摄影师和街头品牌，究竟是谁成就了谁？

再度看到「Jiro Konami（小浪次郎）」这个名字，让我不禁有些恍惚。脑海里关于两年前 Saturdays NYC 在东京巴津美术馆为其举办「New City」摄影展的记忆仍然清晰，一切都仿佛他的作品般能够细细咀嚼出些时光的味道。

在那场摄影展里，小浪次郎展示了自己在纽约时捕捉到的各类春夏季城市光影，并且通过作品中的模特上身，展现了 Saturdays NYC 2018SS 的单品系列。这种独特的新品展示让人颇感耳目一新。

而今回的契机，则是日本时尚品牌VAINL ARCHIVE 带来同 Reebok的第三番合作，系列型录的拍摄工作邀请了小浪次郎担任。原本以为这不过是他闲暇时候的又一份「兼职」工作，谁知一番追根溯源之后，我才发现他与 VAINL ARCHIVE 之间的合作好像竟然算是个「主业」…

这就有意思了。

Supreme x Sasquatchfabrix. 2016

说实话，小浪次郎绝对称得上日本本土胶片摄影新浪潮中的代表性人物，以色彩绚烂的写实摄影著称。当你打开他的个人官网，翻看其过往履历，瞧一遍那些合作单位的名字，便能明白我觉得有意思的内涵了。

他最为人熟知的一套作品，是2016 年 Supreme 与 Sasquatchfabrix. 联名系列的那一套造型照：那张「穿着和服的滑手」的照片饱含着东西方文化之间的冲突与碰撞，正如系列中含有和服等极具民族性的单品、以及卫衣和T恤上印着日本传统绘画等。

小浪次郎用一种写实对比的拍摄手法，将东方文化与西方文化、传统文化与街头文化这两种看似格格不入的文化类别以一种极为贴合联名主题的形式呈现在你我的面前。

自此，小浪次郎的名字就与「街头」这一关键词产生了关联。

再来，是Wacko Maria  2016 春夏系列官方写真集的第四册。

近两三年，「天国东京」的夏威夷衬衫逐渐成为夏季热门单品，不论是与森山大道的合作款，还是自家出的系列，设计上都保持着一贯的高水准。但在 2016 年，这个崇尚喝酒开派对的品牌仍算是个小众之选，那些圣母像、兔女郎、刺青的元素好比东京的夜晚，迷人而又神秘。

而小浪次郎将其完美融入东京都的光怪陆离之中，同时用夏夜的怅惘与无处安放，夹带着黑暗中的焰火、天台上追逐晚风的人，一同构成「Paradise Tokyo」永恒的主题，颇有种「酒不醉人人自醉」的感觉。

由此，你很容易就能归纳出他一贯的作品风格：色彩绚烂的景观、粗犷的人物肖像以及充满冲突的现状。

毕业于东京工业大学艺术系摄影专业的小浪次郎在上学那会儿就没少获奖，其作品也频频登上各类摄影节或艺术展，由此在业内崭露头角。

但不论当下已与多少品牌或杂志保持着合作关系，从拿起相机那天开始算起，至今十余年唯一不曾断更的系列——「探望父亲」，才更像是他对于摄影的初衷。对此，他曾表示：

“六年前，正是我开始摄影的时候，那时老姐结婚，老爸被挽着手，结婚仪式上最为常见的光景，我看着却有说不尽的异样感觉。甩开老爸臂弯的老姐奔向新郎的那一刻，老爸老泪横流，那时感受到了父亲的存在，感知到他的爱。从那时起，老爸的形象才高大起来。

做鬼脸的老爸、纤瘦的老爸，被我逐一收藏于胶片上。曾经共同生活的往事，也逐渐回到我的记忆深处，在那狭小的空间里，家族共同生活的点滴，充满爱的瞬间沁入心脾。”

在这一系列的照片里，平静、日常、温暖之类的情绪贯穿始终，生活中的一些普通场景被爱包裹，就像是沐浴在阳光中的人，内心总有一种充实的感受。

而这正是你能在不知不觉间从小浪次郎的作品中察觉到的特征，他善于将日常环境包括人、物、景，通过「FilmPhotography」也就是胶片的独特质感，呈现出与惯常印象不同的解读。

不过，若是说起小浪次郎拿起相机的缘由，就得聊到一位来自德国的摄影师Wolfgang Tillmans，这位可比小浪次郎还更加挑战传统一些。

自20世纪90年代初以来，Wolfgang Tillmans就一直在推动着摄影媒体的边界。他的抽象和具象摄影作品用各自不同的方式提出了「摄影作为实物而不是现实记录」的概念，挑战了传统上与摄影相关的指向性本质。

Freischwimmer16

虽然他在肖像、以及生活类摄影等方面取得了突破，记录了诸如名人文化、LGBTQ社区和 Club 文化，但自世纪之交以来，这位德国摄影师最著名的那些抽象作品，如「Freischwimmer」系列，都是在没有相机的暗房中拍摄完成的。

他将流派、主题、技巧和展览完美无缝地结合在一起，他的摄影作品将趣味性和亲切感与对我们这个充满图像的世界的主导价值和等级结构的持续质疑结合在一起。

Freischwimmer62

由此，2000年， Tillmans成为了第一位获得Turner Prize的摄影师。

而小浪次郎正是在一次受朋友之邀参观Tillmans的作品展而被「Freischwimmer」所深深打动，从此用自己对摄影的理解记录着目所能及的一切。

最后来聊聊VAINL ARCHIVE。

一件很「奇妙」的事，或者说对于这个行业的媒体从业者来说一件很奇妙的事情是：当你出于工作需要去了解或介绍一个品牌时，却发现自己早在不知情的情况下就已入手了这个品牌的单品，你不知道到底该对自己的眼光略感自豪还是该对自己的专业性微微苦笑。

VAINL ARCHIVE于我即是如此…

VAINL ARCHIVE x ReebokDAYTONA DMX VA

对于大多数街头文化的受众，甚至是写这篇稿子之前的我来说，这是个没那么熟悉的名字，哪怕如前面所提已与 Reebok 有过三次合作，但Reebok 「每况愈下」的关注度自然无法为合作者带来太多的瞩目。

然而，进一步了解，发现VAINL ARCHIVE竟然成立于遥远的2009 年！一个有着 11 年历史的品牌，仍旧在海外市场这般「籍籍无名」，若不是品牌发展策略使然，就是的确做得不如意。

但纵观往季单品，了解到VAINL ARCHIVE 向来崇尚具有文化启发性的深度产品、而非追逐短暂流行的商品类型，便知晓大概主理人Kouhei Ohkita在「生意」与「调性」之间更倾向于后者。

这从 2013 年起至今坚持任用小浪次郎担任 Lookbook 的摄影师就能看出些端倪。

VAINL ARCHIVE的 Lookbook 继承了小浪次郎一贯的胶片质感，那些晃眼的灯光、暧昧的色调，与简单干净的产品设计形成极强的反差与对比。

但很多时候我都在思考一个问题，品牌的型录照片里融入了摄影师太过强烈的个人风格，究竟是好是坏？旁观者会不会只注意到照片整体且包括背景、模特等一应事物，进而忽略了需要关注的产品本身？

VAINL ARCHIVE 2013-2017

关于这一点，在看了VAINL ARCHIVE 的一系列照片后就更加让人困惑了。所以，这个问题，留待看到这里的你，来发表下看法吧。