深陷社交网络，看爆款们如何努力拥抱艺术和文化 | MODE

Moschino要和H&M推出合作款了，“明星+爆款”的策略不会变。

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从我们开始深陷社交网络起，就有了爆款这种最爱刷存在感的产物。奢侈品业中，这两三年得益于爆款带来巨大增长的品牌不在少数，然而评论界依旧对这个看上去“浅薄、无根”的产物各种不信任。但创意人士们并不这么认为，他们很看好以多方文化浇灌它们在未来的升级。

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在这个爆款频繁的时代里，经典款的诞生似乎变成了不可能完成的任务……

如果安迪·沃霍尔现在还活着，大约会以当初看金宝汤罐头（Cambell’s Soup Cans）的玩味心态，看待现在时尚圈里遍地的爆款也说不定呢。或许还会在一本正经又略感得意地刻薄嘲讽一番后，也兴奋兼狡猾地投入到这场无限简单复制的疯狂中去。不同的是，他会带上艺术革命性的并且有着文化性的外挂……

12年前，梅丽尔·斯特里普在电影《穿prada的女魔头》中说过这样一句话，“你觉得你穿的这件衣服是你自己选择的，以为你的选择是在时尚产业之外，但实际上不是这样的，你穿的衣服实际上就是这间屋子里的人，替你选的”。过去的流行趋势以及那些追本溯源的话语传播权是被牢牢地把控在时尚媒体，尤其是杂志编辑们的分析评论中的。

各家品牌会在开季之前奉上主推款的资料，以便更好地顺时传播。但慢慢地，开始通过社交媒体真正走红的爆款们，常常与他们所推的主打初衷有了出入。精品店一线的销售们反馈来的，是消费者拿着明星们的街拍照片，指定说“XXX最近背过的包他们都要了”……奢侈业10亿美金俱乐部的入门槛，在前端爆款们的强力拉动中，看起来变得更可碰触了。

Chanel 2018春夏

品牌与媒体，不同程度地都在向明星、网红和爆款低了头。作为一种新形势下表达“财富审美”的捷径，爆款成了人人都要来锦上添花一下的香饽饽。与此同时，奢侈品牌也利用街头潮流的影响力量和商业模式来保证行业地位，最近的一个实例就是Virgil Abloh（称他为近两年最有实力的爆款制造快手一点都不为过）接手了Louis Vuitton男装。

Louis Vuitton的新季爆款运动鞋

那些所谓的“大数据”，强化或者说“美化”了爆款的“实力”。举个简单的例子，当以“破洞牛仔裤”作为关键词，检测搜索量数据，加上所谓关联性数据分析，很可能会得出类似于“18~25岁消费者将越来越青睐街头风格”这样的结论。然而作为个体消费者，更有可能的，是对这类无趣的分析结果嗤之以鼻。对于需要不断被兴奋、酷劲儿刺激的新世代来说，大数据保守且缺乏惊喜，看似不断更新的产品实际上却是重复过去。

Dior 2018春夏

尽管我们都知道，如今为了业绩增长，奢侈品牌打造爆款的渴望比任何时期都更加强烈。那些业绩表现出色的奢侈品牌的背后，是持续制造的爆款。然而所有的这些，其实正在背离时尚的根本吸引力——可持续的新鲜感。很多人都明白，所谓爆款，新鲜度也就在最初的“3分钟”吧，简单可复制才是它们浅薄的真实存在。而在这样的状况下，根本无法再诞生出“经典”。

各式带标语性的环保袋也是潜力爆款。

品牌们也在努力弥补，设计师们现在不约而同地热衷于“文化挪用”嫁接“爆款”，试图在创新中得到突破口。其实，每一季都有时装品牌与设计师频繁被指反复地文化挪用很不妥。虽然每个人多少都会反思，但如果用一种相对革命性的心态来看待会不会不一样呢？

模特演绎Keds Triple系列

最近一次对这个问题的热议，是在3月的时装周期间，风口浪尖上的Gucci借用锡克教传统包头巾的元素打造了新季系列。一方面，学者与社会活动家倾向批评与指责，认为品牌的行为草率、无知、缺乏尊重和能力不足；另一方面，设计师与创意人士则认为从其他文化汲取灵感，是创作过程甚至是文化进步的必须。

Gucci 2018春夏

不用先忙着去站队表态，Open一点看，堆砌财力的小能手“爆款”们，想继续升级，势必要给自己多加内涵修养不是？！备受争议的“文化挪用”，就像那个在经历了第一个“炫富阶段”后，必然会遇见的“良师益友”。很能恰当地满足我们内心潜藏的个性化“炫耀”欲望——在占有了一定财富和资源后，要炫耀那些去过的古迹、看过的名画、听过的音乐、用过的器皿，以及拥有不凡品位的生活方式和鉴赏水平等。

此时，恐怕难有什么比得上“文化挪用”能将一切都串联起来并能广而告之来得“优秀”吧，爆款们不来热情拥抱才怪咧。管它什么争议不争议的……

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编辑 & 撰文 / 王琳璐

社交媒体责编 / Cola

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