Louis Vuitton男孩们说：“管他的，派对总得继续”

除了Virgil Abloh的离世，后疫情时期残留的焦灼感与倍受重创的经济继续蚕食着我们的积极情绪——但派对总要继续，曾经与Virgil Abloh日夜以共的Louis Vuitton男装工作室首次真正意义上地独立呈现了一次集体创作，边缅，怀边试着去创造一个新开始。

“想象力是Louis Vuitton的设计核心，亦是我们希望和理念的视觉体现，拥有治愈、振奋和鼓舞人心的力量。”——秀场笔记的开篇文字所表达的宏大亦如整个系列一般，野心勃勃。在卢浮宫的方形广场（Carré du Louvre)里，Louis Vuitton竖起了巨大的明黄色赛车道，印着品牌Logo的红色气球散落其间，如同遗落在男孩游乐场上的玩具。

如果“玩具是想象力的工具”，那么在Louis Vuitton这个奢侈品巨擘庞大的“玩具仓”中，年轻的工作室团队可以毫无忌惮地将他们孩童式的幻想带入现实。

“玩具是想象力的工具”——工作室所写下的注脚恰如其分。在Louis Vuitton这个奢侈品巨擘庞大的”玩具仓”中，年轻的工作室团队可以毫无忌惮地将他们孩童式的幻想带入现实：

衣着斑斓的大学管弦乐队带来热闹喧嚣的开场，声音能吵醒所有在巴黎夏日艳阳下暴晒的时髦瞌睡虫。而时装故事则从浅灰白调的套装与外套等“大人装”开场，到酸性的日式扎染，再行进至机车夹克上被扭曲的致幻线条。模特背着3D打印的巨型扩音器走入秀场，手工玻璃串珠的Beanie帽带着异域气息和说唱歌手式的不羁。这些都还不够，他们还让Kendrick Lamer在他满头的脏辫上戴上闪钻的荆棘皇冠现场Rap，再让模特手持彩虹旗出场谢幕。这面旗帜被印象主义式的色彩柔化地些许浪漫，免得激恼保守人士的神经。

美国歌手Kendrick Lamer坐在秀场前排献唱新专辑中的四首歌曲，并伴随着“LONG LIVE VIRGIL”的吟语

久违露面的“贾老板”夫妇，Jessica Biel和Justin Timberlake

姜东元

Naomi Campbell

Tahar Rahim

Dave Omoregie

“THE MORE, THE BETTER”，Virgil Abloh一直信奉并执行着该信条。

或许是为了冲抵整个系列太过“美式气质”，设计团队将品牌创始人路易·威登于Asnieres故宅中的植物装饰纹绘让整场秀看起来稍显“法式浪漫”，同时将游戏积木制成耀眼的配饰——可见这个系列在头脑风暴环节真的是灵光不断，带着某种即兴表演、或者自发性创作的犀利。

只不过，整场秀过于饱和的承载，令观者如同佐着半打龙舌兰看完了一部混乱的《瞬息全宇宙》，晕眩茫然。不恰当地说，这是一场野心勃勃却又稚嫩可爱的发布会。

稚嫩不是坏事。如今，当人人都带上假扮“大人”的面具时，不愿长大的男人总能凸显出他的可爱迷人。

这依旧是一场赏心悦目的秀，Louis Vuitton的男孩儿们依旧面容姣好，不谙世事，甚至是故作反叛，却也自洽而迷人。他们可以像穿帽衫一样穿着那些垫肩无衬里的真丝混纺夹克，用松垮的酸洗牛仔裤搭配宽松的运动针织和厚重的滑雪靴式运动鞋。而自Virgil主掌男装部门以来，那些色彩、材质与造型愈加出挑的秀场包袋在新系列中显得更加童稚，甚至是疯狂。但那些有着荧光撞色和波普插画的Keepall手袋会成为Louis Vuitton与Virgil拥趸的新一季玩具。毕竟，男孩们只在乎玩具，只有男人才需要作为社交工具的配饰。

即便冠名创作者已经是男装工作室团队，但整场秀依旧带着挥之不去的Virgil痕迹：他将街头风貌注入精英男装范式之中，创造出的游戏式的、略带臆想的造型风格；他对社会多元性的关注，即便看起来有些政治正确式的刻意；他所代表的那个街头文化群体：嘻哈乐手，潮流艺术家，社交媒体时代的红人，在限量版球鞋与跑车中成长的“新闲适”。一切犹如昨日重现。

工作室团队继续实验着Virgil的更新改造（Upcycle）：A单品从过往库存中回收面料制成B单品更新于被回收的想法，C单品源于过往叙事中的再现。

这一更新改造的价值观帮助我们消解图像退化（Images of Obsolescence）而导致的过载、过造与浪费。或许我们可以如此解释这场秀从视觉到观念上的Déjà- Vu——在后现代消费社会，没什么是新的。或者说，回忆总是美好的，所以曾经由Virgil放飞的纸飞机又一次停留在模特的领间，那些带着非洲风格的蕾丝衬衫则将我们带回Virgil对未知故土的怀思。

怀思、回忆、重现、再述——从Raf Simons到Alessandro Sartori，他们都在回顾中去探索新范式，但他们的表达是“成年式”的，理性的克制与留白，让整体观感上有着从容的“高级感”。然而在Louis Vuitton男装世界的宏大派对中，男孩感的游戏与少年式的赤诚塑造着乐观，也让整体的表达丢失了带有韵律感的秩序。

∞——这个令人意犹未尽的符号，才是本季系列的主题。∞是一种重逢，从一个圆点出发，徘徊周折，却依旧回到了起点，周而复始，恰似时尚的循环，是无限、也是对未知的迷茫。

我们尚不得知Louis Vuitton下任男装总监是谁，是一位Virgil式的时装界社会革命家；还是像Nicolas Ghesquière一般潜心于时装技艺的艺术工匠；也或者，我们这个时代不再需要一个创意总监、一个偶像、一个英雄（犹如挂空挡的Calvin Klein依旧运转流畅，让创作的未来交给集体，仿若曾经的Maison Martin Margiela？无论如何，时装的魅力依旧沉淀于它的美学更新与思维的持续思辨。适度的乡愁是一种情绪，宏大的派对会令人沉醉，但时装作为一种浪漫的艺术形态与跨越语言、国界与意识形态的沟通工具，总应与此时此刻的时代产生细腻的共情。