探寻乌国三大古城 总有一个丝路故事触动你
本文摘编自中国国家旅游
撰文/图片_原老未
当初我去乌兹别克斯坦的唯一原因，就是因为它在阿富汗的北部，是我回中国的“必经之地”。
说实话，离开人文特色无与伦比的阿富汗，一只脚刚踏入乌兹别克斯坦的边境小城时，我的内心是抗拒的。不过，我乐于让现实纠正“偏见”，不管从哪个角度说，乌兹别克斯坦最著名的城市撒马尔罕，这个“曾经中亚最伟大的城市”，确实称得上亚历山大大帝的那一声赞美，而布哈拉、希瓦、塔什干，不论巴扎上的民间手工艺，还是手抓饭的那团烟火气，都让这个曾经陌生、偶然路过的国家对我而言有了亲切感和生命力。
从古到今，绕不开的撒马尔罕
说起乌兹别克斯坦的建筑，决绕不过去撒马尔罕。这座城市名气极大，被古今中外各路人士百般赞誉，也难怪，毕竟它是世界上最古老的城市之一，年纪和罗马、雅典、巴比伦相仿。最早撒马尔罕（当时名为玛拉坎达）是粟特人于公元前5世纪所建，他们精于行商，把这座城市建造得美轮美奂，在通信不怎么发达的年代就名声在外。公元前332年，亚历山大大帝攻占这里时，不禁赞道：“原来我所听说到的一切都是真实的，只是她比我想象中的还要壮观。”
树大招风，作为丝绸之路的重镇，撒马尔罕曾是由中国通往世界的必经之所，四方商贾云集，各种文化灿烂交融，基本就是如今“国际大都市”的经典形象。因为重要的地理位置，这里经历过无数次焰火焚城，最惨烈的是13世纪初，成吉思汗策马入城，烧杀抢掠一番后，挥手将整个撒马尔罕夷为平地。同样因为地理位置，这城池每每又如凤凰浴火，重生后反而较之前更加令人侧目。
要说让整个世界彻底记住“撒马尔罕”这四个字的，是跟成吉思汗有千丝万缕神秘关系的“后裔”、那位身残志坚的铁血汉子帖木儿。他将自己帝国的首都设于此地，因为行事风格暴虐，颇有前辈成吉思汗的气势，令方圆几千公里闻风丧胆，最鼎盛的时期，帖木儿帝国的疆域从城北的阿拉伯海到南部的波斯湾，自西边的安纳托利亚（今土耳其境内）直至东部的印度。帖木儿将方圆几千公里打了个溜儿够不算，还“连吃带拿”，把各地最好的建筑师、珠宝工匠、诗人学者通通掳回撒马尔罕，建造出了当时世界上最美丽、繁华的都城。精巧考究的帖木儿家族墓地，庄严肃穆的伊斯兰神学院，还有气势恢宏的兀鲁伯古天文台，让撒马尔罕风姿绰约，如同《一千零一夜》中描述的谜之国度。
倔强的布哈拉手艺人
建造了撒马尔罕的粟特人，并不只是善于经商，如今，乌兹别克斯坦的陶瓷和手工纸作坊，主人均是粟特人的后代。昔日的丝路重镇多半已没有了往昔的繁华，但在撒马尔罕、布哈拉这些老城的巴扎，依然可从刺绣、毛毯、手工艺品上看到当初的风情。乌兹别克斯坦的老建筑基本都是颜色、花样繁多，可见工匠心思之缜密，文化传承向来都是成套路的，没听说过哪个建筑风格繁复的国家，手工艺品走的是极简路线。
初来乍到，在布哈拉的巴扎不一会儿就会迷失方向。古时这里的地盘划分明确，几个正门的入口处永远聚集着货币贩子，各国的商贾、使臣均要在此“换汇”；往里走是出售调料、草药、小饰品等的摊位；各个拱门下的走廊是卖真丝挂毯的专区，再往外走上一走，是铁匠们的铺子。几百年过去，如今这里已无规则可循，五百个摊位如同迷宫，好在多走一会儿总能绕回正门口。
巴扎里最抓人眼球的，是一种像鸟嘴一样弯曲的剪刀，各家店铺会将十几把剪刀拼成圆形或一字形，放在门口展示。布哈拉的铁艺在国内有些名气，据说制作一把这样的剪刀至少需要3到4天，要将钢板烧红，用力敲打后浸入冷水，反复数次。这剪刀看起来稍嫌粗糙，却自有一种独特的气质，可以与机械化的产物鲜明地区分开来，20美元一把，买的是当地手工特色。铁匠铺里还有几柄泛着寒光的冰冷刀具，工艺明显比剪刀精细得多，不等我问，店主顺手抄起一把，向我演示他的宝刀是如何轻松削纸的，表情洋洋得意。
我不知道自己能拿这样一把削纸飞快的刀做什么，还是剪刀实用得多，便开口和店主讲价，希望他打个折，谁知他一听就连连摆手，且目露嫌弃，似乎我侮辱了他一样。我又连着走了几家铁匠铺，同样的剪刀，价格略有差异，但不论高低，只要一提打折，每家都是一副“你跟我砍价就是侮辱我”的表情。
拿出一袋黄金，再看一眼希瓦
中亚地区流传着这样一句话：“我愿出一袋黄金，但求看一眼希瓦。”乌兹别克斯坦境内有几座列入《世界文化遗产名录》的丝路古城，除了撒马尔罕和布哈拉，就是曾以血腥奴隶贸易而闻名的希瓦了。
关于希瓦起源的传说也很大牌：《圣经》中上帝制造的大洪水退去后，诺亚的儿子闪（Shem）与家人失散，迷失在茫茫沙海中，一天晚上，近乎绝望的闪梦到300盏燃烧的火烛，他相信这是吉兆，醒来后又重拾信心，继续前行，没多久就发现了一座城池，形状与梦中火烛围出的形状一模一样，他将这座城池命名为希瓦，意为“好开心（what a pleasure）”。
乌兹别克斯坦的每座城市都至少有一句名言“加持”，希瓦古城自带的光环不比撒马尔罕弱，人们称它为“中亚的明珠”“太阳的国度”。昔日它是丝绸之路上最大的奴隶市场，如今是一片宁静的绿洲、古城。
内城伊钦卡拉（Ichon Qala）是乌兹别克斯坦的第一处世界文化遗产，方圆不过五六平方公里，却保留了五十多个历史古迹，其中包括中亚地区保存最完好的古城墙，1220年曾被成吉思汗摧毁，1790年重建，总长度2100米，最高处约8米，厚达6米的底座上，不少缓坡埋葬有当地人的先祖。
希瓦地处沙漠，不产木材，可这里的建筑师却对木雕情有独钟。内城的建筑皆是大地色的泥砖砌成，清真寺则从支柱到大门都是木制，雕有精美花纹。希瓦的木雕匠人，以家族为单位传承手艺，从学徒到出师，要经过十余年的磨炼。他们亲身演绎了什么是真正的慢工出细活，花十几周时间才能雕出一扇木门，售价自然不菲，动辄要数万元人民币。
希瓦本是一个有两千年历史的迷人古城，但当时苏联的修复者未能做到“修旧如旧”，生生将这里搞成了一个生硬、魔幻的“世界公园”。那些被修复的崭新的老建筑上的每一道修葺痕迹，都像是封住了原有建筑的脉门，止住了它们的呼吸。在我看来，黄昏时分是希瓦最美的时刻，此时，城中的旅行团已散尽，登上古城墙，看着落日的余晖洒在内城成片泥土色的平房上，洒在清真寺内孔雀蓝绿的穹顶和宣礼塔上，那些被封印的老建筑，仿佛只是在此时才能稍微坦然地立于世间。
来源：中国国家旅游
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