别了，西太后

81岁（1941年4月8日-2022年12月29日），“西太后”Vivienne Westwood在家人的陪伴下于伦敦南部的家中安然离世。

Z世代们或许不大熟知Vivienne Westwood，毕竟属于她的辉煌（疯狂）岁月主要还是集中在1970年代至1990年代。

“朋克教母”的称呼伴随了她一辈子，她是否会觉得外界对她的理解还是太狭隘了？但可以肯定的是，她的言行举止所展示的“朋克精神”和“朋克态度”是货真价实的，即便她也会优雅得体地拜见女王殿下，也会温和真诚地与年轻人畅谈艺术的重要性，环保可持续的必要性。

年轻人们追求“穿得像个朋克”，Westwood则是“真朋克式地活着”。

在Vivienne Westwood之前，甚少有时装设计师会直接在服装上公开表达自己的意见和观点。他们大多还是以面料和工艺来烘托一件高级定制服的质感。Dior、Yves Saint Laurent、Valentino，这些品牌在那个年代只是为享有特权的人提供了他们认为能够展示自身优雅和魅力的外壳。

整个1970年代，Westwood的设计大多还是以DIY的形式，在她与第二任丈夫Malcolm Mclaren共同经营的小店里售卖。

这两个叛逆灵魂对战后时尚界的保守主义感到无奈和厌烦，催生了伦敦英皇大道430号的传奇店铺。而它的名字变化也见证了Vivienne Westwood的人生、生活和事业的起伏与变迁。

一开始，它叫“Let It Rock”（1971年-1973年），此后又短暂地改成了“Too Fast to Live, Too Young to Die”(1973年-1974年，此后是那个大胆且知名的肉粉色招牌，“SEX”（1974年-1976年），然后是“Seditionaries”（1976年-1980年，这是她为性手枪乐队设计演出服的时期），最终以“World’s End”沿用至今。

Westwood早年间的设计主要是以手工印染的形式，在纯色T恤上印着带有挑逗性和煽动性的词汇或是Slogan，要么则是进行即兴涂鸦，她还会习惯性地把袖子撕裂，打结，钻孔，卷起，装上金属配件或是回形针……反正就是要破坏，要解构，加上那些破洞牛仔裤、黑色丝袜和松糕鞋，以及一系列带有SM情节和性暗示的各类皮革制品……店里出售的商品犹如一件杂货铺。而她的簇拥者们，流浪汉、嬉皮士、无政府主义者，大体都是粗鄙穷酸的叛逆分子。

年轻时候的Vivienne Westwood

这片小小的空间意外地，视觉且戏剧化地记录下了1970年代整个英国社会在经济、国际地位上的衰落，并带有的明显愤怒感和挫败感。

在此之前，甚少有时装设计师会直接在服装上公开表达自己的意见和观点。他们大多还是以面料和工艺来烘托一件高级定制服的质感，即便那个时代批量化生产的成衣已是消费主流。Dior、Yves Saint Laurent、Valentino这样的品牌在那个年代只是为享有特权的人提供了他们认为能够展示自身优雅和魅力的外壳。

同期的英国，从1950年代末开始，就不断有新型的时尚形式在街头实践着，从Teddy Boy到Edwardian Dandies，再到Mods和Punks。这些系出英伦的亚文化奠定了整个亚文化世界的版图和内壳，而Westwood则是身处内壳中心的核心。

作为一位女性时装设计师，她大胆且愤怒地把社会事件和哲学动机穿在袖口上，领口处，甚至是缝线边缘，进而“得罪”了伊丽莎白二世，虔诚的基督教宗教信徒，还有举止保守的上流人士。

1981年，Vivienne Westwood设计事业的分水岭。

她在奥林匹克中心发布了个人品牌的第一个时装系列，“海盗”系列（1981秋冬），并大获成功。

Vivienne Westwood 1981秋冬系列，“海盗”

这个系列标志着Westwood的设计风格重点开始由街头服饰朝向高级定制服转变。她以“时尚史学家”的新身份对英国维多利亚时代的服饰进行了系统性的研究，并结合英国社会现状，做出了时代性的“修改”。从这个时候开始，她连续性输出了一批又一批带有城市流浪汉特质的浪漫主义服饰，并显著了影响到了在John Galliano和Alexander McQueen这两位后生之辈。

John Galliano 1993春夏系列

John Galliano 2001秋冬系列

Alexander McQueen 2003春夏系列

1980年代的“朋克”也已经形成了一套既定的视觉风格，意味着人们可以在服装店里搭配出一套Punk-Style Look，用Adam Gerzy的话来说，“更像是一种精力上的兴奋，而非生活的现实”。作为“真朋克”的Westwood在此时选择了一种“风格出逃”，大抵也响应了“真朋克们”的性情——再这样下去，就不酷了。

Vivienne Westwood的身上体现了当代英国设计师品牌一个很大的共性：每个系列都有一个叙事理由，都有一个鼓舞人心的故事，每个模特都扮演这一个性格显然的人物，然后决定让他们穿着什么登场。

新浪漫主义风格的树立，通过涂鸦印花把街头服饰引入到高级成衣领域，把运动鞋送上T台，蓬蓬裙成为了一种晚装时尚，比Jean Paul Gaultier更早实践了内衣外穿……20世纪晚期的经典时尚在很大程度上其实是由这个英国女人创作的。

从1980年代初到千禧年之交，Westwood犹如掉进兔子洞里的疯狂爱丽丝，她开始将其对古希腊和古罗马的神话故事，文艺复兴风格，巴洛克、洛可可，以及高级定制服的探索逐步转移到T台上。尤其是在1990年代，她的设计里会频繁出现复杂的剪裁和体积庞大的晚礼服，比如被Kate Moss演绎过的紫色格纹婚纱，这些也启发了她日后决定创立婚纱系列。加上她对格子呢、粗花呢和亚麻布等英伦元素的广泛使用，她的身上体现了当代英国设计师品牌一个很大的共性：每个系列都有一个叙事理由，都有一个鼓舞人心的故事，每个模特都扮演这一个性格显然的人物，然后决定让他们穿着什么登场。

Vivienne Westwood与第三任丈夫Andreas Kronthaler修成正果的师生恋则将品牌推进到下一阶段。虽然两人的第一次合作始于1991年，但直到1999年，俩人才正式确立了“夫妻档”合作模式。

Vivienne Westwood与第三任丈夫Andreas Kronthaler

Karl Lagerfeld镜头下的Vivienne Westwood与Andreas Kronthaler

大概在2003年左右，Westwood身为“时尚政治家”的身份开始从“地下状态”变成“公开模式”。她把她的愤怒转移到“环境保护”“气候变化”“政治腐败”“时尚可持续”等日渐敏感的社会议题中，并继续身体力行地表达，游说，反抗。她说人生如果能够重来，她要成为一名生态斗士，而Westwood的“十字军东征”之路最终也契合了一点：朋克塑造了现代文化景观。

去世前，Westwood与家人一起设立了非盈利机构，Vivienne Foundation基金会，并在2023年正式投入运作。它的存在既能保护和继续推动品牌创始人留下的丰厚遗产，另一方面则会携手其他非政府组织，就从“气候变化”“阻止战争”“捍卫人权”“抗议资本主义”等四个方向带来公众可见的变革。

Bertrand Russell曾说，“正统是智慧的坟墓。”Westwood则补充了一句，“如果你接受某件事是对的，只是因为每个人都相信它，说明你没有思考。你必须看看，听听别人的想法，然后再让自己做决定。”

R.I.P