耳朵旅行-埃及，中东的召唤

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主播：清馨

一宿未眠，从科伦坡起飞时已是早上六点，准备睡觉。忽然，察觉到有些异物袭来——坐在我身边的阿拉伯男子把手从毯子下面伸了过来。我裹起毯子很淑女地端坐起来，然后把他的手飞快扔出去。

两分钟后，“咸猪手”再次伸过来，我翻了个身，将毯子裹紧，把他的手挡回去。我寻思着，这厮胆子也太大了，没完没了的你是啥意思？如果你敢来第三次，我就直接送你上电视新闻，我也一直梦想着上电视新闻呢。

虽然我心里理直气壮的，但如果他再次把手伸过来，我还真拿他没办法，我就是嘴皮子硬。不过，此时气场已上来，咸猪手再也没敢来。

这种情况我在印度遇到过好几次，我发现，越是在保守的国家，遭遇咸猪手的概率就越大，沙特虽然是中东最保守的国家之一，但也免不了落俗。

这里的阿拉伯女子个个着黑衣，蒙面，浑身上下包裹得严严实实，仅有双眼露在外面；有的妇女跟着丈夫，抱着孩子，就连吃饭也绝不摘下黑色面纱，一手小心托着面纱，一手将饭菜送进藏在面纱下的嘴里。

在沙特，看到女人完整面容的概率比拣到金子的概率还小，更不用说肢体接触了。因此，男人们自然将目标转向了外国女子。

从沙特的上空向下望去，只看到了满眼的土黄色，一副沙土地上寸草不生的模样，不远处有大片的高楼区，两者相间让人有些看不懂，也许本来就这样，跟这里的人一样，深不可测。这里只是我的中转站，我无心去仔细围观这个国家。

2012年3月22日，赶在签证失效的前两天，我入境埃及。

北京与开罗有六个小时的时差，父亲在吃晚饭时我正在吃午饭。坐上从机场直达市区的大巴，眼前逐渐出现开罗市区的模样。马路，高架桥，房屋……跟南亚比起来，这里的城市风格更接近中国，以至于恍惚间我觉得这是中国某座城市，就连埃及的汽车也是靠右行驶。

出境前，我并不觉得车靠左行驶和靠右行驶有什么差别，但在靠左行驶的国家旅行了三个半月后突然来到靠右行驶的国度，顿时觉得特别亲切。

尼泊尔、印度和斯里兰卡的车子都靠左行驶，与中国相反，我总改不掉过马路时向左看的习惯，过马路时如果不先向左看，心里就会哆嗦，直打鼓，尤其是我这种出过车祸、对过马路有阴影的人。

在靠左行驶的国家，先向左看很可能会发生危险，因为那是车开去的方向。有几次，自己看错方向却完全没有意识到危险，直到汽车擦身而过或者鸣了喇叭才猛然反应过来应该看另一侧。在斯里兰卡时，有意识不断提醒自己，才慢慢减少误行。

背着大包穿过开罗市中心，夜市看上去像中国的城市夜市，大量Made in China的商品让我恍惚间仿佛回到了中国。路过气派的希尔顿酒店，径直走向事先记下的廉价旅馆。一个穿着工作服的小哥走过来，说：“旅馆已经满了，我带你去另一家。”我有点犯困，就跟在后面。

当时的我并不知道埃及的骗子很多，站在旅馆门口冒充工作人员是他们惯用的招数。埃及在2011年后旅游业一片萧条，旅馆大多空荡荡，仅有很少的房客，如何能轻易住满呢？只是我在过去半年的旅行里从没遇到过这种骗术，所以相信了。

世界有时候，真的很小。

你先帮我一个忙行不，我等会请你吃饭。什么忙？帮我去免税店买几条烟和几瓶酒，我给你钱。

开罗市中心有几家免税店，专供外国人购物，每本外国护照可以限量购买免税烟酒。我虽然犯困，但脑子很清醒，很明显，这位小哥是在利用我，利用我手里的外国护照，以低价买入烟酒，再转手出售，获取利润。出于好奇，我并未拒绝，我顺便也想去免税店转转，看看里面长啥样。

我给自己买了一大块巧克力，作为来到埃及的庆祝，再买了小哥指定的烟酒。小哥没有食言，谢过我后带我去找廉价旅馆。来到一家名为“威尼斯”的旅馆。

旅馆门外贴着日、中、韩文纸条，细致介绍各种信息，住宿价格也是完全透明的。我一下就喜欢上了，心里反而有些感谢这位骗子小哥带我找到了这里。

老板是埃及人和日本人的混血儿，妻子是日本人。管理旅馆的是老板的弟弟，也娶了日本女子做老婆。在境外走久了，会很乐意住在日本人开的旅馆或是日本背包客云集的旅馆，因为那里往往干净、实惠、周到。

这家旅馆的多人早餐，提供24小时热水洗澡和免费WIFI，还有厨房可供使用。登记入住时，发现餐桌旁坐了一个吃中式青菜汤的小伙，不知为何看着有些眼熟，直觉告诉我他是华人。

你是哪儿人？广东。小伙回答。你呢？南京。从哪儿过来？斯里兰卡。我从以色列。

就在这时，我似乎想到了什么，脑中闪过一个微博头像，你该不会是庄仔吧？他一愣，疑惑地点点头。

三个月前，我通过文智在微博上认识了正在中东旅行的背包客庄仔。庄仔曾问我何时到中东，我说就快了。他走过黎巴嫩、叙利亚、约旦、以色列，这两天刚到了埃及。真没想到抵达埃及的第一天便遇见，还住在同一间旅馆里。

世界，有时候，真的很小。不懂阿拉伯语的后果

三月下旬是埃及一年中最好的时节，春暖花开，温度适宜。走在开罗的大街上，引来路人围观。东亚人在埃及属于稀有动物，总会引来旁人围观，就像蒙着面纱的阿拉伯女子走在中国城市街头，常会引起路人围观，这是一个道理。

我享受着被人围观，又一脸茫然，因为商店橱窗里的标价、公交站牌的数字都是用阿拉伯文字标注而不是数字1234的，相当于标注中文“一二三四”，而不是1234，以至于我处处碰壁。不仅如此，大街上会说英语的人寥寥无几，问路办事极其困难。

我在埃及的签证时间是两周，时间不长，所以要尽快确定下一站，并尽可能拿到签，于是就去埃塞俄比亚大使馆咨询签证信息。一路问过去，竟然没有一个人懂我说什么，只好满大街找。

路上有几位热心的埃及人帮忙指路，我顺着方向走去，总是扑空。原来他们压根就不懂英语，只是按照心中的想法指点。

比如当时想起某个餐厅，就告诉我那里就是我想去的地方；我甚至因为有人想起菜市场，就直奔菜市场。于是我从A到走到B，从B走到C，从C走到D，从D走到E，兜了一圈后，又筋疲力尽地回到A，最后只好放弃。

于是我得出一个结论：不懂阿拉伯语的人在这里时刻会有麻烦。

在回旅馆的路上，我认识了容姐。容姐年近40，原是国企资深员工，2007年辞职云游四方，走遍南亚和东南亚。这次再度辞职出行，行走中东，最后来到这里，于是我们两个说中文的人，很快走到一起，云游街市。

一走进集市，一位埃及小哥朝我们发出“嘶嘶”的声音，这是埃及人常常让外国人误解的习惯。在埃及，这是一种提醒的意思，意思是麻烦靠边站点，让一让，看着点儿。

一般来讲，这种“嘶嘶”声大多被认为是不礼貌的行为，但习惯了就好。再往深处走，发现满大街都是“中国制造”，很多商品跟北京的地摊货一个样儿，地地道道的中国味。

我一直很佩服中国的商人，从早期的沿海贸易，到丝绸之路，再到西域贸易，再到明朝轰轰烈烈的郑和下西洋，世界的各个角落都有他们的身影，只要有利润和新大陆，就有他们满载商品的身影。

听朋友说，中国商人已经把能说得出名字的商品散在埃及的各个角落，这一点以从街上的商品得到验证。

虽然这里的商品应有尽有，但和周围的建筑比起来，就显得庸俗了。这里的建筑有的已经有几百年的历史，有的快接近一千年了，风貌依然如初，如建于七百多年前的盖拉温清真寺，就像是昨天建立起来的。

看着这些古老的建筑物我有点感慨，经历几百年的时间依然能在城市里屹立不倒，想必这里的人有着共同的信念，对历史的膜拜，对前人力量的畏惧，从来没有改变过。虽然这些建筑淹没在庸俗的商品中，但你不得不叹服他们对信念的执著。

书目：《再不远行，就老了》— 王泓人

编辑：女人书房（SF1232）

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