西装怎么挑，才能不被当成售房小哥？

西装广义指西式服装，是相对于“中式服装”而言的欧系服装。狭义指西式上装或西式套装。主要特点是外观挺括、线条流畅、穿着舒适，若配上领带或领结后，则更显得高雅典朴。

西装之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，主流的西装文化常常被人们打上“有文化、有教养、有绅士风度、有权威感”等标签。

但并不是所有西装都可以让人看起来拥有更好的精神面貌与状态。

本篇文章的要点放在“水平”上，而非“好看”。 任何与美感有关的标准都在随着趋势不断变动，也只能代表个体或部分群体的认知，只有“水平”不随时间改变也不产生争议。 

前言

今天这篇文章有啥用？

现时市面上99元到198000元（国内Kiton Vicuna或Zegna Couture 250s）的西装应有尽有，这篇文章希望尝试为大家解答以下疑问：

1.我们如何衡量一件西装的“水平”或“档次”？

2.相比意大利、英国、美国、日本西装，我们国产西装差在哪？

3.如何发现“水平高”价格低的质价比西装？

4.如何挑选质量过关、适合日常穿着的西装？

那么，如何衡量一件西装的“水平”：

1

面料

面料核心四要素是：待加工原材料、处理工艺、纺织支数、纺织方法。

1.1 待加工原料：

1.1.1 动物纤维

市场上的动物纤维面料按性能、价格高低，主要分为 ：

1st.秘鲁骆马毛（vicuna）

这是市面上能买到的最佳材料，只能取自野生骆马（小羊驼），目前全部产自秘鲁，骆马毛是玛雅人制作御冬服装的材质。需要注意的是大羊驼（Alpaca/草泥马）并不值钱，无法与骆马毛相提并论。

骆马毛西装价格大致5~30万元。在材质性能方面，骆马毛与山羊绒、藏羚羊绒的特性类似，软、细、轻，但不耐用。

采集骆马毛

1.发现一只野生骆马

2.抓住

3.采毛

2nd.山羊绒 & 羊羔绒（cashmere & baby cashmere）

山羊绒是最好的批量供应西装面料。相比来自野生骆马，羊绒质量稳定可靠且便宜。在制成法兰绒面料时，羊绒相比羊毛有不小的优势，手感软糯、克重较轻，同等重量下保暖性更佳。

然而作为精纺高支的正装面料时，羊绒通常只能作为添加含量10%之内的辅料。

意大利生产的纯羊绒西装成衣大多售价较高。

3rd.羊毛 & 山羊毛 & 马海毛（Wool & Lamb Wool & Lana & mohair）

羊毛是最为普遍的西服面料，有很多种羊之分，在织法上又分为法兰绒、精纺、粗花呢等做法，性能上的弹性和差异性也最大。

决定羊毛原料优劣的主要是羊毛纤维的直径，越是细的羊毛越是柔软、易于纺织成更高支数的精纺面料。例如Kiton经典的180S的面料采用14 Micron羊毛。

最顶级的Kiton 200S面料则要采用13.5微米直径的羊毛织成。

1.1.2 植物纤维

1.棉

棉及特殊加工方法的棉，是最为透气、肌肤触感最为舒适的面料之一。

精纺棉面料

粗纺棉面料

棉也常常用来被混纺，以增加柔软舒适度及耐久度，例如与羊绒混纺的Cashcotton 50可以显著提高羊绒面料使用寿命。与麻、丝混纺也是常见的夏季面料。

2.麻

亚麻几乎是夏季西装面料唯一的选择。爱尔兰亚麻及法国亚麻是亚麻中质量较好的。更抗皱、抗起球性能有所提升。

1.1.3 蚕丝

桑蚕丝不仅仅能织成丝绸，还可以通过其他编织手法或者通过混纺，成为西装面料。

丝可以提高面料的光泽感、柔软度。

粗纺蚕丝面料

精纺桑蚕丝面料

1.1.4 混纺面料

在高级服饰领域，单一面料不一定最优，只要杜绝化纤，混纺是可以接受的，例如：长绒棉+桑蚕丝、桑蚕丝+亚麻、羊绒+桑蚕丝、羊毛+羊绒。

任何一种织物的性能都有其局限性：
羊毛：各方面性能均衡但平庸，怕水，褶皱恢复性好、硬挺。
棉：不易干燥、较易产生褶皱、弹性一般、保暖性欠佳，但亲肤吸水、便宜。
羊绒：不耐磨、怕水、干燥慢、贵，但柔软、保暖、有弹力。
亚麻：极易产生褶皱、不保暖、干燥慢，但肌肤触感好、便宜、凉爽。
丝绸：过于光滑、皮肤触感不佳、怕水、贵，但光洁度高、凉爽。
化纤：皮肤触感不佳、档次低，但便宜、洗涤性能好、弹力佳、可塑性强。

所以，混纺和高科技生态面料为解决性能问题而生。

羊绒羊毛混纺面料

羊毛&丝&亚麻混纺面料

1.1.5 皮革 

大致分为亮面皮、翻毛皮、做旧皮三大类。

1.2 处理工艺 & 支数

面料的处理工艺几乎与面料原材料同等重要。

1.2.1 精纺羊毛 & 高支羊毛

在18世纪，精纺工艺已经在欧洲贵族间较为流行，荷兰人与英国人当时已将西印度群岛带回的棉料纺织到170S的水平。

精纺指以极细的纱线进行高密度纺织，力求增加单位面积内织线的次数。精纺羊毛需要好羊毛的支持。羊毛纺线当然不能拿来即用，有一整套后处理、染色工艺等着完成。

目前顶级的棉纺工艺掌握在意大利、英国人手中，例如Scabal、Harrisons、Zegna、Loro Piana等面料品牌提供的面料，性能、稳定性都是顶级水准。

精纺面料的分级方式，是英制支数。精纺面料主要有80/100/120/140/160/180/200/240/300等支数，支数越高需要的加工工艺越难，面料越是精细、轻薄、有光泽感和流淌感、舒适，但高支面料易皱、不耐用、透光（薄），较难打理。

来自Loro Piana的120'S面料标

我们常见的Brooks Brothers 346等入门正装西装多使用100/120支面料，这是比较平衡的支数，穿入门西装的客户，可能会有较多的体力活动（挤地铁公交、出差、走访），过于高支反而易皱影响美观。

1.2.2 粗纺（羊毛粗花呢、粗纺棉麻）

由于天气差异，相对偏北的英国人更喜爱在秋冬和户外穿着防风寒挡雨雪的粗纺羊毛。条件暖和的意大利人则是穿着精纺面料为主。

粗纺工艺源于劳动人民的粗织布，其中粗织斜纹棉布如今被称作牛仔（Jeans）或单宁（Denim），粗纺羊毛布料则被称为粗花呢（Tweed）。

市面上的羊毛粗花呢分为苏格兰Harris Tweed、英格兰Yorkshire Tweed、爱尔兰Dunegal Tweed三种，其中Harris Tweed知名度和产量最大，但三者质量基本等同。

爱尔兰John Hanly的Dunegal Tweed

英格兰Yorkshire Tweed

苏格兰Harris Tweed

但级别更高的大牌通常不屑于标注面料标，例如Brioni、Kiton、ISAIA、Belvest等均不会标注面料来源，它们通常来自Scabal或Harrisons，要比Harris等更贵。

1.3 面料厂

顶级面料厂：

Harrisons of Edinburgh 

Harrisons的羊绒及羊毛法兰绒面料独步天下，更在scabal之上，主要合作单位有Kiton、Huntsman等。大宗采购价每米在700~2000元/米

Kiton

Kiton的面料来自Harrisons，并非自己加工，但其高级面料原料仍只取自13.5和14微米两种顶级羊毛。

大宗采购价在1000~4000元/米以上。

一线面料厂：

英国：Scabal、H.LESSER、Johnstons。
意大利：Ermenegildo Zegna Couture（自用）、Loro Piana baby（羔羊）
约600~1500元/米。

二线面料厂：

意大利：Ermenegildo Zegna（外供）、Carlo Barbera、Loro Piana、Brunello Cucinelli。

英国：DORMEUIL（多美）、HOLLAND SHERRY、WILLIAM HALSTEAD、JOHN FORSTER。
约400~1000元/米。

三线面料厂：

VBC（维达莱）、Cerruti 1881、REDA、Marzoni、E·Thomas等供货量大且便宜的面料厂，其100~120s面料大宗采购在150元/米左右。Hugo Boss等欧洲三线男装品牌品牌采用的大多是这类面料。

2

工艺

面料虽重要，却与一件男装的诚意无关，工费高低比面料贵贱更能决定档次——面料给钱就能买到，但更好的工艺可无法短期实现。

工艺高低的表现由：完成度、手工活两方面决定。

2.1 手工活

大多数手工活对完成度没有影响，只能显著提高逼格。

需要注意的是，手工与定制无关，大多数“定制西装”都是在水平尚且不如宁波雅戈尔加工厂的工厂中使用机器加工。而意大利的西装成衣，却有很多手工活。

这是成衣之王Kiton及其子品牌Sartorio的加工工厂，图中几乎所有师傅都在采用手工操作。

2.1.1 扣眼

0. Thom Browne：显著的机器锁扣眼，工艺水平不佳，形制恶劣，恣意生长。

1. Belvest：完美的手工锁米兰眼，可以编入裁缝教科书，形状统一度很好。

2. ISAIA：与Belvest同为手工锁扣眼，但工艺完美度略逊，为了保证工艺完成度，扣眼开得太大。

3. visvim：看起来想模用机器模仿米兰眼，但完成度不高，甚至出现了扣眼大小不一的瑕疵。

但高端的机器锁眼水平也很高，左侧Brioni的机器锁眼比右侧ISAIA的手锁更为凌厉。

手锁扣眼可以增加美观性，但与耐用度无关。

下面一张是那不勒斯Kiton工厂手锁的Sartorio西装扣眼过度使用后的情况。

2.1.2 锁边

0. Thom Browne：机缝包边。

1. Belvest：手工拱针锁边。

2. ISAIA：手工拱针锁边。

2.1.3 手工拱针

手工拱针是一种单纯增加手工元素的装饰性做法，没有实际用途，但有其装饰性意义。

上面一张看不清的话，参考下面这件皮西服

2.1.4 手工上袖管/袖窿

肩部与袖管连接处的“洞”被称为袖窿。

通过手工上袖管、袖窿技术，可以缩小袖窿，使得肩部贴合度更好，在做出摆臂、举手等动作时避免西装肩部离开身体。

2.1.5 手工钉扣

手工钉扣会在纽扣背部绕线，增加使用寿命。Borrelli、Kiton、ISAIA等那不勒斯品牌大多采用手工钉扣。

下面两只都是明显的手工钉扣，不过钉扣这事你楼下的织补大妈也一样干得很好。

2.2 完成度（finishing）：

2.2.1 肩部

下图中左边查尔斯与右侧希金斯肩部制作优劣高下立判，查尔斯的圆滑饱满，希金斯的则塌陷进去。

高级的肩部做法，可以让穿着者在肩部活动时衣服始终贴合身体。

查尔斯王子和菲利普亲王的萨韦尔街定制西装凭借超小袖窿，从未让主人在活动时当众出丑。

奥巴马的Brooks Brothers则让主人略显尴尬。

但肩部也有不同做法风格。

意式自然肩：过度平顺，没有突出棱角。

南意无结构软肩：过度圆滑，全无棱角。

英美传统肩：线条凌厉，接缝明显。

以上情况都是制作工艺较好，尺码也合适的结果，如果出现失误，往往就是下面这样。

反面教材：

注意这三张图中老外的西装，随便一动服装的肩部就离开了身体，便宜货和低级定制都是这样。

2.2.2 袖管

袖管上歪是国产土定制常见的工艺事故。高级的手工上袖管技术，可以保证精度。

普京大帝的Brioni比奥巴马的Brooks Brothers强太多。

但随着活动幅度加大，袖管的褶皱是不可避免的正常现象。不必吹毛求疵。

查尔斯王子

KITON首席裁缝

2.2.3 背部

完成度更好的服装，背部在自然站立（而非刻意站直）时，不应有过多的褶皱。

身着Brooks Brothers西装的奥巴马背部服帖度不好。

老布什的服装则要好上许多。

2.2.4 后襟(后领)

很多工艺不过关的西装都会在后领处出现一道坎。巴菲特是著名的百分百出现一道坎，可见服装并不会因为主人是富豪就自动修正它的错误。

3

设计

与面料、工艺可以被直观衡量不同，并没有绝对标准来评判设计。

3.1 袖口

3.1.1 活扣眼

活扣眼是传统设计，优势是可以在天热时解开扣子挽袖口，另外手工活扣眼也有较强的装饰意义。

活扣眼又分为接吻扣和叠扣（贝壳扣）

叠扣效果

接吻扣效果

3.1.2 死扣眼/装饰扣

装饰扣

死扣眼

死扣眼和装饰扣的优势是可以有较大余地修改袖长、挪动扣位。

3.2 驳领领型

通常平驳领用于单排扣西装，枪驳领用于双排扣西装，但也并非绝对。

不同领型效果：

3.2.1 单排扣枪驳领

3.2.2 单排扣平驳领

3.3 辅料&附件

3.3.1 纽扣

贝壳扣比塑料、树脂成本更高。同为贝壳扣，品种越是稀有的越高端。同品种贝壳扣则越厚越高端。E.Zegna的白蝶贝扣就要比蓝豹厚实很多。

但英国萨维尔街和意大利那不勒斯的很多品牌有时也会使用树脂扣，这个调调估计是因为1945年时塑料树脂是高端货，树脂扣能做得更亮、更薄。

3.3.2 缝纫线

高级的缝纫线才能实现更高的针距密度和使用寿命，例如英国高士COATS或者德国亚曼AMANN。可以保证衣物历久弥新，如果缝纫线损坏或变形，衣服也就废了。需要注意的是纯棉缝纫线比化纤缝纫线价格更贵，但性能并无优势。

3.4 胸兜（PLACKET）

胸兜设计分为平兜、斜兜、帆船兜。

平兜正式程度较高，常见于上班西装。

斜兜是现在流行程度最高的。

帆船兜有一定弧度，多为意大利南部那不勒斯流行。

3.5 可水洗&免烫（Washable & IRON-FREE）

通过加入化纤面料和液氨整理可以实现可水洗和免烫性能，但缺陷同样明显。

1.会让面料性能下降，变得“假”、“脆”且“硬”。

2.免烫本身很LOW，烫衣服是很好玩的一件事，而且富裕阶层并不必须自己处理（但大多数还是自己搞，有钱通常等于有闲）。

3.6 贴袋&盖袋

贴袋

贴袋休闲程度较高适合平日穿着。

盖袋

盖袋是正式西装的标配。

3.7 驳头大小

通常驳头较小代表休闲或职位较低，驳头较大代表正式且职位较高。

小驳头

大驳头

3.8 花色的设计信息

面料的不同花色有着不同的视觉传达信息和可读元素。

人字纹代表着复古、休闲、田野。

深色条纹精纺代表着高阶级、商业属性。

纯黑素色代表正式程度最高的Black Tie或燕尾服，欧洲通常不在白天穿着。
泡泡纱浅色条纹代表着度假、休闲。

米白浅色代表着不工作、有闲阶级。

深蓝色代表着忙碌、工作阶级、中低职务者。

3.9 单排扣 & 双排扣

3.9.1 单排扣

单排扣是通用性更高、更务实的选择。

3.9.2 双排扣

相比实穿性更强的单排扣、平驳领西装，枪驳领双排扣是逼格更高的存在，黄渤穿上双排扣，气场瞬间得到提升。

但双排扣仪式感过强，在国内不适合工作阶级穿着。

双排扣的扣子的数量分为6x2、6x1、4x2、4X1。其中6和4代表钉上去的纽扣数量，x1和x2代表需要系扣的纽扣数量。
通常来说四颗扣比六颗扣显得轻薄简洁，系单扣的比系双扣的看起来轻薄简洁。

所以6x2颗扣气场最足，为气场、逼格而生的双排扣中，它是最多的款式。近几年6x1流行程度扶摇直上，有反超之势。最罕见的则是2x1，偶有在礼服和梅西夹克（晚宴服）中得以一见。

4

剪裁

4.1 剪裁的版型

剪裁的版型、发给我不影响一件西装的水平，只关乎于该产品的预期客户人群，例如英美两国和意大利北部服装多数不“修身”，南意大利的品牌追求宽肩细腰，而只有亚洲人追求真正的“修身剪裁”。

Brioni、Canali没有任何一件衣服带有“修身”剪裁，但并不影响其高端定位。总的来说，剪裁的版型还是要追求自己喜欢的风格，或是自己愿意尝试的风格。

要注意的是，美国服装品牌不一定是美式风格，英国服装品牌也不一定是英式风格，要依据各个品牌而定。

4.1.1 英式传统剪裁（代表品牌 美国OXXFORD、英国HUNTSMAN）

英式传统剪裁通常追求线条硬朗，箱型传统剪裁，配合高腰背带裤和不露出衬衫的较长袖长。服装上的手工元素成分较多。

4.1.2 美式剪裁（新英格兰风格，代表品牌J.Press、Brooks Brothers、POLO By RL）

美国人所传承的英式风格是自成一派的，由于对服装产生了旺盛的需求，且追求更休闲的穿着风格，美式服装上多多少少有些休闲元素，例如贴袋、小驳头、棉麻或法兰绒材质。

同时，为了方便大规模低成本生产出成衣，传统美式服装往往具有更大的袖窿、更宽松的版型。

4.1.3 罗马剪裁（北意代表品牌Brioni、Belvest）

是意大利人在英式剪裁基础上发展出的，同样强调凌厉的线条、配合垫肩，使得穿着者看起来更加魁梧的身形，没有收腰设计，BOX FIT箱型剪裁。

但肩部过度比英式更为顺畅，袖窿也做到了更小，许多手工元素被机器替代。

4.1.4 权力套装剪裁（POWER SUIT，代表品牌 G. Armani）

Power Suit几乎是最为宽大的西装版型，自1985年起流行于美国政商界，在1997年金融危机前达到顶峰。

追求极其宽大的肩宽和较长的袖长，让穿着者看起来比原来大了几号。时至今日，很多政治家及金融街大佬仍在穿着这种服装。

4.1.5 那不勒斯剪裁（代表品牌 Kiton、Attolini、ISAIA）

崇尚自然肩线，采用软垫肩或无垫肩，着重体现面料的流淌感，使用较小的袖窿保证穿着者有更大的活动空间。不刻意强调收腰，但往往强调宽肩。

4.1.6 现代时尚剪裁（代表品牌：Ralph Lauren 紫标、Lardini、Boglioli）

现代时尚剪裁注重宽肩细腰的形体塑造，结合了南意大利那不勒斯的自然肩线技术，并使其更符合现代审美。

4.2 剪裁的水平

在衣物缝制过程中，很多做法可以提高衣物穿着的舒适度，例如利用织物的不同方向拉伸性能（面料的横向、竖向，斜向拉伸性能并不相同）、在活动接缝部位采用弧形缝线、背部做省的缝纫方法。

这些都体现着衣物剪裁的水平，但无关于版型是否“修身”或“合体”。

高下立判。

5

中国为什么做不好（或不做好）西装？

5.1 中国能不能做好西装？

中国当然能做好西装，小李子莱奥纳多奥斯卡领奖举起小金人穿的12000美元G.Armani礼服，就是中国宁波红帮裁缝作品。换句话说，只要准备好几万块买一件衣服，不用太关心品牌、产地、面料，因为有钱的男孩子运气都不会太差。

5.2 中国品牌为什么不做好西装

因为全中国每天最多大概能做出50件好的西装，而意大利是每天50000件。

中国服装从业者平均水平不高。制作好的西装，需要有严格的品控、顶级设备和水平较高的工作人员，当前中国只能少量以手工方式制作出几套高水平西装。

但并不能大批量地生产出高品质西装，而意大利量产的西装平均水平就已经在相当高的程度。

贵衣服缝上中国品牌卖不出去。品牌培养要花几十年时间，所以所以中国老板直接买买买品牌才是好办法，就像吉利收购沃尔沃汽车、张裕买大批法国酒庄、中国白电瓜分日本白电品牌。

事实上，以下高端品牌目前都被中国资本持有：

宁波杉杉集团：Smalto、Renoma、Lubiam、Marco Azzali、Munsin、LORI、Le coq。
香港利邦/利丰集团：Cerruti 1881、Gieves & Hawkes、Kent & Curwen、D’urban。

6

附加部分：男装品牌的西装天梯

（只包括该品牌男装的西装、马甲、衬衫水准，不考虑其他产品综合实力，例如制鞋制包水平高不能加分。也不考虑面料，例如用駱马毛面料以柬埔寨水平做，不能说是好衣服。）

（1.）权贵

（手工上肩，全麻衬/全马尾衬，部分手纳驳头，手锁扣眼，超小袖窿，完全贴合身体，可选180s+高支面料或纯羊绒、駱马毛等面料，有自己独特手工做法，有自己工厂及裁缝。）

Huntsman、Anderson Sheppard(savile row)、Kiton（pitti uomo）、Brioni（政商向）、Attolini（pitti uomo）、ZILLI 

（2.）顶级

（可能机器锁眼机器纳驳头，其余同上）
oxxford、Tom Ford、Zegna定制、Borrelli、Belvest定制、Sartoria（kiton副线）、Stefano Ricci、Hermes

（3.）一线

（手工活比顶级少，但做工扎实精致，每一件产品都不会差）
Ralph Lauren紫标、Caruso、Pal Zileri、Corneliani、Canali定制、E . Zegana、ISAIA、Chester Barrie、Lanvin、Belvest

（4.）二线

Loro Piana、BB金标、Ralph Lauren黑标、Dunhill、W.W.Chan定制、Liverano

（5.）实用男装品牌

BB黑标、suitsupply、POLO Ralph Lauren、Ring Jacket、BOGLIOLI

（6.）设计师品牌、一线男装品牌副线

质量不错，部分强于第4、5类品牌，溢价较高，设计经常别出新意（更高一层的消费者认为是哗众取宠），性价比不高
Dior Homme、G.Armani、Thom Browne、Kenzo、Givenchy、visvim、Paul Smith London、Burberry London、YSL/SLP

（7.）毕业求职（质量等同第5类品牌，价格较低）

J Press、Charles Tyrwhitt、蓝豹、大杨创世、青山洋服、Burberry Black Label、Brooks Brothers 1818、雅戈尔、乔治白

（8.）建议放弃（高溢价，质量比国内品牌无优势）

BrooksBrother 346、Paul Smith（非英意产）、Hugo Boss、Etro、Lauren Ralph Lauren、Armani Exchange、Armani Collezioni、Armani Jeans、E.Armani、CK、Tommy Hilfiger、Z Zegna、Dolce & Gabbana、J Crew、Beams、MCM、HM、ZARA、所有韩国货、土裁缝定制、supreme、stussy等美潮品牌。

大家关心的奢侈品牌中，大多采用代工贴牌模式，GUCCI早期由一线的ISAIA代工，Hermes由Belvest代工，Tom Ford由E.Zegna代工，所以这几家水平同样很高，但溢价更高。

7

成衣 vs 定制

成衣或定制，不是水平高下的分水岭，也不决定价格、制作工艺和穿着效果，南意大利成衣往往有着比定制更多的手工元素。例如主打手工的Luigi Borrelli品牌一条裤子上就有十个手锁扣眼，全部缝纫工作几乎都是手工或半手工完成。

7.1 西装成衣

成衣的优势：

品牌的品控管理，可以保证每一件服装加工后都没有袖管上歪、平衡完蛋等工艺事故，做到很高的加工精确性。

成衣品牌往往都有其自家的工艺特点和设计风格，这些风格和题材本身就值得玩味。

通过品牌、产地很轻易地判断其水平，同一个品牌的水平相差无几。

可以直接看到现货，是否合适一试便知，高级成衣品牌还提供了修改服务，保证顾客在走出店铺时得到的是满意的服装。

成衣的劣势：

面料、花色、款式等设计选择余地较小。

可选尺码、版型不多

即便是最好的成衣品牌，也不能保证有特殊身材（溜肩、驼背、挺胸等）的顾客得到满意的服装。

品牌溢价较高。

不能体验量体、试衣等服务过程，缺乏仪式感。

7.1.1 意大利西装成衣

意大利发展起了大规模的服装工业，不仅自有的西装成衣品牌优秀，几乎所有奢侈品牌也同样选择了意大利代工。例如Hermes是意大利Belvest代工，Gucci是ISAIA代工，RL紫标是Caruso代工，Tom Ford是E.Zegna代工。

北部意大利的成衣品牌适合作为上班西装穿着，南部意大利的成衣品牌则适合西装爱好者把玩。

7.1.2 英国&美国西装成衣

英国西装成衣品牌水平不高，普通品牌往往在塞浦路斯、土耳其等国代工，高端成衣可能选择意大利代工，低端产品就会产自中国宁波、温州。
美国西装成衣品牌（BB、J.Press等）往往定价良心、工艺成熟，但少有出彩作品，适合作为上班西装购置。

7.1.3 中国西装成衣

中国西装品牌如雅戈尔、罗蒙、杉杉、大杨创世、蓝豹等都正在服务于欧美服装品牌的低端支线，例如Armani公司的E.Armani、Zegna公司的Z Zegna、Brooks Brothers的346等等。

上述几家品牌高端产品的水平完全可以满足国人的穿着需求，面料也往往来自Reda、VBC等入门级进口面料，只是版型开发较为落后、设计也不够大胆，不能提供多种选择。

7.2 定制西装

定制西装的优势：

可以随心所欲地选择自己期望的花色、面料材质、版型、设计风格。

如果遇到了技艺高超绝伦的店铺，可以得到完美合身的效果。

如果有长期合作的裁缝，可以减少大量的时间、精力成本。

定制西装的劣势：

不容易掌握定制店的实际水平，几乎等同于赌博。

一旦定制西装下单制作，很难退货，但实际产品与预期完全相符的概率微乎其微。

一家店铺往往只能熟练掌握少数几种服装风格，如果定制了该店铺不擅长的风格，几乎一定会悲剧。

即便如W.W.CHAN等知名店铺，也存在着很多工艺事故的案例。

7.2.1 英国裁缝铺定制

大多数英国裁缝铺擅长制作不那么时尚的政商套装，如果指望花大价钱做一套看起来时尚、体面的服装，在英国很难找到满意的结果。

这是英国乃至世界排名最高、价位也最贵的裁缝铺之一——萨维尔街HUNTSMAN，如果下图是你想要的结果，就可以去定制。

7.2.2 意大利裁缝铺定制

意大利的定制业务分为对成衣的补充和纯定制两种，纯定制店往往知名度很低，需要亲临那不勒斯、佛罗伦萨、罗马探寻。而Kiton、Zegna、ISAIA、Canali、Brioni等成衣店铺的定制服务品质稳定性非常高，几乎100%可以获得比他们的成衣更好的结果，而这些成衣水平已然非常不错。

7.2.3 中国定制店定制

国产定制店，大多店厂不同址，在同城已经算是不错，甚至有很多店铺在北京，工厂在宁波。

定制店内接待你的“裁缝”、“量体师”、“设计师”，实际上是经过一周量体培训的销售员。他们与发廊小哥一样，必须推荐你做更高利润率的产品，才能获得足够的回报。

虽然国内的定制店大多收费不菲（6000元起步），但业务水平却不能与之相匹配，多数情况下会得到不如同价位成衣的结果（5000左右可以买到Suit Supply、Brooks Brothers的成衣，10000左右可以买到HUGO BOSS、Brunello Cucinelli等许多的成衣）。

这就是国产土定制的工艺事故（袖管上歪，平衡也被破坏），类似的工艺事故在知乎发图者不胜枚举。

国产定制产生这些问题的核心元素是——意大利或英国的定制店铺，大多有50年以上的店龄，即便日本也有30年以上。

而那些服务于你的这些XX洋服、XXX Bespoke、Sartoria XXX、XXX高级定制等店铺“创始人”、“主理人”们，除了“百年红帮裁缝”等招牌和精选过的成品照片，在几年前还穿着七匹狼和美特斯邦威逛街。

如果一定要在国内定制西服，可以选择雅戈尔、蓝豹、大杨创世等在成衣领域已经获得一些成绩的店铺，或者选择国外成衣品牌的定制服务（BB、EZ、SuitSupply等）。

（文章源自网络）