突发 | 接班人浮现？85岁的老佛爷首次缺席Chanel高定秀
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时尚产业高管每日必读的早报及舆情
尽管签订了终身合同，时尚业界对Karl Lagerfeld何时退休的猜测从未停止
每日时尚要闻：时尚界亟需思考的是，Chanel是否准备好迎来一个“后老佛爷”时代。
Chanel 2019春夏高定系列时装秀今日如期在巴黎大皇宫发布，令人意外的是，现年85岁的品牌艺术总监Karl Lagerfeld史上首次从头到尾都没有出现，而是由与他共事近30年的Chanel创意工作室总监Virginie Viard代为谢幕。
品牌发言人随后解释道，Karl Lagerfeld因身体过于劳累而缺席，并希望他能早日康复。不过，Karl Lagerfeld此次反常的行为已加剧了人们对他将退休的猜测。有业界人士指出，尽管Karl Lagerfeld签订的是终身合同，但若他身体状况不佳，那么退休也将被提上日程。近来他还蓄起络腮胡，有人认为这可能是某种预示。
Chanel 2019春夏高定系列时装秀由与老佛爷共事近30年的Chanel创意工作室总监Virginie Viard代为谢幕
值得关注的是，Virginie Viard便是传闻中Karl Lagerfeld的接班人。纽约时报时装总监Vanessa Friedman去年曾在一篇名为《Anna Wintour后的时尚世界》的文章中写道，Anna Wintour离任的传闻无疑激发了人们的想象，如果没有Anna Wintour，时尚世界将变成什么样？ 她还指出，如今在时尚界职位最稳固的人恐怕只剩下Karl Lagerfeld。
Karl Lagerfeld自1983年起担任Chanel创意总监，同时也在LVMH旗下奢侈品牌Fendi担任创意总监超过50年。他曾在采访中表示，“为什么我要停止工作？不工作我可能会死。”
不过，尽管签订了终身合同，时尚业界对Karl Lagerfeld何时退休的猜测从未停止。
经历了过去一段时间创意总监的剧烈换血，人们频频看到违反常识的传闻被证实，因而开始重新审视那个已经被理所当然接受的“时尚”，以及这种时尚的未来去向。
鲜有人意识到，如今人们习以为常的“时尚”正是在Karl Lagerfeld等一众品牌和设计师在过去20年建构的概念，而时尚不一定必须如此。有分析人士称，如果人们已经开始预想Anna Wintour的时尚世界，那么这个世界也将是一个后Karl Lagerfeld的世界。
Haider Ackermann一度被认为是Karl Lagerfeld的接班人。早在2010年，Karl Lagerfeld曾在Numero杂志的采访中表示，“我签的是终身合同，所以主要是看我希望谁来接棒，目前看来我会说Haider Ackermann比较适合。”随后，Karl Lagerfeld钦定Haider Ackermann为创意总监的新闻铺天盖地。但是这一说法次年即遭到否认。
Karl Lagerfeld与Haider Ackermann
Karl Lagerfeld在接受美国W杂志采访时Haider Ackermann可以去Givenchy，同时否认了让Haider Ackermann加入Chanel的想法，“我觉得那不是他的世界”。
2016年，关于Karl Lagerfeld即将退休的消息又在业界疯传。事情缘起美国八卦小报Page Six的报道，有消息人士透露Karl Lagerfeld目前已经非常疲惫，工作表现不尽人意，已经做好退休准备，消息源还称古巴度假系列或许是他的最后一个系列。这一消息在Karl Lagerfeld接受美国Harper’s BAZAAR杂志采访时得到澄清。去年，Chanel在德国汉堡度假系列也一度被传是Karl Lagerfeld的最后一个系列。
不过，相较于其他明星创意总监，从内部成长起来的Virginie Viard被认为是最可靠的接班人人选。经历过长时间的相处，Virginie Viard与Chanel背后的Wertheimer家族以及Karl Lagerfeld之间的信任已经建立。此外，Alessandro Michele带领Gucci的成功案例也证明品牌从内部提拔创意总监同样可行。
时尚行业正经历结构性演变，各品牌创意总监频繁换血，新的时尚景象已经初现雏形。可以肯定的是，无论谁接替Karl Lagerfeld掌管Chanel，将面对的是一个愈发动荡的奢侈品行业，以及处于“中年焦虑”困扰中的Chanel。
虽然在头部奢侈品牌中，Chanel有一定资本独善其身，在过去半个世纪中得以稳坐奢侈品行业第一的宝座。同时由于Chanel集团主要由Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，暂未上市，Chanel的业绩压力相对于上市集团较小。但面对LVMH与开云集团的寡头竞争进入白热化阶段，Chanel也不得不思考自己在行业的位置。
去年6月，在Gucci表示将以100亿欧元销售额剑指Louis Vuitton头号奢侈品宝座的目标后，一向保持低调的Chanel首次公布财报，其2017财年总销售额同比大涨11%至96.2亿美元约合83亿欧元，营业利润为26.9亿美元，净利润录得18亿美元。
有分析指Chanel此举不仅使得收购传闻不攻自破，更显示了该品牌至今仍在奢侈品行业拥有不可撼动的地位。
作为崇尚经典的奢侈品牌，内部动荡对品牌长期发展无益。不过对于Karl Lagerfeld引领的Chanel而言，业界对其设计一成不变的诟病已经酝酿了许久。时尚头条网曾在报道中指出，在一系列新鲜市场营销的包装下，Karl Lagerfeld的设计却没有太大变化，令市场不禁担忧诸多具有话题性的动作实则只是Chanel年轻化的假象，品牌产品和形象都已和最新潮流严重脱节。
业界对Chanel设计一成不变的诟病已经酝酿了许久
有分析表示，无论是秀场重金打造仿真火箭，还是在高定秀场大费周章建造埃菲尔铁塔和人造海滩，铺张的秀场可能出于Chanel对新一代消费者特别是千禧一代的一些误解。未来消费者对奢侈品牌的期望不再是遥不可及的华丽置景，而是文化与情感的互动；不是精心营造的登月梦想和巴黎中心主义，而是与消费者就他们关心的议题形成共鸣；不是品牌单方树立的高冷形象，而是消费者自己参与制造的独特人格；不是奢侈浪费的攀比，而是品味和个性的较量；不是口号式的“颠覆创新”，而是更加多元的新鲜体验。
当前的时尚业界几乎是人人自危，包括时尚传媒在内，品牌对创意总监的耐心十分有限。即便才华出众如Haider Ackermann也在三季内黯然离开Berluti，华裔设计师殷亦晴则在短短两季就与法国老派时装屋Poiret分道扬镳。不过如今年轻一代设计师被粗暴替换的事情大抵不会发生在Karl Lagerfeld身上，其与Chanel多年的交情堪称创意总监与品牌默契关系的典范。
人们甚至可以大胆推测，Karl Lagerfeld与Chanel签订的终身合同或许是时装史上最后一份终身合同。近20年来，时尚行业结构保持着相对的稳定，如今似乎终于迎来一个新的转折点。
毫无疑问，一旦那些构建传统权力体系的操盘手退出，时尚将变成另一番景象。
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