露，脱，裸，男装性感风潮归来！

Prada 2022春夏男装

高级时装不再是座克制的圣殿，它们也在歌颂男性的身体：它的野性、它能催生的多巴胺、它令人窒息的性感。

又是一个冬天过去。

即便世卫组织声言，我们即将送去疫情下的最后一个冬日。不论几分可信，我们焦灼的神经已经对隔离状态生出了生理性的厌倦。回想过去几季，Prada秀场一直埋伏着对现实的隐喻：我们就像在AMO所建构的异制空间中，在窥视中游浪、在无人的盒子中起舞、唯有在时装的幻想中寻得几分庇护。

又一个春日来临，Prada男孩穿过红色隧道来到一个陌生却熟悉的场景：撒丁岛东南的海角，蓝天的地中海与无垠的浅金色沙滩——一个我们早已忘记的，无忧无虑的夏天样貌——就像Prada所言，一座“日常性的乌托邦”。Miuccia Prada与Raf Simons为重归日常而准备的庆贺礼服是时髦剪裁下的热裤与无袖针织衫，追随他们的“时装知识分子”，对夏日的期待，也仅是在夏天的海滩上，带着漫不经心的性感，喝着Peroni。

Prada 2022春夏男装 

知识分子往往并不喜欢性感，Woody Allen总是把那些面容姣好的男孩儿裹在松垮邋遢的夹克和卡其裤里，他们觉得卖弄性感不过是对自我客体化的追随，媚俗而无意义；知识分子也不喜欢享乐主义，无论是海边的度假村，还是值得盛装而行的任何派对，都不过是消费主义与景观社会的魔咒；乃至社会大众也对男人的性感患上慢性过敏，甚至视之为一种羞耻。男人的性感如同女人的胸脯，可念不可言。

但在这个春日，我们最不渴望的，便是再多一份束缚。时装需要扮演的角色也不再是安慰剂，它是Prada的“通向愉悦的通道”，也是Riccardo的Burberry的“寰宇通行证”。“这场秀是关于权利、逃逸与自我表达之美，以及集体合一之下对创造力的赞颂。”Riccardo Tissi为性感的Burberry男孩打造了大量展示躯体之美的背心、无袖衬衫，也不吝惜赤裸上身来展现他们的年轻与力量感。设计师所指的“合一”（Coming together as one）或许指代的是这一系列对部落意向、锐舞文化与坎普符号的解构式再编辑，也意指时装与身体的“合一”：高级时装不再是座克制的圣殿，它们也在歌颂男性的身体：它的野性、它能催生的多巴胺、它令人窒息的性感。

Burberry 2022春夏男装 

最懂男人性感的终究是意大利，那一方风土赐予了这个国家饱满的享乐气质。地中海晴朗干燥的夏日，清爽酸洌的葡萄酒、轻盈的杏仁冰淇淋与日光炙的古铜肤色似乎就是“人生值得”的全部。意大利时装的新旧代言Etro与MSGM将嬉皮士的幻想带入这场夏日庆典之中，绚烂的印花轻抚过美好的人体——La Dolce Vita，不必更多的解释。来自巴塞罗那的Alled Martinez把玩起性感来则更是驾轻就熟。他在春夏季呈现了一个轻盈而愉悦的系列，犹如一幅幅蒙太奇，闪回八九十年代的酷儿社群，追忆过往的享乐时光。

Etro 2022春夏男装 

MSGM 2022春夏男装 

即便Alled Martinez对性感的陈述带着几分娇柔的脂粉气，但依旧是场歌颂睾酮激素的派对。Fendi与Jacquemus则游戏性地试探男人性感的基底。新一季Fendi男装在品牌总部，意大利文化宫登场，这个带着独裁历史印痕的建筑与它的威严冷漠，是男性气概的一种极致，但Silvia缺用另一种极致去化解传统男性气概的残暴：她将传统意义上属于女性的“性感”置于男装之上，惊起一片喧嚣。Jacquemus在上一季同样掷出相似的提问，当他把“女性化”的抹胸化为一种男性造型，模特裸露出的美好肉体是否能唤起产生一种“性感”的联想（或者我们这样问自己，你会穿着它去约会么）。所以说，性感是源自设计还是穿着者？也可能在男性轮廓有着万千演化的今天，性感不过是我们对传统男性刻板印象的留恋。

Fendi 2022春夏男装 

Jacquemus 2021秋冬男装

是的，在一个“男”与“女”对峙的世界中，性感不论落在哪一个端点都难以跳脱出二元世界的束缚，所以不如像Rick Owens一样去创造“第三个世界”。在威尼斯丽都海滩上，名为“Fogachine”的系列是一场只属于Rick Owens的狂欢。“我喜欢烟雾的模糊性”，设计师如是说。那些由有机棉织造、镂空剪裁的服装是为“踏上通向天堂阶梯的嬉皮士准备的迪斯科服”——是的，那是属于Rick Owens的舞厅，那是属于另一个美丽新世界的性感——假如在那里，还存留着“性感”这个词汇的话。

Rick Owens 2022春夏男装

Marcelo Burlon 2022春夏男装

越来越多的人加入了肌肉男的行列，开始将背心加入他们的日常衣橱中。背心不再仅仅作为内搭，隐藏在衬衫或Polo衫身后，而是成为了绝对的主角。

在1951年的电影《欲望号街车》 中，Marlon Brando扮演一个波兰移民的儿子Stanley Kowalski。他家境贫穷、从未受过教育、性格粗鲁莽撞，且酗酒嗜赌。电影上映之后，这个整天以紧身背心造型出现的角色很快就在影史维度有了自己的一席之地。

在此之前，美国人熟悉的男主角形象一般都是像Cary Grant、Jimmy Stewart那样温良恭俭、身着灰色细条纹西装的魅力男主角。大银幕上，几乎没有人像Brando一样坦荡地展示自己的粗暴和肌肉。

粗俗和优雅，贫穷和富有，下层群众和中产阶级，两种角色成为了两种截然相反的人物类型，而背心和西装也随之成为了两种特征的代表。

几乎不会有人想到，七十年之后，背心正占据着高级时装的中心舞台。Courrèges的镂空背心将露肤的程度拉到了极致；Alexander McQueen在背心上印制了诗人、艺术家William Blake为但丁《神曲》创作的插图；Vetements将《黑客帝国》的计算机字体铺满了背心，思考现实与虚拟之间的壁垒。

Courrèges 2022春夏男装 

Alexander McQueen 2022春夏男装 

Vetements 2022春夏男装 

背心一直是人们日常生活中不可或缺的单品。自在上世纪30年被发明以来，背心一直是轻便、舒适的代名词，甚至显得有些难登大雅之堂。1947年，美国底特律人James Hartford因家暴妻子致其死亡的罪行遭到逮捕。当地媒体以“打老婆的人”（The Wife Beater）为标题报道了这起案件，配图正是Hartford穿着血迹斑斑的背心的形象。从此，背心沾染上了犯罪这一危险的气质。

与此同时，在酷热的意大利南部，节俭的底层男性不得不将背心从内衣升级为外穿的单品。受炎热干燥的地中海气候影响，男人们想尽办法减少衣物的束缚，却又不想赤裸上身暴露乳头。最终，简单、便宜的背心成为了他们的选择。

在历史文化背景的勾勒下，背心与粗粝的劳动精神，以及不加遮掩的真实阳光气质联系在了一起。人们对背心的态度变得暧昧起来：保持身份，还是拥抱性感？衣物彰显着人们对个人形象的抉择。

背心带给人们的纠结思考不止于此。数十年来，男人们对背心总是又爱又恨。背心也被称为“肌肉衫”（Muscle Shirt）。在男性通过劳动或健身打造了健壮的身材后，剪裁贴身、面料轻薄的背心就像是奖励成果的通行证，能最大限度地烘托出手臂、肩部线条和胸部轮廓。可另一方面，羸弱或偏胖的男性却总是缺乏穿着背心的勇气，前者担心背心会松垮地挂在身上，后者则害怕过多暴露皮肤，会让自己沾染一丝油腻的气息。

相比肌肉力量的纯粹比拼，男性需要一种新的方式来阐释何为性感。于普通的T恤而言，背心沿袭了低调实用的特性，却更具侵略性，也能构筑更多的变化。新时代的背心也开始从女装设计中汲取灵感，以求适应更多更广的人群。

2022春夏男装秀场上，对于背心的改造，也许给了更多普通男性穿上背心的勇气。很多设计师都在重塑背心的结构和形象，让简单的款式变得精巧、挑逗。Y/Project的背心不再顺从地贴在身上，而是用假两件和不对称的领口设计增添了一丝杂乱的生趣；Saint Laurent放弃了背心经典的两条肩带设计，而是绕过脖颈，形成深V型的开口，再搭配黑色蕾丝的点缀，延伸了品牌一贯纤细、性感的形象；Lazoschmidl类似欧普艺术的棋盘格背心，肩带从一侧有意无意地垂下，与整个系列探讨新男子气概的光谱保持一致。

Y/Project 2022春夏男装 

Saint Laurent 2022春夏男装 

Lazoschmidl 2022春夏男装 

于是，越来越多的人加入了肌肉男的行列，开始将背心加入他们的日常衣橱中，散发他们真实不造作的气质。背心不再仅仅作为内搭，隐藏在衬衫或Polo衫身后，而是成为了绝对的主角。

从1972年《教父》中的James Caan，到2001年《速度与激情》中的Vin Diesel，再到2017年《金刚狼3》中的Hugh Jackman，在《欲望号街车》推出之后，背心就一直作为粗犷、阳刚或罪恶的象征，出现在电影人物的造型中。几十年来，这样的气质一直没有太大偏移，背心未能跻身主流时装界，也很少出现在传统男性风格偶像的穿搭范本中。

背心在新一季的变化和改造不仅是一种新趋势的流行，更为我们打开了男装定义和外观的切口。男性该如何思考服装与皮肤、身体和个人气质的关系？改变，也许就从一件背心开始。

Ernest W Baker 2022春夏男装

是的，一切都是新的，全新的长短比例（短裤的长度已经短到令守旧之人感到了冒犯之意）。

文艺男青年忧愁的时候就会怀旧，接着导致一串连锁事件，包括又不限于：翻看某个前任的朋友圈（三天可见），窝在沙发听Nujabes、Suede，接着被廉价啤酒灌醉，闭门不出，躲在家中与自己的emo为伴，觉得自己“丧”得有质感。英文里把这个称之为“Nostalgia”——乡愁，中文翻译总是精妙，故乡就是已经逝去的记忆——它是我们的安乐窝，回不去、却总被念起。

乡愁总是迷人的，或许我们不会有同一个未来，但过往总有几分相似。时装的世界不时会缅怀此般情绪。流行体系的本质是对于“新”的迷梦，但当一个新世界变得愈发不可预知，创意的头脑也会掉转船头，向过往寻求几分灵感和安全感的慰藉，最终生长出的是新的乡愁。曾经Lanvin的男装主脑Lucas Ossendrijver一直拒绝设计套装，他认为套装的概念并不当代。但这一季我们看到Fendi松弛的单排扣夏日夹克与短裤套装时，关于乡愁的共情会自然生发——是的，一切都是新的，全新的长短比例（短裤的长度已经短到令守旧之人感到了冒犯之意），脚上具未来感的运动鞋、造型阴柔而诗意的氛围感，他们都是崭新的，但那轻浅的淡薰衣草和宽肩松弛的直身廓形，不由自主地晕染出一个关于九十年代的印象，拼贴在这个春日的格调之中。

Fendi 2022春夏男装 

同样怀旧的还有Alessandro Sartori与他革新后的Zegna。春夏的主题是“The （New）Set”，在这场（新）序列中，夹克被赋予了科技感面料的柔光与放大的侧袋，膝上的短裤轻松而依旧优雅，但背后的随性与运动感，实则是1990年代的主题——喧嚣、动荡、被加速、被裂变的时代过去，男人需要一个（新）的秩序感， 而“新”正潜藏在所谓的“旧”中，如同我们年复一年地用旧有的习俗去庆贺新的开始，辞旧却从不辞别历史演化出的恒定感。而恒定感，或许正是男士时装独一份的魅力。

Ermenegildo Zegna 2022春夏男装 

Rolf Ekroth的春夏系列以设计师故乡的仲夏庆典Juhannus为灵感完成了2022的春夏系列，乡土成为了新生的叙事的基础。关照生态可持续性的价值观让这位年轻的创作者使用了来自农业废料制成的新型环保面料，而织染其上的大地色泽是新生代设计师的乡愁。在东方，Issey Miyake的乡愁是常被潮流文化遗忘的人文精神。毫不张扬的剪裁与柔和的色彩与性感和那些浅表的、炫耀性的男性气概无关（或许，这也正是Issey Miyake的“缺陷”），它只让穿着者安住其间，只留下举手投足间不期而至的个人魅力。

Rolf Ekroth 2022春夏男装 

不过个人魅力这件事，永远是见仁见智的存在。有人欣赏得来安宁的恒定感，也有人会对八十年代《迈阿密风云》式的张扬钟情。即便Don Johnson的全白套装look被人戏称为“带着人头的白色餐布”，新生代的挚爱Rhude依旧在春夏复刻了这一造型，只不过轻松的抽绳短裤让如此的套装更适宜出没当下时髦度假村的酒廊（是艾迪逊酒店，而非特朗普酒店）。带着街头气质时装当代主义者Etudes在这个春夏庆祝了品牌的二十周年，系列中的套装着实带着不少旧时光气质：中性的灰与海军蓝条纹像是从《Mad Men》中出走，面料却被赋予了更为当下的肌理感，浅卡其的格纹则是凯鲁亚克时代的垮掉绅士，唯独穿着气质是当下的：松弛、轻盈、不对抗，甚至不愿再去制造一场宣言。

是的，街头文化依旧，但宣言已经息声。或许十年、二十年后，我们会对刚刚逝去的、那宣言至上的喧嚣年代心存怀念，就像我们今天怀想起二十岁出头的年纪时彻夜派对、日日笙歌的轻狂——那是美好的旧时光，但我们终要与之挥手相别。

Rhude 2022春夏男装 

Etudes 2022春夏男装