2017秋冬时装周经历世界乱局的一季 面对不确定未来时尚行业无所畏惧 | MODE

隐喻着“逃离现实”的“Chanel No.5火箭发射地控中心”主题秀场

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与 60 年代相比，我们似乎处于一个相似的时代。2017 秋冬时装周也无可避免地成为了自上世纪以来经历最多世界乱局和行业动荡的一季。经济萧条、女权危机和宗教恐慌卷土重来，让人们不得不想要 “ 逃离现实 ” 。

难能可贵的是，设计师们仍保持着创造力，并向世人展现着他们的多元文化意识、性别与种族包容以及对环境科技等问题的思考。面对这样一个不确定的未来，时尚行业正无所畏惧地向全世界发出时装的影响力，并始终向前。

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纽约时间2 月10 日，Calvin Klein Collection 秀场高朋满座，所有人都在屏息观赏Raf Simons 入主品牌的首场发布会

这一季，自 20 世纪 60 年代 “ 年轻风暴 ” 、性别革命、反战运动及黑人民权运动以来经历最多国际社会乱局和行业动荡的四大时装周，我们似乎轮回到了一个与几十年前极为相似的历史劫变。不可否认，全球精品业与传统出版业正遭受着空前的疼痛蜕化。如何不失尊严地平稳度过，怎样从容地反击时尚虚无主义论者的唱衰，是静待新机，还是勇往直前，成为了一众设计师们所共同面临的拷问。

Gucci 2017秋冬系列

时装在残酷的人类世界里究竟拥有多大的影响力？答案是微不足道。而它是否真的如绚烂的焰火般脆弱，又可有可无？答案又显然是否定的。二战的巴黎，许多在当时背负盛名的时装屋在德国纳粹的占领下被迫关闭，个中幸存者依靠匮乏的原料和主顾在硝烟下艰难维生。然而，乱世造英雄。一部分设计师通过迎难而上的设计为战后女性构筑起坚强的心理疗愈，或简练或华美的裙装，营造出麻醉剂式的短暂快乐。

Miu Miu 2017秋冬系列

同时老牌皮具生产商们也倚靠着一贯的精湛工艺，以及因原料短缺而发明的新奇式样修复着战后上流社会破碎的颜面。也正是在那个时候，经典无穷迸发。时间转至 70 年代，西方国家陷入经济增长停滞的状态。持续性的经济低迷加之频发的政治丑闻，促使迷幻而张扬的青少年次文化和释放自我的迪斯科风潮崛起，如同一场逃避现实的末日狂欢。也正是在那个时候，高级时装走下神坛，解放束缚，并开始接受中产阶层年轻人自由享乐主义的洗礼。时尚才最终得以以平民化的姿态呈现在大众视野，焕发出更富创意的生命力。

Balenciaga 2017秋冬系列

如今，无论我们想不想承认，我们的确处于一个相似的时代——尽管我们不太可能轻易重历同等规模的战争和经济萧条，但也只不过是一种 “ 相对和平 ” 。近两年此起彼伏的恐袭和经济危机正使得整个奢侈品行业遭受重创，从未间断的时装周仿佛 “ 隔江犹唱后庭花 ” 。

而在行业内部，空气里随处弥漫着不安的气息。诸多无所适从的老字号时装品牌似乎还在线上零售、社交媒体和消费群体更迭等重重挑战的夹击下悉心摸索，频繁换血，更有甚者如 Lanvin、Bouchra Jarrar 接过创意总监的交椅还未坐热便走人。面对更加严峻的市场形势和更加复杂的消费形态，品牌们正积极努力地寻求着市场定位和营销策略上的新突破。

Saint Laurent 2017秋冬系列

连 Demna Gvasalia 都不得不应品牌 “ 名人效应 ” 的需求，在今年 Balenciaga 的秋冬系列中增加礼服设计；Dolce&Gabbana 更是邀请大批 “ 网红 ” 为其发布会走秀。不过，因此而退缩到保守低调的安全地带，目前绝不是妙策，Gucci 便是一个很好的例子。Alessandro Michele 刚发表他在Gucci 的第一个系列时还没有人会料到，凭借着独一家的过度装饰风格，他为这个奄奄一息的老牌拿下了有着其起死回生意义的销量和人气双冠。

Dolce&Gabbana 2017 秋冬秀场

显而易见，包括 Gucci、Saint Laurent、Balenciaga 在内，这些长期担任时尚杂志内页常客并频繁被公众人物上身的品牌，却成了流量时代的最大赢家。因为对于千禧一代的消费新贵而言，重复而强烈的视觉信息比老旧的 “ 讲述式 ” 推广更具吸引力，对品牌而言也收效更快。靠抢眼秀款带动主要业务，俨然已成为一种有效的链接模式。反实用主义最终出奇制胜，在行业审美趋于僵化且士气大减之时，又何尝不是一种振奋。

女性权利危机、多元文化意识与 “ 逃离感 ” 构成了这一整季的氛围。而在这样的大环境下，我们仍不乏真正的勇士。就像 Miuccia Prada 在 Miu Miu 秀上向所有人表明的，她的新系列就是 “ 关于面对不确定未来时疯狂的魅力 ”。作为少数的几家创意总监同样坐镇最高决策层的主要上市奢侈品公司之一，Prada 在经过了连续三年业绩下滑、股价严重贬值的黑暗期后，在本季依然拿出了丝毫不打折扣的 Miuccia女孩：玩味的花哨皮草、夸张的人造宝石、流动的鸵鸟羽饰和古怪的太阳镜……再一次成功地霸占九月刊封面曝光率第一的宝座。

Prada 2017 秋冬系列

毋庸置疑，不确定的未来使人们捂紧自己的钱包，想要刺激他们的欲望变得更难了。于是，灌输一种超脱现实、及时行乐的消费心理成了当务之急。正如 Loewe 在其发布会邀请函写下的 “ You Can’t Take It With You ” 那样，不因政治而怯弱，不因经济而削弱想象，纵情享受当下，或许这便是我们此时此刻最需要的时装精神吧。

Loewe邀请函

  性感的 “ 希拉里 ”  

为自己穿衣，而不为别的—延续着上一季的理念，女设计师们继续对传统意义上的性感实施着 “ 围剿 ” 。不强调身材曲线又淡妆素裹的女性形象，以及更自在、更富力量的时髦在这一季无处不在。作为少数由女性劳动力主导的行业之一，女设计师们似乎更有责任在政治观点上实现知行一致。在这一点上，从Versace 如同 “ Nasty Woman ”（美国总统特朗普在竞选时针对希拉里的措辞）的强势开场造型里便可窥见一斑。

Versace 2017 秋冬系列

没有人逼迫 Donatella Versace 收敛起性感，实际上她也并没有这样做。她只是在那件异性恋男士应该不是很懂的帝政风格外套下，放进了一条绣着 “ Equality（平等） ” 的若隐若现的黑色薄纱裙，怎么看都是相当圆滑的。同样的还有Maria Grazia Chiuri，她所打造的刚柔并济的女性气质从她在 Dior 的首秀便开始了。

Dior 2017 秋冬系列

这一次，70 年代女权主义运动制服般挺括的爵士蓝收腰夹克搭配上了丝质塔夫绸纱裙，像是刻意减去了几分激进味道。而 Céline 的 Phoebe Philo、Vivienne Westwood 和 Dries Van Noten 则选择用与通俗性感相悖的超大箱型外套和踩脚裤来武装女人，让她们看起来神圣不可侵犯，而这是否又是在暗示女权斗士们在未来的任重道远呢？

Vivienne Westwood 2017 秋冬系列

Dries Van Noten 2017 秋冬系列

  “ 请给我一个黑人女孩 ”  

不知从何时起，黑人女孩在整场时装秀模特中所占的比例也成为了时装评论必不可少的内容之一，而使用少数族裔模特也早已不仅仅只是 “ 她的肤色很衬这件衣服 ” 那么单纯。对于很多设计师而言，往往有更深层次的诉求。事实上，在欧洲仍有一些小杂志拒绝从摄影师手上购买以黑人模特为主角的时装片。自从上一季 Marc Jacobs 被诟病使用了过多白人模特（她们还头顶着脏辫）涉嫌 “ 文化挪用 ” 和种族歧视后，也许是为了消除外界的舆论压力，他在这一季明显增加了模特的多样性。

Marc Jacobs 2017 秋冬秀场，模特们以特别方式谢幕

为其开场的黑人女孩 Slick Woods 具备经典 “ 丑陋美 ” 的平头和牙缝，但这并不妨碍刚满 20 岁的她成为 Marc Jacobs 2017 秋冬广告的主打面孔。在种族方面，Balmain 的 Olivier Rousteing 就始终做得很好。在这个仍以白人外表为标准来推销美丽的产业里，他一直致力于推崇有色女性的魅力。Max Mara 也表现得极为出色。来自明尼苏达州的索马里姑娘 Halima Adam 赫然出现在模特队伍中，令人眼前一亮。在此之前，她那令人印象深刻的头戴穆斯林妇女头巾的形象已席卷多家顶级时尚杂志的封面。

Halima Adam为Max Mara走秀

在全球宗教恐慌愈演愈烈的态势下，时尚行业率先表露出了史无前例的包容度。确实，除却无所畏惧的时尚从业者们，恐怕没有其他任何一个领域拥有或敢于制造这样的影响力了。

  要么融合，要么出局  

可以毫不夸张地说，一个在现阶段还不具备当代多元文化意识的设计师很快就会被行业淘汰。也许正是为了肯定这种对于增进法国文化多元性的贡献，卢浮宫邀请 Louis Vuitton 成为首个在其中心区域马利中庭办秀的品牌。“ 今天，当有些人让我们快要相信边界变得越来越强的时候，我认为时尚一直都在打破这些边界……在卢浮宫里，每个人都受到欢迎，也没有文化的界限、国籍的限制。这传达了一个强有力的信息。” 创意总监 Nicolas Ghesquière 如是说。

巴黎时间3月8日，Louis Vuitton于卢浮宫马利中庭举办了2017秋冬发布会

而成功者总是相似的，Alessandro Michele 也擅长将多种不同的文化符号糅合在一起，意式的、异域的；古典的、前卫的，这一切孕育出的往往是绝无仅有的，甚至带有一丝冲击性的视觉作品。在这次的 Gucci 秀场上，他让模特手持日式阳伞，并身着融入了 18 世纪中国装饰元素的装束。同时出现的还有足以列入 “ 热卖预定 ” 的复古街头风格年轻单品和手袋，以及华丽的 “ 好莱坞专供 ” 礼裙—你完全可以想象得到Dakota Fanning 在红毯上穿着它们的样子。黯淡光景下却能激发全世界的购买欲，也难怪开云集团老板会拿 Alessandro Michele 当作 “ 掌上明珠 ” 一样对待，以至于赐予他那块 “ 永不打折 ” 的金牌。

Gucci 2017 秋冬系列

  奢侈经济学  

像往常一样，善于制造噱头的 Karl Lagerfeld 凭借着 “ Chanel N°5 火箭发射地控中心 ” 主题秀场引领了这一季 “ 通往未来 ” 的话题趋势。只不过，事后相当一部分时尚媒体对于 “ 未来主义 ” 的思考还停留在那些闪闪发光的银色面料和火箭型链带包上。

Chanel 2017 秋冬系列

在环境资源枯竭和人力资源短缺的今天，时尚产业真正的未来，理应着眼于更深远的经济效益、生态友好及科技创新。例如，废旧纸盒、包装袋和杂志彩页等日常生活垃圾催生出了 Moschino 秀上那些带有极强环保理念的概念性时装。而 Comme des Garçons 的几套灰色造型似乎是由废弃衣物循环回收处理后剩余的材料所组成的。

Comme des Garçons 2017 秋冬系列

当然，在奢侈品领域普及再生材料也许不是一个好主意，但是正在对地球产生诸多负面影响的快时尚产业却是完全可以做到的。另外，一些设计师对服装工学及材料学的研究超过了对于款式本身的兴趣，高新科技使他们的想象力得到更广阔的拓展和延伸。Christopher Kane 在他看似平淡的系列中使用了塑胶激光全息材料，紫外线光泽的褶裙和礼服上 3-D 缝纫的亮片花朵散发出一种不属于这个时代的摩登。

Christopher Kane 2017 秋冬系列

在日后的某一天，机械化高级定制会不会替代传统的手工高级定制？平价日装会不会在成本不变的前提下被数码机器赋予更复杂而精美的工艺，同时不会产生材料浪费和环境污染？而这一切都是我们所真正值得展望的未来。

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编辑 / 辛幸铨 撰文 / Gaspare Hsin

社交媒体责编 / 孙一丹

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