几年前看过老六写陈晓卿,大概是说同样的饭店,他们怎么吃都觉得难吃,陈晓卿去点的菜,往往就能化腐朽为神奇。那是第一次,我意识到,有追求和没追求的吃货之间,隔着一条很深的鸿沟。如果以《舌尖上的中国》为金线,我朋友之中,金线之上,是陈晓卿、沈宏非等著名吃货;金线之下,就是雪村、小山、曲飞他们这几位东北人,你给他吃四川回锅肉,给他吃我炒糊了的锅巴肉,对他们来说是一样的。以我十几年呆在四川的经验,我可以负责任地说,成都之所以是美食天堂,是因为它作为省会城市,全四川最好吃的东西都在这里了。所以,它是一个来吃了两口就不想离开的地方。在成都还去吃日料的人,和说“川菜不就是放辣椒嘛”,本质上都是一种人。西方的一句谚语:We are what we eat.你吃什么你就是什么。反之亦然:你是什么,你就吃什么。个么不在乎钱多钱少,吃饱就行,这大概属于基本的生存需求,比较适合生活在原始社会;个么不在乎质量好坏,贵就行,这种,除了应酬讲排场,就是钱多人傻。
北京那些动辄排长龙的川菜馆子,已经给我造成严重的心理阴影——排过那么多次队,没有吃到过一家好吃的。那些馆子唯一能给我留下的印象就是麻辣,只是因为开在了不错的地段,人流量大,才造就了如此的“虚假繁荣”。后来每次路过这样的馆子,我都有一种莫名的“恨铁不成钢”,特别想举个牌子:“这不是正宗四川饭店!”昨天和朋友吃湘菜,还在讨论一个问题:为什么同样都以辣为标识,川菜在全国各地就是比湘菜更红?晓跃老师不慌不忙地说:“这两年不是了。”想起那些不讲究的馆子,我竟无力反驳。有一年回四川,陈晓卿给我推荐了一家馆子。这是一家完全不辣的苍蝇馆子,地方小,没装修,服务员舞舞渣渣的,咣当一下就把碗筷放到你桌上来,害得我以为进了东北菜馆。可菜一上来,我就知道,这是正宗得不能再正宗的川菜馆了。第一道菜是豆瓣鱼,肉质细嫩,类似婴儿肥的那种细嫩,芹菜、泡豇豆一颗颗点缀其中,周身淋满了豆瓣油汁,略有些鱼香肉丝的感觉,不辣,就是香、鲜,略带点甜,每一口都像听见白米饭在喊“快点办我”。豆瓣鱼,photo by 易小荷然后是芋儿白菜,夹起一块芋儿,入口粘糯,齿颊留香,还有一坨看上去像猪肚的东西,用筷子夹开,竟然是粉蒸排骨,完全不油腻,里面的花椒可以说是灵魂拌料。粉蒸排骨,photo by 易小荷
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