〖深度睢县〗丝路上的锦绣襄邑系列之一（权威•最新）

  引子

  丝绸之路与中原地区关系密切，洛阳是陆上丝绸之路的重要起始点，自汉代丝路开辟后，全国的丝织品汇集于此，由此踏上西域之路。

  当时，陈留郡襄邑（今河南睢县）即是全国两大丝织刺绣和服装制作中心之一，“丝绸之路”上丝织品的重要产地和供应地。左思的《魏都赋》有“锦绣襄邑，罗绮朝歌”的语句，对襄邑出产的丝织品予以赞美。《汉书》、《二十五史补编》中说，襄邑能织锦，妇无不巧。

  “锦”，在东汉语言学家许慎《说文解字》中释为：“锦，襄邑织文。朱骏声按，染丝织成文章也。汉襄邑县贡织文。”织绣纹样在古代统称“织文”，省称“文”。织文是一种织着彩色花纹的丝织品。《康熙字典》解释为：“锦，《说文》襄色织文也。从帛金声。《徐曰》襄，杂色也。汉魏郡有县，能织锦绮，因名襄邑。”由一地名产而成为文字特定释文称谓，可见襄邑织锦的影响力在当时堪称首位。

  一  马王堆汉墓中的素纱禅衣

  唐代诗人白居易在《缭绫》中写道：“应似天台山上明月前，四十五尺瀑布泉，中有文章又奇绝，地铺白烟花簇霜。”咏吟这诗句，以为诗中那飘渺如雾般轻盈，晶莹如水般剔透缭绫的描写不过是诗人的艺术夸张。直至闻名于世的马王堆汉墓的发掘，墓中大量丝织品，特别是两件素纱禅衣的出土，证实了诗人的描写并非凭想象夸张而作，而是据实形象化的描写。

  1972年冬，在震惊世界的湖南长沙马王堆一号汉墓发掘中，考古队员发现了两件稀世珍宝——西汉初期长沙国丞相轪侯利苍之妻辛追的素纱禅衣。当时它们压在几十件衣物中间，异常轻薄，很难揭取，引起了专家的注意。当衣物完整地揭取出来时现场所有的人都惊呆了，通过称重，一件衣服长128厘米，袖筒长190厘米，重仅49克，还不到一市两；另一块纱料，幅宽49厘米，长45厘米，重仅2.8克，可谓薄如蝉翼，巧夺天工，其纺织技术代表了汉代织造工艺的最高水平。

  素纱禅衣的尺寸非常宽大，袖子展开，从左到右竟长达190厘米，真称得上是“宽袍大袖”了。据专家估算，即使用复印纸，做一件同样大小的衣服，重量也要超过100克。素纱禅衣轻薄而透明，如何穿着呢？《诗经·郑风·丰》：“衣锦衣，裳锦裳。”多数学者认为贵为丞相夫人的辛追欲露华丽外衣纹饰，因此在色彩艳丽的锦袍外面罩上一层轻薄透明的禅衣，使锦衣纹饰若隐若现，增强了衣饰的层次感，衬托出锦衣的华美与尊贵。

  后来，国内丝织专家花了整整20年时间，才复制成功马王堆一号汉墓出土的素纱禅衣。为复制宝衣，不仅找到了当年制此衣所用的蚕种——三眠蚕，还为此生产了和西汉时期一样的绿色饲料。此过程耗时耗力，但尽管如此，复制品的重量仍比原品重了0.5克。

  菱花织毛锦，是长沙马王堆出土的内棺外面的装饰。菱花贴毛锦的加工方法，可能是将绢砑光，上浆处理后，再用红黑等不同颜色绘出菱形图案作地，然后分别顺贴桔红、青黑二色羽毛，两色羽毛之间贴绢条，使其有明显分界。每片中央和两侧的柿蒂形花饰，则用贴有菱毛的一定形状的绢片附加上去。这种贴毛锦，就目前所见是最早的遗物，它反映出汉代织锦装饰方法的丰富多样和织工丰富的创造力。

  考古专家通过对素纱禅衣上的“襄邑”字样分析，认证该衣和织锦均产自襄邑（今河南睢县），充分印证了当时襄邑丝织品出产之丰富和襄邑人丝织品技术的高超。

  二 襄邑设“服官”为两汉丝织中心

  西汉时期，就当时全国而言，除了齐鲁地区丝织品生产最发达外，“第二个盛产丝织品的地区是陈留、河南、河内三郡”（孙毓堂《战国秦汉时代的纺织业》），构成了当时中原繁荣、鼎盛的蚕桑丝织和纺织业，成为中国乃至世界上的丝织、纺织业中心。

  两汉时期，陈留郡襄邑县是河南丝织刺绣和服装制作的中心，这里盛产优质丝织品。朝廷在襄邑设有“服官”，负责管理丝织和刺绣作坊。服官，指专门掌管为皇室制作高级丝织服物的一种工官，主管有长及丞，西汉时只在齐郡临淄和陈留郡襄邑两县设置。临淄主要产品为皇室冬、夏、春（秋）三季的丝织服装纨縠，所以临淄服官又称三服官；襄邑主要产品为皇帝、贵族和大臣们穿的锦缎礼服，两者都属于国营纺织业。在襄邑“服官”作坊中做工的有数千人，主要用民间技术工匠和女工。宋代曾巩《进奉熙宁八年同天节银绢状》：“敢荐服官，用参庭实。”

  当时，襄邑县以出“文绣”著称，尤以锦为甚。文绣是指刺绣异彩花纹的丝织品或衣服。《国语·齐语》：“昔吾先君襄公……唯女是从，六妃九嫔，陈妾数百，食必梁肉，衣必文绣。”《汉书·文帝纪》：“身衣弋绨，所幸慎夫人衣不曳地，帷帐无文绣，以示敦朴，为天下先。”锦，本特指汉代河南襄邑所产之美帛，后泛指五彩绘织品。《说文·帛辞》：“锦，襄邑织文也。”段注：“汉《地理志·郡国志》，陈留郡属县有襄邑，今河南归德府睢州治，即故县地。《地理志》云：‘县有服官’。司马彪《舆服志》云：‘襄邑岁献，织成虎文。’”可见，锦，初为襄邑之特贡，并曾设“服官”以职其事。

  襄邑作为全国最重要的两处国营纺织业基地之一，受到特别扶持，发展迅速。西汉末期，襄邑已使用提花织机，织成的制作礼服用的锦绣源源不断地输送到京师，以满足宫廷和贵族的需要。

  两汉时期，襄邑民间织造锦绣之风很旺盛。王充曾说：“襄邑俗织锦，钝妇无不巧。”（王充《论衡》卷十二《程材》）。以至“乘舆刺绣，公卿已下皆织成。陈留襄邑献之”（《后汉书》卷二《明帝纪》）。“虎贲将，冠鹖冠，虎文单衣。襄邑岁献织成虎文衣”（《后汉书》卷七十四《袁绍传》）。由此可见，襄邑生产的锦绣常贡献朝廷，作为皇帝、王公、将帅的服装用料。

  至宋代，襄邑县的纺织品依然很出名。“厥篚织文，出于襄邑，池濯锦以为名。”至明清，睢州仍然是桑蚕养殖较集中的地区，民营丝织业兴盛，丝织品工艺精巧。明清之间，睢州以下设置四个大乡，其名分别为：锦绣、锦襄、锦翠、锦衣。清代后期至民国，随着棉织品的兴盛、经济重心的南移和战乱频仍，襄邑丝织业逐渐衰落。上世纪二十年代末，睢县官方的绸缎织造彻底停办。解放前，在睢县及周边地区匡桑树还处处可见，几乎家家养蚕，缫丝技术仍然保存，但织绸民间已基本不多见。民间养蚕一直持续到解放后的六十年代，其茧大都由南方来的客商收购。

  三 濯锦池中洗染“先染后织”

  至今，睢县仍有汉代进行丝织制作的濯锦池遗迹。睢县史志办主任余宏献说，汉魏时期，襄邑的纺织手工业者沿池集中居住，长达一里余，大家都在池中濯锦。直到唐代，这里的纺织业兴盛了一千余年还久盛不衰。

  据清光绪十八年《睢州志》：“濯锦池，盖邑之善织锦者，环池而居，故得名焉。”明代睢州人刘淮《锦襄书院记》：“驼岗旁坡数亩为锦襄书院。锦襄者，旧襄邑学宫后，有濯锦池，故名。”由此可见，濯锦池在驼岗附近。

  濯锦池，就是洗涤色泽鲜艳的丝织品的水池。有丝织，必有染练。俗话说：“春练丝帛夏秋染。”古代制丝流程为摘桑、喂蚕、上簇、缫丝、牵经、染色。将蚕丝染成各种颜色主要使用各种染草，染草中采用最广的是蓝。染丝的方法也很讲究，为了染成各种颜色，有一染，再染，甚至六染、七染的。《考工记》言染法：“三入为纁，五入为緅，七入为緇。”三次入染可成纁（浅绛色），五次入染可成緅（赤黑色），七次入染可成緇（黑色）。人们往往把丝染成各种颜色后，织成有文采的补帛。染色风干后的彩丝，要经过洗涤去杂方能进行丝织。濯锦池就是专门为此而建。

  濯锦池原位于睢州古城内西北角，后因黄河泛滥，古城被洪水淹没，城址南迁，如今濯锦池所在区域已是一片湖水，位于湖内西北，但原址处仍为一池，水很清澈，用以种藕养鱼。每当荷花开时，濯锦池遗址处一池香袭，成为睢县北湖世纪公园内的盛景之一。仿佛古代的织女们仍在那里洗涤丝锦，天空中回荡着她们劳作中的笑语欢声。

  笔者行走在濯锦池畔，听着睢县史志办主任余宏献有关襄邑织锦历史的讲述，眼前仿佛又重现当年这里万人织锦的盛况。毕竟，这里不仅曾是汉代专门造天子、公侯、大夫、九卿们的衣裳、五佩、备章、郊庙御服等丝织品的作坊，也是为“丝绸之路”源源不断输送货源的中原最大的全国丝织品中心，两千余年的丝织文化积淀已浓浓地融入睢县血脉之中。

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