去时尚圈遇见不一样的安藤忠雄！

“Fashion is architecture.

 It is a matter of proportions.”

时尚即建筑，都是关于比例与分割

Coco Chanel 

时尚从来不仅仅有服装而已，该如何让华丽的外衣拥有丰富的底蕴，也许打造出一个实体空间，让消费者能与它近距离面对面对话，大概是建筑师走进时尚最直觉的做法。

一场时装秀，就是在特定的建筑空间里讲故事，那么第一个故事就要带来不小的惊喜~

安藤忠雄（Tadao Ando）是唯一一位赢得所有四个主要的国际建筑奖的建筑师：普利兹克建筑奖，皇家建筑奖，嘉士伯建筑奖和京都奖，这位清水混凝土诗人与阿玛尼的相遇是从著名的米兰阿玛尼剧院（Armani / Teatro）开始，他还为时装设计师Tom Ford和Karl Lagerfeld设计过房屋。

而Giorgio Armani作为意大利传奇时尚设计师与安藤的很多设计理念不谋而合：不浮夸、不抢风头、追求优雅中的格调，让看似花花绿绿的时尚行业，在高冷的清水混泥土建筑中脱颖而出，于是便有了Armani / Teatro与Armani / Silos这两件作品，承载着米兰大大小小的时装发布会与展览，更是Giorgio Armani的实体博物馆，收集了1980年至今Armani四十年来设计生涯的作品。

安藤忠雄手稿与建成的Armani / Teatro

Armani / Silos

而2021Armani春夏男女装系列以其总部Armani / Teatro与Armani / Silos为秀场，邀请了模特、演员、歌手、舞者等穿着最新服装系列，以微影片的形式拍摄了短片《BUILDING DIALOGUES》（构建对话）来展现新一季的设计理念，极简的建筑成为了服装的背景，建筑形成的空间本身就是秀场，这与品牌简洁利落的剪裁相呼应，这场构建的对话包括了建筑与时尚、设计与艺术、当下与未来，让人和故事在场景中交汇。

设计师希望利用都市活力氛围展现出服饰优雅、轻盈的质感，配色也选了偏中性的米色、灰色、杏色，偶尔会有蓝色穿插其中，男装女装都较为个性利落，色调也彼此呼应，在光影和建筑场景的衬托下，建筑的纹理和服装的材质都凸显了出来。

Emporio Armani的世界里，风格、个性与都市皆在对话，意图在其中探索新的平衡向观众开启新的对话。模特们身上轻盈缥缈的着装，完美融入纯白干净的都市世界，又利用音乐、舞蹈、表演来增添活力，最后一颗闪耀夺目的圆球实体为结尾，表达了设计师想传达尽管各国受疫情封锁的影响、正处于艰难挣扎的处境中，我们仍可以在这条路上邂逅才华横溢的人，交织出精彩的故事。

我们所熟知的LV, 聘请了首位非洲籍男装艺术总监Virgil Abloh, 在LV2021秋冬男装秀中奉上了 “Peculiar Contrast, Perfect Light”一场充满艺术与思考的秀，Virgil Abloh被誉为时尚界的天才建筑师，在秀场的光环下人们可能忽略了他土木工程学士、美国伊利诺理工大学建筑学硕士的背景。涂鸦、摇滚、嘻哈充斥着他的青少年时代，而他一直把这些当做自己灵感的来源。其实从他的作品中不难看出，建筑更是他的灵感源泉。

“我从包豪斯（BAUHAUS）那儿学到重要的东西及早期的建筑学教育告诉我，媒介之间没有边界，有边界的只是人类自己的感知”。

——Virgil Abloh

“Peculiar Contrast, Perfect Light”（奇异的对比，完美的光线）这场秀中，Virgil试图用设计的语言去表达他对人们对身份的思考，整场秀诗歌、舞蹈、溜冰、音乐相融合，模特们通过服饰展现出了不同的身份：作家、艺术家、流浪者、推销员、画廊主等等，设计师希望通过服饰和场景来重塑对传统身份既有印象的思考。

其中两套可谓是亮点之一：Virgil在服装中融入了可穿戴的微型景观，一款 “Paris Skyline Puffer” ，加入了很多地标建筑, 如卢浮宫、凯旋门、巴黎圣母院大教堂、埃菲尔铁塔等等。还有一款 “New York City Skyline Puffer” ，则以纽约和其他城市的摩天大楼为主题做成了毛绒外套。

这场秀的秀场设计灵感则是来自于四大现代建筑大师之一：密斯·凡·德·罗（Ludwig Mies Van der Rohe）的巅峰之作巴塞罗那世博会德国馆的展馆设计，它通过建筑材料的颜色、纹理、质地的选择与搭配充分体现了密斯的名言“less is more”的理念。而秀场活动的灵感则来源于散文《Stranger in the Village》（村庄里的陌生人），这场秀则是将散文中所探讨的心理冲突与身体对抗具象化：书中的村庄借助抽象的大理石舞台得以成形，代表了“村庄里的陌生人”不断变化的情感。

巴塞罗那世博会德国馆（1929）

而Virgil充分借鉴了德国馆的设计了秀场：天圆地方的空间布置，大理石材质的墙体营造出的流动空间，绿色阿尔卑斯大理石的纹理，和网格平面的不一致也体现了均质的追求。与密斯所强调的不用实体墙分割空间而更加开阔自由的理念有异曲同工之妙，秀场里更是搬来了密斯与Lilly Reich在1929年为德国馆设计的巴塞罗那椅。

除了服饰外，每个角色人物的配饰也十分有趣，有报纸印成的文件袋、LV经典纹路的咖啡杯套等，设计师将很多大众已经认定的规则用不同的方式演绎，不断颠覆人们先入为主的想法。

艺术包罗万象，人类对于艺术的思考与推理从未停止，而我们对艺术的理解很容易被社会和大众带来先入为主的观念，而Virgil希望通过秀场传达出不断反思我们对于不同类型的无意识偏见，颠覆我们对各种角色的定义与固有认知，与他在芝加哥MCA的展览“Figures of Speech”中其中一件作品所表达的一样：“QUETION EVERYTHING”。

颇具想法的Virgil Abloh也引起了OMA创始人Rem Koolhass的注意，库哈斯对他评价：“我认为Virgil Abloh对我们的工作感兴趣的是：建筑不限于自己的领域，它可以解决问题”。

而库哈斯与Prada也是十分有缘：据说，一次库哈斯给普拉达的老板Miuccia Prada看了他的新《The Harvard Design School Guide to Shopping》，之后不久库哈斯就收到了Prada在美国纽约、洛杉矶、三藩市三个分店的设计委托，库哈斯后来也设计了Prada基金会总部，今年他带领AMO设计了2021Prada男装秋冬系列秀场。

秀场取名 “Possible Feelings”（感官可能）, 库哈斯更多地是用材料的选择、几何学的运用、颜色的冲击带来强烈的空间感，而它的设计主题是”non-spaces”, 秀场内铺装有大理石、树脂、石膏和人造皮草，坚硬结合柔软；光滑与粗糙碰撞；展现出室内外交织的非叙事化环境，圆、正方、长方、六边形四个连续空间组合打造出秀场的感官世界。

秀场平面图

长方形房间：绿纹大理石，反光特质，四壁为紫色调毛皮；八角形房间：粉色调，墙壁覆盖石膏，地板使用白色毛皮；圆形房间：光滑连续的白色大理石墙面与地板的皮草纹理形成鲜明对比；方形房间：浓郁的红色仿毛皮墙面，黑色树脂地板。空间中不同质感的突出更加激发了人们对触感的渴望。

每个房间的表面纹理和饰面都充满感官刺激，连续的空间对模特行走的动线也形成明晰界定。Prada联合创意总监 Raf Simons 解释他的主题概念为“内外兼具、坚硬与柔软，温暖与寒冷并存”。

有的设计师通过秀去传达人们的邂逅会有精彩的故事发生，有的人则通过秀表达自己颠覆一切传统的反思，有的设计师更注重打造当下感官刺激。每个秀场在不同的建筑空间下强烈表达着各自的理念和追求，完整的一场秀更像是一个艺术品，是建筑、音乐、光影等融合的呈现。

艺术从未被定义形状，正如建筑从未被定义边界。

THE END
编辑/飕飕飕文字/安藤小熊
排版/David