随着 Raf Simons 的加入，伦敦时装周能否在这个 9 月重回昔日辉煌？
Peter White/Getty Images
随着 JW Anderson 和 Burberry 等英国本土品牌的回归，以及 Raf Simons 传来首次亮相的新闻后，让人不由发问 2023 春夏是否会成为伦敦时装周发展的一个转折点？虽然答案还未揭晓，但无疑这个即将到来的伦敦时装周将在历史中留下一笔。随着 Raf Simons 伦敦时装周首秀即将到来，Hypebeast 与 Daniel W. Fletcher、Chet Lo、Stavros Karelis 和 Stefan Cooke 等人聊了聊谈关于本季的时装周。
Daniel W. Fletcher
设计师
Chet Lo
设计师
Stavros Karelis
Machine-A 创始人
Stefan Cooke
设计师
Hypebeast
自 1984 年成立以来，伦敦时装周在孵化新兴设计师的同时，也为英国本土的知名品牌提供了一个创意平台，为他们在国际舞台上赢得良好的声誉。现如今的伦敦，不同于米兰、巴黎和纽约（这些城市的时装周都在 LFW 之前出现），因为其他这三个城市早已成为时尚编辑、网红和造型师的聚集之地。
Hypebeast
另一方面，伦敦保持着自身对时尚的热情和理解，希望利用小而精致的方式为品牌们提供展示平台，而非等级森严且快节奏的时装周日程安排。距离伦敦时装周创办已有快 40 年，伦敦这种城市所能提供的原创设计师能力早已经走在行业前头，而更多人也希望这种能量能在 2023 春夏伦敦时装周中得到体现。
Daniel W. Fletcher
「看到 2023 春夏伦敦时装周的阵容时，让我想起了我 21 岁时刚刚在中央圣马丁求学的时候，」Daniel W. Fletcher与我们回忆道。「学校的老师们鼓励我们出去尝试办秀，多获得一些声量和关注度。」
Vivienne Westwood
伦敦时装周诞生之初见证过不少当下知名的时装行业行动者用他们的身体力行，通过时装设计来发声，也因此被国际平台所知晓。这当中就包括 Vivienne Westwood 和 Katherine Hamnett 等名字，后者是展示反核战标语 T-shirt「58% DON'T WANT PERSHING」的设计者。
Vivienne Westwood
据《卫报》报道，这件 T-shirt「让玛格丽特·撒切尔像鸡一样尖叫」这也为伦敦时装周未来许多年的发展定下基调，还给那些著名的审美无政府主义者铺平了道路。在这些人当中最著名的就是 Lee Alexander McQueen，他在 90 年代和 20 世纪初的秀场表现让他跃身成为行业传奇人物。
Gorunway.com
直到 McQueen 在 2010 年去世之前， Alexander McQueen 执掌的每个秀场都会给人带来惊喜。1997 秋冬系列的「It's a Jungle Out There」请到朋克狂人 The Prodigy 配乐，在 Borough Market 举办，秀场内一辆汽车意外着火，给观众带来了极具冲击力的视觉体验。到了 1999 春夏系列的「No. 13 」则可以看到 Shalom Harlow 旋转着，机器人在她的白色礼服上喷上黑色油漆，这一经典的秀场是时装史上难以忘怀的一幕，同时也成为「唯一真正让 McQueen 哭泣的 Show」。
Alexander McQueen 1999SS 秀场
Alexander McQueen/
Sølve Sundsbø
正如 Susannah Frankel 在 2016 年为 AnOther 杂志所写的那样，「90 年代中后期的伦敦时装周举办的时装秀比任何传统的时装秀都更像表演艺术，这已经不是新闻了。」同样，1998 年 Vogue Runway 宣称：「这不是一场时装秀，而是表演艺术……当它结束时，Shalom Harlow 几乎是跌跌撞撞地走进了观众席。这真是强力的艺术。」从这些评论中也不难看出，McQueen 在尊重 LFW 的同时，还更新了 LFW 的无政府主义根源，也为英国后来的设计师们树立了榜样。
Craig Green
从那以后，像 Christopher Kane 这样的新兴设计师在 LFW 举办了首场时装秀，时尚界高层纷纷出席，而像 Gareth Pugh 这类注重秀场表演的和艺术表达的设计师热度也逐渐飙升。此后， JW Anderson、Craig Green、Molly Goddard 和 Stefan Cooke 等英国时装协会新兴人才British Fashion Council NewGen talents（一项旨在提升新兴设计师并助其打造全球品牌的倡议）开始成为伦敦时装周的中流砥柱。
Chet Lo
可惜疫情来袭，给伦敦时装周带来极大的打击。数字化这唯一选择的急剧转变，意味着设计师们不得不寻找新的途径来展示他们的作品。但是，尽管大家都付出了努力，但线上时装周所达到的效果依旧不能像以前的实体时装周那样。设计师 Chet Lo 就坦言：「在过去的几季中，伦敦的时装场景都面临艰难处境。」
自去年 9 月伦敦时装周回归线下以来，这个城市一直在努力捕捉我们上面所提到的这种时装精神。但本土品牌们依旧选择了巴黎或米兰时装周进行展示（例如 Bianca Saunders 和 JW Anderson），即使是新兴设计师也开始跑到其他时装周进行走秀。但这一季，我们看到越来越多品牌的回归和加入，在已公布名单中，我们看到 110 个名字，他们也将点燃 9 月伦敦。
Saul Nash
「伦敦时装周一直是时尚创意的中心，在这里别具潜能的新兴设计师们获得了展示自己的机会。但是当时尚巨头选择在 LFW 期间进行展示时会发生什么？」 Machine-A 的创始人兼采购总监 Stavros Karelis 问道。对他来说，这将是一个难得的机会，让新的和老牌的名字并排坐在一起。「Raf Simons 的首次亮相是一个前所未有的时刻，它突出了伦敦的精华、它的文化，当然还有它拥有的大量创意人才。Simons 一直倡导亚文化、独立精神，并以极少数人拥有的方式推动时尚。从这个意义上说，他的出现只能创造一个独特的舞台，庆祝伦敦最好的一面，并将这种能量带到全球范围内。」
Stefan Cooke
男装设计师 Stefan Cooke 和 Jake Burt 也十分同意 Karelis 的观点。「我们对 9 月份的伦敦时装周的阵容感到乐观，尤其是听到 Raf Simons 的消息，因为他的系列也主要是男装。凭借强大的设计师为 LFW 整体的阵容增添重量，这也能让人们再度关注起将伦敦，并赋予它前卫艺术的能量。」
Chet Lo
设计师 Chet Lo 同时指出，随着大牌设计师的到来，大牌买家也随之而来，这也将为那些平时不太知名的品牌带来了更好的知名度。「拥有如此出色的品牌回归真是太令人兴奋了」，Lo 补充道。「这些设计师和品牌的回归会帮助像我们这样的年轻品牌站稳脚跟，并将帮助新兴品牌获得关注。让编辑和买家亲自到伦敦 [也] 将真正帮助许多年轻品牌。」
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除了对所有参与本季时装周的人来说是一个巨大的吸引力之外，Raf Simons 9 月的出席对于设计师本人来说也是一个重要的时刻。他在一份声明中说：「在伦敦展示我的秀场一直是我的梦想，这座城市的街头随处可见各种时尚和创意，在这里我看到了太多具有强烈独特风格的人们。」
Daniel W. Fletcher
最终，2023 春夏伦敦时装周有望重新点燃 Daniel W. Fletcher 在大约 10 年前所记得的那种兴奋，回到 LFW 拥有庆祝一切和个性独特的年代。「这一季我真的感觉那种能量回来了，」他补充道：「伦敦的新兴人才真的很强大，但让一些大牌回归确实有助于将时尚界的焦点带回伦敦，并让人们重新意识到伦敦依旧是一个时尚之都。」
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