【城事筆觸】清茗雅韻 緣說澳門三大茶樓

上世紀店肆林立的十月初五街，有三家裝潢精雅的廣府茶樓鼎足而立，雄視市街，分別是易名為大龍鳳茶樓的「得來茶樓」；現已結業的「六國飯店」和「冠男茶樓」。

舊式廣府茶樓內景，圖為香港六國飯店。<圖片來源：網絡圖片>

在沒有手機、網絡，甚至連電視機、收音機都還沒普及的年代裡，生活遠比現在要來得悠閑，人與人之間的距離也沒有現在來得讓人悲傷，那時候茶樓是人們的社交中心，在茶煙氤氳裡我們交換著彼此的訊息，而臺上的粵曲悠慢的聲韻亦拉長了我們的生活節奏。

二十年世紀以降，由於澳門的特殊地位及內地的政治局勢，國內不少身懷技藝的人士移居來澳，催使澳門百業騰飛，而靠近內港、店肆林立的十月初五街，就有三家裝潢精雅，頗具規模的典型廣府茶樓鼎足而立，雄視市街。

昔日之十月初五街。<圖片來源：城市指南>

這三家茶樓分別是位於127號，現已轉手易名為大龍鳳茶樓的「得來茶樓」；位於十月初五街與新馬路交界，於90年代結業的「六國飯店」，以及位於126號的「冠男茶樓」。

歌臺冷落是龍樓

廣府茶樓最初是由在街邊為勞苦大眾提供果腹糕點，兼營茶水的「二厘館」發展而來，而這類陳設簡陋的「二厘館」多是由餅家經營，是以即便後來「飲茶」的文化不斷發展，但製餅業務依然在茶樓中保留下來，甚至有的茶樓以其精製的月餅、嫁女餅而聞名，例如廣州的蓮香樓，澳門營地大街的遠來茶樓，而十月初五街的得來茶樓更是其中的佼佼者。

大龍鳳茶樓門面。<圖片來源：網絡圖片>

得來茶樓是十月初五街三大茶樓中開業最早的，實際年份已不可考，但最遲在1931年業已存在，及至上世紀70年代，得來茶樓結業易手，新的東主對得來所製的龍鳳囍餅甚為激賞，於是將茶樓更名為「大龍鳳茶樓」並經營至今，而大龍鳳茶樓最為人熟知的，除了現時已經頗為罕見的雞球大包以外，就是每天下午4時至7時的粵曲時段。

大龍鳳附設之曲藝會，每日下午均有伶人演唱。<圖片來源：網絡圖片>

話說民初時期茶樓同業之間的競爭十分激烈，適當時逢粵曲普及，因此開設在廣州十三行附近的怡心樓率先將「師娘」引入茶樓，藉此招攬茶客，及後其他茶樓爭相傚仿，蔚為風氣。昔日不只得來(大龍鳳)，凡六國、遠來、冠男等具規模的茶樓皆設有粵曲歌壇，而茶客只需付數十元的茶資，即可以粵曲佐茶，配送一盅兩件，消磨一整個下午。

一盅兩件，嘆茶聽曲。<圖片來源：澳門中小企平台>

往昔茶樓一方面以曲獻客，增加「飲茶」的娛樂性，另一方面亦成為了伶人主要的表演場所，甚至孕育了廣東傳統的南音曲藝，但由於都市人生活習慣的改變，茶樓連帶南音都幾乎消失在時代之下，至於大龍鳳現存的茶香粵韻，亦早已成遺響。

地水南音傳人祥叔在龍華茶樓內演奏。<圖片來源：網絡圖片>

六氣清和烹國手

六國飯店開業於1938年，佔地寬廣，格局不凡，據稱其東主為廣州名士譚傑南，由於交遊極闊，因而邀得不少軍政要人為六國題詞撰文，是以六國飯店不但以點精茗甘而聞名，而且陳設高雅，氣派非常。當中最為恢宏者，當屬正對門口，由具有「百粵美食第一人」之譽的清末名人江孔殷手撰，紅底大書「六國飯店」四字的招牌，此外還有南海官學書記任元熙、清末思想家章炳麟、南京政府海軍部長張之英，以及學界領袖梁彥明等名流佳士，亦曾在六國留墨。

昔日六國飯店內景。<圖片來源：論盡媒體>

自開埠以來，澳門一直是中國茶葉出口的重要商港，因此各種上乘茶葉都不難在澳門覓得，而以高雅為尚的六國飯店，亦採用著名茶莊的精製出品，同時派人到二龍喉汲取山泉，以泡製出爽滑甘妙的佳茗招待茶客；另一方面，在澳流行的西洋風尚，同時又使本以精巧繁富的廣府茶樓點心融貫中西，更上一層，以下附錄一張刊有六國飯店第250期星期美點的點心紙，當中可見在1943年的茶樓點心口味，已是鹹甜俱備，中西兼容。

六國飯店點心紙。<攝：Franky>

六國飯店昔日享負盛譽，加上踞立內港，人流絡繹，因此極其興旺，下至碼頭苦力，中至粵港客商，上至澳門總督，都能在六國見其蹤影。然而隨著碼頭搬遷，內港的繁華一去不再，致使擁有名樓之稱的六國飯店，最終亦在上世紀90年代不敵時代而結業，成為茶客口中的澳門舊話。

六國飯店原址。<圖片來源：網絡圖片>

冠男明爐由來久

至於在1953年，由香港的冠海茶樓和得男茶樓聯名合營開業的冠男茶樓，則是三大業樓中樓齡最輕者，而其所處之地，恰好就是得來茶樓(大龍鳳茶樓)的斜對面，由是可見，冠男可能是昔日得來茶樓的主要競爭者。

澳門茶文化館復原冠男茶樓內景。<圖片來源：洶門雜誌>

說起冠男茶樓往事，就不得不提「拖地叉燒」。據稱冠男的名廚善製叉燒，出品極佳，口感酥脆，脂香四溢，廣受好評，甚至有海外茶客慕名而來，為應付銷情，因此冠男必須日製百斤以上叉燒，而每當伙計將剛出爐的叉燒從爐房送至廚部時，都是手挽兩大串，共數十斤赤紅誘人的叉燒穿行而過，遠遠望去彷彿叉燒拖曳在地，因而得名。

冠男茶樓亦飾有不少匾額，現存澳門茶文化館的「瓊枝玉液」即是其中之一。<圖片來源：網絡圖片>

今日我們所買到的叉燒大多是切件而上，然而昔日的會道之人，去冠男茶樓吃拖地叉燒飯則必然是吩咐免切，將一大條明爐叉燒大口撕咬，其朵頤之快，仿如身處酒池肉林，即使今日只能從字裡行間求索，亦令人不禁悠然神往。

免切叉燒飯，在上世紀算是上品。<圖片來源：網絡圖片>

然而，冠男茶樓最終亦一如六國、遠來的消亡，在1996年宣佈結業。據稱冠男在結業以後，其原班伙計在提督馬路另起爐灶，開設「冠男軒」茶樓，不但仍是以叉燒馳譽，而且盡量保留舊式茶樓的特色，包括使用焗盅泡茶、推點心車等，但是時移勢易，現時連冠男軒亦已結業轉型為裝潢時尚、與其他酒家名店無異的「御麟殿粵菜館」，即使聞說仍有部分昔日冠男茶樓的名師掌廚，但這也已非當年的風味了。

冠男軒時的叉燒飯已是切上。<圖片來源：PChome開講>

上世紀的物事葬送在上世紀最後的年月裡，不但是傳統的廣式茶樓，就連茶樓裡的南音曲藝、三盞燈下的鬥蟋蟀、風靡一時的回力球，種種曾經一時無兩的繁華，今日都已一一走進歷史。至於其中說不盡的百年風華，值得我們放下手機，啜一口香茗，好好來敍說一番。

今多少事，都付茗談中。<圖片來源：U Blong>

<採編：Franky>

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