The 101: 关于英国「朋克教母」Vivienne Westwood 你所需要知道的人与事
Derek Hudson/Getty Images
The 101 是一个在持续更新中的系列。在这个栏目中，我们将以简明却又详实方式带你再次深入了解那些熟悉的人、事、物。本期的主角为英国传奇时装设计师：Vivienne Westwood。
在时尚界众多持不同政见人士中，很少有人能像「朋克教母」Vivienne Westwood 那样坚定不移。Westwood 对时尚的贡献如此之大，因此也有不少书籍专门记录和歌颂她的传奇。
而这有必要从她历程中的一个关键点说起：她在 70 年代中期与著名乐队 Sex Pistols 的经纪人以及后来成为丈夫的 Malcolm McLaren 共同创办了一家颇具挑衅意味的商店——SEX，之后相继更名为 Seditionaires 及 World’s End。这家店铺是 Westwood 第一个用来发售她精心手工制作的服装的地方，从印着乳房、反纳粹记号和宗教符号的图案 T-Shirt 再到绑带裤款。这些经典设计在后来亦不断被包括 99%IS 或是 PHINGERIN 在内的众多设计师和品牌借鉴。
Westwood 与 McLaren, 摄于
1977 年
Mirrorpix/Getty Images
Westwood 朋克时代的设计与时装界形成了鲜明的对比，但其影响力始终回荡在整个行业。例如，在到访过 SEX 商店后不久，山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）在巴黎的初次亮相便引发了热议，他们在一定程度上受到 Westwood 分解式针织衫和反建制思潮的启发。的确，Westwood 在 1994 年秋冬系列中就已展示了滑稽夸张的结构设计，而近三年后，川久保玲才带来被人们称为「肿块」的 1997 年春夏系列。
Westwood 同样特立独行的态度也助长了颠覆性的「里原宿」运动，包括藤原浩（Hiroshi Fujiwara）和高桥盾（Jun Takahashi）的设计。数年之后，当 Dolce & Gabbana 公开承认抄袭时，Westwood 的广泛影响力得到了重申。
70 年代的 Westwood，「Pirates」系列的宣传大片
Vivienne Westwood
签名式的 Seditionaires 设计：染色拼贴衬衫和格纹绑带长裤
Museum Associates/Lacma,The Metropolitan Of Art
Westwood 经典 Orb 配饰，一双 Rocking Horse 厚底鞋
Vivienne Westwood
在这个充满渴望成为传奇的设计师的行业中，很少有人能比 Westwood 更有创新精神。她 1981 年经典的「海盗」系列要比 Jean Paul Gaultier 的「航海」系列早 10 年之久，而升级再造的绑带裤则为后来 Christopher Nemeth、Helmut Lang 及 Maison Margiela 提供了灵感。其它无与伦比的作品还包括盔甲戒指和 Rocking Horse 厚底鞋。Westwood 和 McLaren 还重塑了 George Cox 代表性的 Creeper，后来也成为朋克反叛的一个象征。
朋克的视觉语言并不是 Westwood 一个人的专利，但她将运动的态度转变为可穿戴装备的技巧无疑是一股持久的力量。试想一下，还有哪些在世设计师可以声称他们有效地时装化了一场音乐革命吗？Westwood 从不妥协的态度从未动摇，这位设计师至今仍是一位积极的活动家和变革人物。多年来，她一直在为关注环境的英国绿党捐款和宣传，发起了 Climate Revolution，公开嘲讽 Margaret Thatcher（撒切尔夫人），并邀请活动人士在 T 台上表演，这些都是她在代表性动作。Westwood 说到做到，迎合了她深信不疑的信条，而不是时尚中变化无常的品味。
1994 年「On Liberty」发布会上的扭曲造型，1993 年的苏格兰格子裙装
Condé Nast Archive
Westwood 的才能远非微不足道，她叛逆、总能制造话题的设计也是她最为人所知且最具前瞻性的作品。在 Westwood 之前，像 Pierre Cardin 和 Jean Paul Gaultier 这样的设计师已在时尚界制造了大量争议，但 Westwood 一直在从外到内地与传统和趋势抗衡。Westwood 标志性的迷你 Crini 裙于 1985 年春夏推出，这是对作为 19 世纪保守主义象征的古板衬裙进行的一次革新改良。
同样，她对于苏格兰格纹和 Harris Tweed 粗花呢材质的前瞻性运用，也让苏格兰图案和纺织品从原本作为与时尚不怎么搭边的传统遗产，被提升至 1987 年秋冬「Harris Tweed」系列中引人注目的前卫服饰。或者，再回看她在 1991 年春夏系列「Cut and Slash」中，对绸缎和丹宁等传统面料切割并混合的大胆诠释，就算在破坏牛仔流行的现今，仍属超前。
Pharrell 佩戴 Westwood 1982 年的「Buffalo」礼帽
Christopher Polk/Getty Images
当 2014 年 Pharrell 佩戴巨大的 Vivienne Westwood「Buffalo Hat」夺得第 56 届格莱美最佳制作人大奖时，那一刻其实拥有双重意义。这既巩固了他作为时尚引领者的角色，又肯定了 Westwood 在行业中的持续影响力。如今，Westwood 灵感源自 Harris Tweed 的 Orb Logo 几乎已与前者一样为人所知，新一代的时尚爱好者也在持续发掘这位英国创意大师极具远见且毫不妥协的服饰风格。而近年无论是与 Vans 还是 ASICS 合作的鞋款，都将 Westwood 独特的风格带到了更平易近人的单品之上，就如再早数年与 Lee 的联名一般。
Andreas Kronthaler、Vivienne Westwood 与 Riccardo Tisci
Brett Lloyd/Burberry
近几年来，人们不断向这位英国传奇设计师致敬。2018 年，受 Riccardo Tisci 之邀，Westwood 与 Burberry 展开合作，通过该时装屋的标志性元素重塑自己的经典设计。不过略带讽刺意味的是，Westwood 总是走在时尚前端，而收藏家们反而开始向后看，这位设计师的经典作品也在二手市场上得到新生。Archive 热潮的兴起激发了 Westwood 重新推出 Orb 珠宝系列，并持续重访涂鸦元素。当然，如果哪天 Westwood 与某个当红街头品牌推出联名系列，也不必感到惊讶，毕竟已有 Gaultier x Supreme 为例。
Westwood 在 1993 年与 Andreas Kronthaler 结为夫妇，这位奥地利设计师由此成为 Westwood 最紧密的合作伙伴，帮助将她的品牌带入更加大胆的领域；自 2016 年以来，他的名字也一直出现在 Westwood 的 T 台上，这表明了他对 Vivienne Westwood 这个品牌的重要性。然而，Westwood 的传奇仅属于她自己，这应归于多年来毫不动摇的激进主义以及不断打破边界的设计。而无论是对气候的关注、争取平等的斗阵还是解构式的设计，至今仍是时尚圈的热门话题。
Vivienne Westwood 从一开始就是一个先驱者。
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