与前任分手后 他们过得怎么样？
初秋季节，时尚圈却丝毫没有要降温的意思，持续了好几季的品牌与设计师的分手大潮仍在继续，而且蔓延到了刚刚结束的2019春夏时装周：Burberry结束了与旧爱Christopher Bailey长达17年的爱情长跑，为Celine谢幕的不再是Phoebe Philo。每个品牌的设计师更迭都会引起几家欢喜几家愁，但我还是忍不住想问：那些分手分得轰轰烈烈的品牌，如今活成了他们喜欢的样子吗？
Dior
“分手后，我在女权的道路上越走越远”
2014年，《Dior and I》骗足了时尚受害者的眼泪，连我都因为这部纪录片笃信西门大官人和雕牌就是命中注定天造地设的一对。可谁知道，我走过最长的路竟然是Raf Simons的套路：纪录片上映才短短一年，Raf就离开了。
在四季的漫长等待之后，Dior终于迎来了新设计师：Maria Grazia Chiuri。入主Dior之前，Maria阿姨都是以Valentino双人组的形式出现在媒体面前。如今独自掌管雕牌这样的顶尖巴黎时装屋，她handle得住吗？
玛利亚阿姨是个聪明人，十分懂得发挥自己作为女性设计师的优势，从上任的第一季开始，女性主义这个话题就被她拿来大做文章，从中也衍生出不少爆款，其中最广为人知的就是她的女权主义T恤。
2017年春夏成衣秀上，一件印有“We Should All Be Feminists”的白T恤成为了全场的焦点单品，秀场外卖到脱销。尝到甜头的玛利亚阿姨在第二年的2018春夏成衣秀上更是让暌违时尚圈多年的Sasha Pivovarova身穿“Why Have There Been No Great Women Artists”slogan海魂衫为大秀开场。
对于Maria Grazia Chiuri的女权牌，圈内褒贬不一：为其买单的人不在少数，但在我看来，时装本身就是一门语言，将女性主义融入时装当中，用slogan这种表达方式不仅直白表浅，而且多此一举。We Should All Be Feminists这么空洞的口号不如换成“We Should All Be Formalists（我们都该做形式主义者）”，反观这一季Hussein Chalayan，通过古罗马神话中赛宾人劫掠这个故事作为引子引出的对男性霸权的无声反抗，反倒更加掷地有声。
不过面对争议，玛利亚阿姨还是非常能虚心接受意见的。这一次2019春夏女装系列，她依然坚守女性主义阵营，但表达方式却得到了升华，更加诗意，更加时装化：通过对Isadora Duncan、Ruth Saint Denis、Martha Graham等五位女性现代舞舞者的礼赞向女性主义致敬。
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Christian Dior SS19 RTW
服装方面，也不再仅仅依赖styling来实现完整度，每一件单品单独拎出来也能站得住脚，一扫之前高街风的疑云。
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而Dior的男装Dior Homme则告别了Kris Van Assche迎来了Kim Jones，并改名Dior Men。前几个月在男装周上展示的debut系列目前看来也将是一个叫好又叫座的系列。所以，Dior终于要渐入佳境了吗？
Burberry
“结束与一个英国男人十七年长跑，
开始一段跨国恋”
Burberry是时尚圈为数不多长情的奢侈品牌，他与设计师Christopher Bailey的爱情马拉松始于千禧年间，到今年卸任持续了整整17年。
热衷于假冒伪劣Burberry的伦敦街头混混：the Chav
Burberry对Christopher Bailey的情有独钟不是没有道理的。别看宇宙大品牌如今已经贵为唯一的顶尖英伦奢侈品牌，其实在Bailey走马上任之前，Burberry完全就是一个烫手的山芋：品类单一，设计陈旧，最可怕的是品牌形象也在Chav和A货泛滥的威胁下摇摇欲坠。
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不过好在Burberry慧眼识珠，Christopher Bailey不仅作为设计师业务水平在线，而且极具商业头脑，他重塑品牌形象，先别人一步放下身段拥抱社交媒体，在他化腐朽为神奇的手中，Burberry摇身一变风衣帝国，而这次rebranding更是成为了品牌营销的经典案例。
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Bailey为Burberry创造了太多经典的系列，他的设计兼具实用性和时髦度，14秋冬卖到脱销的围巾和披肩系列，15春夏的丹宁与雪纺系列，同年秋冬的都市波西米亚系列，它们让我头一回产生了奢侈品消费的念头。可惜天下没有不散的宴席，Bailey在爬到CEO的位置后选择了功成身退。坊间纷纷猜测Bailey的继承人会是哪一位英国设计师：Jonathan Anderson? Phoebe Philo？还是Clare Waight Keller？但结果让人大跌眼镜，意大利人Riccardo Tisci成为了Burberry的新掌舵人。
RT来到Burberry后做了三件事：先是撤下了品牌经典的骑士logo改用黑体加粗字母，然后公布了全新的TB monogram，之后宣布与西太后Vivienne Westwood合作。在我看来，这三个举动目标都很明确，那就是要重申Burberry的英伦基因和百年heritage。
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伦敦时装周，Burberry by RT终于揭开了神秘的面纱，这个名为“Kingdom”的系列自然是围绕着Burberry的故乡：大不列颠王国展开。这个系列可以说是一副英国社会的浮世绘：有衣着考究的金融公司高管，有穿梭于鸡尾酒会的名媛，有不爱穿正装的新贵一族，也有东伦敦的街头潮人。Bristol乐队Massive Attack制作的soundtrack、满目皆是的苏格兰格纹、贯穿全场的风衣都在无时无刻提醒着你：Burberry is Britishness.
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最难能可贵的是，以时装街头化先锋闻名的Riccardo这一季并没有像别人一样附和趋势，这是一个没有意思谄媚气息的系列，没有人手一双的老爹鞋，也没有烂大街的渔夫帽，所有的单品和造型都突出一个词：合情合理。
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当然，Riccardo Tisci也为这间老牌时装屋注入了自己的DNA：“为什么要杀死小鹿斑比（取自Sex Pistol歌词）”让我们依稀能记起RT在Givenchy的辉煌，维多利亚时期的诡异宗教绘画印花也是设计师的心头好。不得不说，Riccardo Tisci用一个可圈可点的系列为Burberry的新时代开了一个好头。
Celine
“现任占有欲很强，以后别联系了”
号外号外！时尚圈最会搞事情的设计师Hedi Slimane在数年的沉寂后终于又杀回来啦（瑟瑟发抖），而这次的改革试验田，正是人见人爱的Céline。
在很多人（包括我）的心中，Céline基本等于Phoebe Philo，她为Céline塑造的冷静、睿智、摩登的大女人形象实在太过于深入人心，以至于根本没有人在care在她之前的Céline是什么。在极繁主义大行其道的时候，Céline依然我行我素走着极简的道路。想要穿得有品位，选Céline就对了；想要买一只永不过时百搭还高级的包，选Céline准没错。
Phoebe Philo在职期间，Céline就是包包界的传说——凡是Céline推出的包包，就没有火不了的道理，鲶鱼包、笑脸包、Box、Clasp、Frame、Twisted Cabas。。。Céline家的it bag多到数不过来，说它是时尚圈的it bag制造机一点都不为过。
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而Phoebe为Céline设计的成衣也是时装编辑们的心头好，精湛的剪裁、绝佳的面料、赏心悦目的色彩搭配这些都不必多说，最让人欲罢不能的是Céline知道独立女性想要什么，并总能让穿着它的女人感到舒适、力量与自信，而这也正是Phoebe本人着装理念的真实写照——着装不为取悦他人，只为取悦自己。
为Céline兢兢业业带货半辈子的王菲
作为一个专注于设计的设计师，Phoebe Philo执掌Céline期间的品牌包装只能用佛系形容。明星集体带货却从来没有代言人，从未染指电商业务，甚至连社交媒体也比人家慢了好几拍，这些云淡风轻显然与LVMH的野心相左，再加上Phoebe家庭事业两地奔波确实也很累，诸多因素的综合影响下，Phoebe与Céline和平分手了。
众所周知，取代Phoebe的是Hedi Slimane，这位偶像级的设计师才华横溢，连Karl Lagerfeld这样的前辈都为之倾慕。可他霸道总裁的性格堪比道明寺：不管你的前任多好，跟了我Hedi就得变成我喜欢的样子。无论是Dior Homme, Saint Laurent Paris还是如今的Celine，由他执掌的品牌必须打上他Hedi Slimane的个人标签，而且得与前任划清界限。
这Celine的新官网排版设计和曾经Saint Laurent Paris几乎一模一样
这也就解释了为什么向来低调的Celine最近频频搞出大动作：经典包包停产、社交媒体清空、官网重制，Hedi Slimane要的是一张能够让他尽情发挥自己艺术才华的白纸。
为了证明自己能比前任做得更好，Hedi上台后做的第一件事就是推出了自己的新包。话题女王Lady Gaga第一时间拿到了这只新Celine并在威尼斯电影节期间疯狂炫耀，不难看出Gaga对这只包可以说是很爱了。可是网友们并没有很开心，这哪里是Celine啊？这就是SLP嘛？不过我看Hedi的这只包，更像是以💼emoji为灵感设计的，你们觉得呢？
Hedi把他当年在Saint Laurent的那一套又如法炮制了一遍，前有Saint Laurent Paris，后有Celine Paris。对你没有看错，原本Céline名字里的法语注音符号没了，Logo也变了。对于Hedi的所作所为，Céline老粉的内心OS大概是：
一时激起千层浪，本来就还留恋Phoebe的Céline死忠粉大呼：没有了那一撇的Celine，就相当于失去了灵魂，但对此我只想奉劝大家：切勿入戏太深。
为了给巴黎大秀预热，Hedi还陆续公布了几张“抽象派”概念大片，是典型的Hedi式黑白摄影风格。模特面对着Hedi的镜头展示最新一季的时装，可以看出，以后的Celine女孩将走出家门走出办公室，骚动万千趴体，时不时还要回归荒野回味一把嬉皮士生活的乐趣。这种犹抱琵琶半遮面的宣传真是吊足了观众胃口。
然而当万众期待的新Celine呈现在我们面前的时候，我的耳边仿佛在单曲循环着布兰妮的经典名曲：Oops I did it again。。。
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左边是Celine，右边是SLP和Dior Homme。
Yep he did it again, and again, and again...(擦汗)
Balenciaga
“他们都说你坏品味，
只有我才知道你是潜力股”
要追溯这轮跳槽热的源头，不得不提到的一个品牌就是Balenciaga。如今家喻户晓的巴黎世家三年前还处于一种十分尴尬的境地：作为一间拥有80余年历史的老牌时装屋，巴黎世家在巴黎时装周的关注度和知名度远不及Chanel，Dior甚至Saint Laurent和Givenchy，让人忍不住怀疑Balenciaga会不会像Jean Paul Gaultier和Azzedine Alaïa这些couture house一样在转型过程中遭遇滑铁卢。
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Balenciaga Campaign by Nicolas Ghesquière
Balenciaga经历的朝代变更并不算多，但历任掌门人都是圈内顶尖设计师：Nicolas Ghesquière不必多说，对廓形的创新精神与创始人Cristóbal Balenciaga不谋和而，如今晋升icon，他在Balenciaga的工作经历也功不可没。可惜水往低处流人往高处走，Ghesquière最终还是在LV找到了归宿。
Balenciaga campaign by Alexander Wang
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AW个人品牌广告
后辈Alexander Wang也不逊色，顶着天才少年的美誉出道，而且是极具商业头脑的话题制造机。但不知是因为品牌的历史过于厚重，还是纽约的downtown chic来到巴黎之后水土不服，AW在Balenciaga的表现总显得有点束手束脚，与个人风格鲜明的同名品牌相比，他在Balenciaga呈现的系列只能说是中规中矩。
转折点在2016年，一个极其大胆的决定帮助Balenciaga实现了质变，那就是任命Demna Gvasalia为品牌设计总监。虽然当时Gvasalia已经凭借Vetements在评论界小有名气，但对于大众来说，除了哥特字体的卫衣和DHL的T恤，他们对这位设计师一无所知。更何况Vetements叛逆的行径（他们曾在巴黎的夜店和中餐厅办秀）、反传统的美学和东欧青年的亚文化背景让人实在无法将Demna与一间高贵的巴黎时装屋联系在一起，谁能料想到，让Balenciaga焕发新生，甚至成为千禧年后的现象级品牌的人，正是这个离经叛道的格鲁吉亚人。
2016年秋冬，Demna的首秀秀艳惊四座，正如他本人接受采访时说的：“我要做的，就是将Cristóbal Balenciaga的精髓现代化，变成那些想要好好着装的现代女性愿意买的东西。”Balenciaga的精髓就在于对廓形的强调，而Demna将其现代化的手段，则是他独一无二、来自街头的quirky审美，以及师从Margiela时积累下来的解构手法。二者的结合使得这个系列在没有超模、名流助阵的情况下依然成为了那一季巴黎时装周的焦点大秀。
老爹鞋Tripple S 2017 Fall Menswear
敞肩解构外套 2016 Fall Womenswear
Knife袜靴 2017 Spring Womenswear
新晋 it bag Triangle 2017 Pre-Fall
Demna的Balenciaga可以说开启了时装民主化的新篇章，他将街头的审美趣味（好品味也好，恶趣味也罢）带进中产阶级的视野并让其为主流时尚圈所接纳。13个系列，三年内，Demna为Balenciaga创造了数不清的现象级单品，每一件都让我们一边骂，一边心甘情愿掏出钱包买单。
写完这篇文章，我只有一个感受：品牌和设计师的关系，就跟恋人一样，人错了，再怎么磨合也只是勉强。人对了，情人节每天都过。在你眼中，哪个大牌真正找到了自己的mr.right呢？
作者：Unpleasant old twink
图片由品牌提供
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