盲品才能知味：从滴酒不沾到酒庄庄主，她说「不要画上城堡扮法国酒」｜小众品牌
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又到岁末，酒总是不能少的。
在家人团圆的热闹里，有冒着水汽的火锅、追跑打闹的孩童，有总也说不完的话和杯里起起落落的酒。还有老友们的聚会，聊聊往事，假装不经意地问起某个人的近况，从回忆里掏出细碎的片段，带来片刻的眼神迷离。
这样的时候，葡萄酒最是应景，可以一边响应热烈的氛围，一边品味微妙的情绪。
怡园酒庄的少庄主陈芳便深深懂得葡萄酒的奇妙，她说过一句听起来十分「任性」的话：怡园出产的每一款酒都要是我自己喜欢喝的。她有段时间喜欢香槟和起泡酒，于是花了 6 年时间做了一款起泡酒。
自称为「少庄主」的陈芳
在中国市场上，占有主导地位的是红葡萄酒，这也是市场上最常见的品种，因此，它也最受中国消费者欢迎。但陈芳还是依着自己的性子，做了这款 Party 必备的白葡萄酒。
轻轻转动瓶口的木塞，能听到清脆轻巧的「砰」的一声，慢慢倒酒入杯，一边欣赏杯中层层泛起的气泡，一边品味迷人的酒香。怡园的这款起泡酒，从包装到口感都是活泼欢快的，适合在每个热闹、喜庆的时分开启。
美好时分怎能无酒
这款起泡酒是陈芳最爱的葡萄酒之一，甚至直接用女儿的名字来给它命名。每每拿起一瓶「Angelina 德宁」起泡葡萄酒，都会在背标上发现这样一句话：「女儿是上天给予的最好恩赐。而小女儿 Angelina 德宁就好像我人生中的阳光，充满着明亮、活泼和快乐！」
国内很少有人会将自己或者子女的名章盖印在酒瓶的商标上，但怡园却这样做了，这其实在拿家族的名誉来做产品的质量保证。
「我们选择家族管理的模式，就是为了做精品。小酒庄和大规模工业化是截然相反的。」酿造这样的白葡萄酒，需要将葡萄提前采收以保持酒的酸度，采收取汁后在不锈钢发酵罐中进行基础酒的酒精发酵。按传统工艺，基础酒发酵结束后入瓶进行第二次瓶内发酵。口感清爽，果糖度和酸度平衡细致之余，亦有柔润感。
2002 年，滴酒不沾的陈芳稀里糊涂地从父亲手里接过了这个位于山西的怡园酒庄。而在此之前，她在香港出生、长大，在美国念大学，接着在高盛平稳地发展。「在高盛，出差永远是高务舱，住五星级酒店。」她从未到过山西，连普通话都说得一般。
陈芳接手时十分自信，但接二连三的出师不利，把她「打趴在地」。
先是最直观的包装。酒庄的第一瓶酒采用了被她弟弟称为「酱油壶」的一个设计，销售结果自然是惨不忍睹。葡萄酒上市不久，「非典」又来了。怡园因为是港资企业，而香港是非典的重灾区，酒庄被重重封锁，公司的员工们既不能出，也不能进。
在这一连串的打击下，2003 年，怡园生产 100 万瓶葡萄酒，仅仅卖出 2 万瓶，其中还有 1 万瓶是送人的。
坐落在山西太谷的怡园酒庄有怡人风景
陈芳整晚整晚地失眠，她做了一个艰难的决定：把葡萄园种植规模缩小一半。公司财政紧拙不假，但还是要履约赔款给农民，给公司挣得一个喘息的机会。
接下来是紧锣密鼓的调整：酿酒师从法国人换成有 30 年经验的澳籍老师傅，花 10 倍的成本重新设计酒瓶和包装，与西班牙著名酒庄 Torres（桃乐丝）达成合作，获得进入内地和香港五星级酒店餐厅的通行证。
在别的富豪都想买下一座酒庄时，对刚接手怡园的陈芳来说，经营酒庄只是一份工作，谈不上任何享受。「以前在投行，拿着名片出去，别人会觉得我很厉害。但当我拿着怡园的名片去见客，别人会问这是什么，你是在山西做酒的？山西不是出产竹叶青么？一下子的心理落差很大。」
酒庄外的葡萄园
尽管陈芳十分努力，葡萄酒行业却从来不是一个靠经营、赚快钱的行业，它是一个看天吃饭的行业。2006 年，怡园的葡萄园遭遇到晚霜，新芽冻死了，葡萄大大减产；2007 年，采摘葡萄时遇到暴雨，那一年，怡园没有做一瓶珍藏酒。那段时间，陈芳更是担惊受怕，每天睁开眼第一件事情就是看天气。
在收成不好的 2007 年，陈芳还是做成了两件大事：一是将酒庄葡萄园面积扩展至200 公顷，二是推出了旗舰酒款「深蓝」干红。
「深蓝」是陈芳的得意之作
说起葡萄酒，总会听到「干红」这俩字，那它到底是啥意思？「干」其实就是不甜的意思，干红是每升残糖量不超过4克的葡萄酒。残糖量高于 4 克的，则又能分为半干红、半甜红和甜红。
「深蓝」这个名字，来源于国际畅销书《蓝海战略》，寓意怡园在市场上保持自己的个性地位和产品质量。
这款酒经法国橡木桶 16 个月以上陈放，代表了经典的赤霞珠品种特性，结构优雅，回甘绵长，有丰满而让人迷醉的香气，收尾时充满细腻的单宁，得到了许多诸如「令人惊艳」「超出预期」的评价，有了不少回头客。后来，它还成功成为香港国泰航空 60 年来首次登上头等及商务舱的中国葡萄酒。
但并不是每种葡萄酒都像「82 年的拉菲」，越老越值钱，大部分葡萄酒都有自己的适饮期和寿命上限。深蓝干红属于「年轻力壮型」的选手，它的最佳口感能在开瓶醒酒 15 分钟之后获得，存放几年也会有不错的口感，但并不适合长年收藏。
在陈芳的经营下，怡园在 2008 年实现盈利，也正是在那一年，哈佛商学院将怡园的发展历程收入 MBA 教材。到酒庄真正赚了钱，为了应付工作而喝酒的陈芳才觉得「开的那瓶酒好饮」。
除了只做自己喜欢的酒，陈芳仍有别的坚持。怡园只采用传统的波尔多葡萄品种来酿造，严格控制产量，先在法国橡木桶中陈酿，再经过瓶酿才能投放上市。一瓶葡萄酒，从酿造到上市，在外人眼里不过就是隔着 3mm 厚的玻璃瓶，但这期间往往需要几年的光阴。
陈芳对品质的严格把控，最先吸引了香港半岛酒店。他们最先选用了怡园全系列的葡萄酒，让怡园成了酒店开业 80 年来首次列席的中国葡萄酒。接着，香格里拉、凯宾斯基、希尔顿也成了怡园的客户，直到现在，怡园已经入选中国大部分五星级酒店的酒单。
陈芳曾被人问及想对那些始终坚持「中国无法酿造出好葡萄酒」的人说些什么？她只说了一句话：请将怡园葡萄酒与其它国家的葡萄酒一起盲品吧！
怡园从 2006 年就开始种植马瑟兰（酿酒葡萄的一种），2015 年才首次以单一品种灌装并上市。两年后，它获得了「品醇客亚洲葡萄酒大赛（Decanter Asia Wine Awards，DAWA）最高奖项」。
陈芳却说，拿下的许多奖项，都不是结果，而像是为了得到更多认同，而参加的一场场考试。
酿酒师在查看葡萄生长情况
有人曾建议在包装上画一个法国城堡，扮法国酒。陈芳不这么想，在她眼里，酿酒有点像做中国菜，很看主厨火候，因为每款酒都有自己的个性，它不像麦当劳那样可以标准化生产。
她更愿意把酒做成自己的风味，带点中国本土的气息。「千篇一律的酒，饮多了会沉闷。人生没有高低起伏，不有趣味，也没有个性。」
陈芳去过法国波尔多，她发现波尔多最古老的 6 个家族，做了 300 多年葡萄酒到现在都不盈利。父亲料到这个局面，把酒庄交给她的时候也给了她另一个生意，在江西南昌做陵园，赚了钱就拿去做酒。「我的名片上简直可以印『醉生梦死』！」陈芳笑着说。
父亲退居幕后，让女儿赢得所有掌声
15 年过去，怡园已经 20 岁，成功在王朝、张裕等财多人众的对手中突围，成为国内最赚钱的酒庄之一，陈芳也早就成了「中国最会做生意的女庄主」。多年前，没有人相信她能成功，连她自己也认为这是一场奇迹。
「如果要我选一种酒形容自己， 我觉得我有点像赤霞珠，因为它是全世界最容易种植的品种。这个世界永远都是人去适应环境，我的适应能力很强。」陈芳说。
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魏小姐
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