刷新规范性审美丨MODE
▲Gucci 2020春夏
当潮流设计师们将十多二十年前流行的运动服，或是日间常见的那些工装制服拿出来重新捯饬了一番，仿佛莫名其妙间，它们就都火了。其实很难特别用语言去捕捉那种时髦挪用的感觉，总之，年轻人都一窝蜂似地跑来追捧这种流行。某种程度上，在这样整齐划一强制性的规范服装下，人们的想象空间反而能更自由地无限放飞，或者可以这么说，自我欲望的投射变得更加闪闪发光了。
▲Thom Browen 2019秋冬系列
Alessandro Michele 则在这个时段，借用了哲学家福柯的“微观权力”理论（透过一系列的规范，内化为个人行为），就此丰富了新一季关于时尚权力的理念——时尚也可能最终成为另一种强加的新规范，让每个人都可以在世界上创造自己的定位，超越任何外部强加的规范。那么，又该从哪里开始呢？解构“制服”元素会是一个新的突破口。
在上世纪八九十年代，香港电影和 TVB 电视剧的全盛时期，那些最被认同的角色，往往都具有典型的职业特征，或者说都有能让人一眼识别的“制服”性特点，可以是警察、律师、医生、厨师、消防员、赛车手、学生等等，这些作为我们成为社会人的最初标签，总是带着某个圈层规范性的划分。
而回到“制服”这个概念，更多时候，是大于或远超过某种职业的规范，成为某种情怀，或是某个特定时期的记忆。基于这个出发点，设计师给出的创意呈现，往往带着很浓烈的个人怀旧特质，或是一代人的回忆杀。
▲Max Mara 2020春夏系列
▲Burberry 2019秋冬系列
▲Stella McCartney 2019秋冬系列
Ralph Lauren 在 2019 秋冬系列的展示中，就是典型的这个调调。在被打造成 old fashion 感觉的俱乐部氛围中，鱼贯而出的模特，穿的一件件中性套装，就是演绎自那个怀旧年代真实咖啡公社俱乐部的标志性礼服。品牌甚至要求来现场观看的人，都穿成同样色调的衣服，以此来共同沉浸于那段回忆中。
▲Ralph Lauren 2019秋冬系列
除了回忆，更多时候设计师会以“致敬”的主题形式来解构制服，在刚结束的 2020 巴黎春夏时装周上，John Galiano 为 Maison Margiela 带来新一季的创意主题，是向战争年代中的飞行员、护士、陆军士兵以及战时曾奋力抵抗的普通青年男女致敬。
▲Maison Margiela 2020春夏系列
各种相关的制服元素被改良或是解构，而这场秀的高潮由 20 岁的德国男模 Leon Dame 癫狂愤怒的台步呈现，他斜戴着士兵的帽子，脚踏高跟长靴，犹如猛兽一般演绎了最后一个造型。然而，与其说这是一种新式的时髦姿态，不如说这更像是一种政治声明——勇敢打破一切有关品味的规则，以黑色幽默的手法颠覆着大众的传统观感。当然，以一连串的“制服”概念来更有效地维护并传播传统观感，也是一种稳定 timeless 风格永驻的极佳方式。
▲Maison Margiela 2020春夏系列
Max Mara 在新一季的创意主题里，即借用了人们对于荧幕中“女间谍”的形象。身份明确位于权力中心时的制服套装，出任务时的飒爽工装，转身又游刃于各式社交酒会的完美礼服等等，将女性主义的概念继续发酵升华于每一个设计细节中。而复刻式的“制服”概念挪用，又是另一种年轻化的新式时髦，这样的演绎在男装设计中尤为明显，各式功能性工装被以全新的材质或色彩搭配，重新注入创意活力。
▲Max Mara 2020春夏系列
这两季中，特别值得关注的是 Jacquemus，设计师在 2019 秋冬系列中的设计改良自他喜欢的某个工装品牌，以泥土色调重置了工装的配色，又以各种对比色缝线分隔出功能性的口袋设计，把细节无限放大，有了某种漫画式的效果，却是潮得不像话。
▲Jacquemus 2019秋冬系列
但在对职业性、规划性乃至社会趋同性方面想得更多，走得更远的无疑是 Demna Gvasalia。在 Balenciaga 2020 春夏秀场上，最新出现的一波模特来自各行各业，他们中有建筑师、机械工程师、企业家、艺术收藏家、音乐家、网络工程师以及更多专职人员，Demna Gvasalia 让他们穿上了趋同性的夹克，对于他设计的新系列来说，一切都是关于“新型时尚制服”的，包括各种类型的西装，无论柔软休闲的、宽松或硬挺醒目的，而它们适合任何行业的穿着者。
▲Balenciaga 2020 春夏系列
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