Nigo在Kenzo想要达到什么样的目标？
1970年，设计师高田贤三（Kenzo Takada）在巴黎二区的薇薇安拱廊街以便宜的价格租下了一个小空间，开设了自己的首间时装屋，并举办了第一场时装秀。同年，Nigo在日本群马县首付前桥市出生。作为东京文化服装学院的学生，Nigo在求学时就密切关注学长高田贤三的创作和发展，也收藏了许多Kenzo早期的稀有藏品。
如今，Nigo成为了继高田贤三之后，第二位掌舵Kenzo品牌的日本设计师。在全新发布的Kenzo 2023春夏系列秀场内，Nigo在屋顶上悬挂了醒目的“Kenzo 1970”旗帜，再次回顾了他和Kenzo品牌之间的际遇和联结。“对于品牌来说，与客户一起成长是很常见的”，秀前对谈中，Nigo说道，“但我想做的是把Kenzo重新带回人们的视野中，就像回到它刚出生的时候。”
“对于品牌来说，与客户一起成长是很常见的，但我想做的是把Kenzo重新带回人们的视野中，就像回到它刚出生的时候。”
沿袭Nigo在年初品牌首秀时制定的路线，这一次，他依然沉迷于Kenzo的品牌档案。高田贤三曾给人留下深刻印象的印花和图案，在这一系列中得以重现。1992年秋冬的提花图案，被重新演绎为水波格纹（The Wavy Check）；1988年秋冬的条纹被扭曲为水波状，以水波条纹（The Wavy Stripe）的形式出现在衬衫、针织衫和西装上；Kenzo三角旗（Pennants）的灵感则源自上世纪80年代品牌标志性的运动风格旗帜；在尼龙、针织和丹宁单品上大面积出现的像素玫瑰迷彩（The Pixel Rose Camo）更是几乎原样复制了品牌的经典印花。
毫无疑问，Nigo是一位自带光环的明星设计师，这也是LVMH集团最终会选择他的核心原因。翻开他的履历，从1993年创立A Bathing Ape，到2003年与Pharrell Williams打造Human Made，再到2010年与sk8thing共同成立Billionaire Boys Club，Nigo让东京的街头服饰风靡全球，包括Virgil Abloh、Justin Timberlake和Jaden Smith等都是他的拥趸。
“像我这背景的人，现在也可以担任这个角色了，这有些让人意想不到。”几个月前，刚刚接任Kenzo创意总结的Nigo在接受美国版《Vogue》采访时说。当时，人们几乎惯性地以为他会把Kenzo塑造为一个令人审美疲劳的“街头品牌”。但事实证明，这位街头服饰运动的先驱者顺利地完成了自己身份的转变。
为了让大家重燃对Kenzo的兴趣，Nigo并未对品牌进行大刀阔斧的改造，而更倾向从过去寻找成功经验。他没有用卫衣、牛仔裤讨好那些已被验证的消费群体，而是保留了Kenzo一直以来的品牌形象——谈不上有多前卫，却足够有趣、活泼、实穿，并将其进一步扩张，提出了要将时装设计真正体现于现实生活（Real-To-Wear）的理念。
在新系列中，与其说时装设计是以创作者为中心的，倒不如说是由穿戴者主导的。无论你平常的个人风格如何，对服装有什么样的偏好，你总能在这个系列中找到适合自己的单品——或许不是那件你在出席某些重要场合时会拿出来的“战衣”，却与日常生活息息相关。
KENZO秀场外的嘉宾们
根植于自己的本土文化，Nigo自然无法拒绝继续与前人共享日式美学的丰富矿藏。