跳跃的针织衫，才不是时髦绝缘体

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Bethany Williams 2022SS

针织衫，大概是男人衣橱中有着最多刻板印象的单品。或者换个说法——毛衣，听起来更像个时尚绝缘体。

你会想到小时候外婆给你织的毛衣，它们总是松松垮垮，“过几年蹿个儿了还能穿”——生活智慧似乎永远置于生活方式的反面；你会想到它依旧占据着“那些”男人的衣橱：它们以耐脏的蓝灰棕的颜色出现，带着隐约可见的酱油渍和磨毛，搭配着不合身的卡其裤和不合时宜的旅游鞋；最时髦的演绎可能是Steve Carell在《疯狂愚蠢的爱》中被Ryan Gosling胁迫买下的那些昂贵针织衫，它们配上笔挺的白衬衫，让这位中年男人在夜场中撩得人生第二春——那些针织衫总有点感伤，它们委屈成全去试着拯救男人的中年危机，不出错，也从不出彩。

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Dior 2022SS

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Louis Vuitton 2022SS

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Neil Barrett 2022SS

这似乎是所有实用单品的诅咒。针织衫兢兢业业地在乍暖还寒之时给你一些温暖，却无力成为衣橱中的亮点。或许它的出身太过卑微，仅是为海峡群岛的渔民们抵御凌冽的季风。直到被威尔士亲王穿着之后，才逐渐登上大雅之堂。六七十年代的Sonia Rykiel、Missoni成功地改造了针织衫，明媚、绚烂的色彩成了某种柔和的兴奋剂，振奋着彼时激荡的社会变革：嬉皮、平权、性解放——用浪漫的幻想来对抗婴儿潮一代所经历的时代焦灼。

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Missoni 2022SS

或许我们再难预见一场激荡人心的“爱之夏”，可嬉皮式头顶的花冠却又一次出现在时装的秀场。穿着Armani、Hermès与Paul Smith的摩登绅士，用花朵的织纹来召唤一场向着郊野与自由的逃逸。

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Hermès 2022SS

“我想要一个积极的系列”——Paul Smith的春夏系列纯净、明媚、浪漫，如同记忆中繁花盛开的英伦春日，在光与空间中升起——“当你醒来从窗中望出去，晨光是那柠檬色的光晕，这一刻本就值得庆祝。而当日光逐渐升起，它变成更饱满的黄，最终化为赤陶色。对于居住在都市的水泥盒子里的我们，我想强调的是我们应该走出去”。

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Paul Smith 2022SS

对于Giorgio Armani而言，他对春日的期待是轻盈与轻松。肩伤尚愈的Armani先生将秀场移至位于Via Borgonuovo的公司总部，模特从绿意的庭院中走出，仿若身处宁和的桃源，远离尘世间的纷繁苦难。“男士必须时刻保持他的魅力”，Armani如是说。相比对抗和幻想，保持当下的优雅，这是Armani式的问题解决之道。

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Giorgio Armani 2022SS

男人，可以有绅士式的优雅，不过更可贵的，是抱有孩童式的天真。就像Hedi Slimane在过去的那个春日所说的，子夜的俱乐部，容纳的不是朽破的灵魂，只是跳舞的孩子。

带着强烈俱乐部特质的柏林品牌GmbH好似新时代的时装包豪斯，集体创作的形式在个人英雄崇拜的一众品牌中显得特立独行，也以此收编了一众同样特立独行的拥趸。新一季主线是对白人式精英生活的解构（或者嘲讽），嫣红的针织衫与粉色的镰斧纹饰有着青年文化的狡黠幽默。

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GmbH 2022SS

一人分饰两角色的Jonathan Anderson在Loewe春夏系列依旧保持了高水准的叙事，藉由对德国艺术家Florian Krewer作品的影射，为我们带来了一个带着欢愉气质、戏谑、属于锐舞青年的时装故事。如同潜伏在Jonathan“三好学生”人设下的一场狂想曲，最终在这个春日伺机而出。松垮的针织衫上带着的饱满的酸性色彩，来自那个被魔力药丸催化后，肆溢的血清素晕染出的爱与自由的乌托邦。

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Loewe 2022SS

而在Juergen Teller的镜头下，Anderson的同名品牌则抱有更多少年感。这种少年感是男孩儿在向男人转化时，面对奔涌而至的“男性气概”的狂喜与慌促。他们并不想成为克制的绅士，而是“爷们儿”（lad）——工人阶级的、放纵的、极度叛逆却迷人。带着品牌徽章的常青藤式粗棒针针织会在一夜Bar Crawl后粘上啤酒渍、香烟与土耳其烤肉的味道，而非爵士酒廊里优雅的雪茄与皮革气息。

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JW Anderson 2022SS

但前者才是真实的世界，我们在那里留下了不安于室的、称之为“青春”的东西。但请披上你的针织，出逃。不论逃离的是格子间、阴雨天，还是不安的现实，不论奔赴的是电子乐的海洋、疗愈的林间山野还是另一座城市的街巷之间，仅仅是启程，仅仅是在路上，或者仅仅是有了远行的起心动念，它都意味着新的开始，就像Reese Cooper所讲的那样，一缕新风吹进麻木的日复一日。