面塞，特豪爽。据说当时，遍及北京各处的炉铺里，都有烤猪肉（炉肉）、烤整猪、烤整鸭，三者并称为「炉铺三烤」。而其中的烤整鸭就是现在「北京烤鸭」的前身。
乾隆年间潘荣陛所著《帝京岁时记胜》中甚至记有「南炉鸭、烧小猪、挂炉肉」一说，可谓三足鼎立。
在《红楼梦》第四十九回里，就有写道，大观园里一众儿女们一次吃烤鹿肉的事情。
平儿也是个好顽的，素日跟着凤姐儿无所不至，见如此有趣，乐得顽笑，因而褪去手上的镯子，三个围着火炉儿，便要先烧三块吃。
就连平时仙气逼人的林妹妹也难逃这烧烤的美味，大块大嚼起来。之前的儿女恩怨，仿佛都不存在似的。
朋友之间闹矛盾了，约出来烧烤、撸串、喝啤酒，之前的不愉快全都烟消云散。
要说现代吃烧烤的行家，那肯定绕不过梁实秋了。
梁实秋可是民国著名的吃货，他的名篇《忆青岛》几乎就是一本文艺版的青岛美食旅行指南，超过三分之一的内容都是在回忆青岛的美食。
对于烧烤，梁秋实最爱的是北京的烤羊肉。身在青岛工作，为了能吃上北京的烤羊肉，专门托人从北京把整套烧烤工具带到青岛。
他在《雅舍谈吃》里这样写道：
我在青岛住了四年，想起北平烤羊肉馋涎欲滴。可巧厚德福饭庄从北平运来大批冷冻羊肉片，我灵机一动，托人在北平为我订制了一具烤肉支子。支子有一定的规格尺度，不是外行人可以随便制造的。
我的支子运来之后，大宴宾客，命儿辈到寓所后山拾松塔盈筐，敷在炭上，松香浓郁。烤肉佐以潍县特产大葱，真如锦上添花，葱白粗如甘蔗，斜切成片，细嫩而甜。吃得皆大欢喜。
当时有人觉得梁实秋为了一顿烧烤大费周章，实在不妥。其实他们又哪里明白，梁实秋想吃的不仅仅是一顿烧烤，而是想在这烧烤派对中放纵自己，在现实生活的重压下，获得一丝喘息的机会。
当时他不仅要在大学上课教书，课余还要担负起《莎士比亚全集》的翻译工作。这可是大师之作，稍有差错，定是千古罪人。
偶尔用一顿烧烤来犒劳一下自己，不为过吧。
一顿美味的烧烤总能让人开心，忘却所有的烦恼。
科学家说，这是美食刺激大脑生产多巴胺的缘故。
烧烤重口味，能吃到一起的，都是难得的缘分。
敢一起尝试的，都是过命的交情。
没有了烟火气，人生就是一段孤独的路程。
PS：烧烤里，波叔最爱吃烤牛板筋，小菠菜最爱吃啥？
今日心情 知足
市井烟火气，油渍渍的生命力。
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