一碗关东煮，温暖夜归的灵魂
不知从什么时候开始，
大大小小的关东煮小店
出现在国内的大街小巷。
作为一个常年混迹于便利店的人，
吸引我的通常是各种方便新奇的商品，
但收银台旁边的熟食区似乎不是我的菜，
那么久以来，从不会特意去看里面的食物，
更别提掏钱买这种心思了。
直到有一天，深夜归家途中，
肚子唱起了“空城计”，想起友人的极力安利，
我才决定“宠幸”一下她声称的
“深夜治愈神物”——关东煮。
漆黑的苍穹像是要吞噬一切，
在清冷的黑夜里一路走。
漫漫长夜的面和线上，
唯一残存着的坚守，是便利店。
推开门口，一如既往熟悉的门铃声，
随即是扑鼻而来的香味，
夹杂着食材新鲜的气息和酱油味，
空气里弥漫着温暖的鲜香，
这种香气让人舒缓，还冒着腾腾的热气。
初见关东煮，内心是无措的。
这锅摆满了食物的小格子出现在眼前，
十几种食材、热气腾腾，
却突然无从挑选，
深怕一个不小心，
会挑到什么令人难以下咽的东西。
战战兢兢地选了几样、付钱，
才走到一旁的桌子上，
带着既期待又害怕受到伤害的心情，
开启了自己的首次关东煮之旅。
关东煮的前世今生
关东煮（かんとうだき）源于日本关东地区，
起初是来自一种名叫“田乐”的豆腐料理。
江户时代，
这种豆腐料理深受普通百姓喜爱。
最开始只是将豆腐串在木签上
以火烤蘸取味噌食用，
取名为“味增田楽”。
到了明治时代，
关东地区已经将原本烧烤的田楽
转变成了用昆布汤煮的田楽，
关东煮这种说法也流传到了
关西以及日本的其他地方，
大家纷纷喜欢上了这种既能当小菜，
又能当点心的食物。
·关东煮的演变·
关东煮的口味之争
正如如中国的南北口味之争一样，
在万事都讲究的日本国度里，
关东煮也存在着口味之争。
最早的关东煮出现在关西的大阪地区，
在关西商人引入到关东的江户一带，
作为新兴城市，江户除了将军和武士阶层外，
一开始生活的大多是劳动人民，
并且男性居多，
所以口感普遍浓郁厚重。
因口味不同，
关东煮分为关东、关西两种风格。
关东风格讲究使用浓口酱油，调味较浓厚；
而关西风味只用薄口酱油和昆布调味，
口感清淡很多，
汤头和食材煮出来的颜色
也明显看得出区别来。
“出汁”，也就是我们常说的高汤，
被日本人称为“好味道之魂”。
一锅好的关东煮，
出汁应淡雅温和，不带侵略性，
这样才能最大限度保留食材原本的味道。
制作出汁的原料，像日本拉面一样，
不同地区有不同版本。
用日本人的话来说：
“去日本人家里吃一碗关东煮，
就知道主人的家乡在哪里。”
不同地区会根据当地风物，
来制作属于家乡的出汁。
关东地区常用木鱼花和昆布，
关西则喜欢用牛、鸡来搭配昆布。
各种富有家乡特色的食材来制熬制汤底，
以此来凸显食材本身的鲜美，
汤头和煮食保持了自然原味，返璞归真，
融合在一起可谓相得益彰，
有一种古拙的大气。
煮物
既然汤汁已经十分美好，
那经典的食材搭配
自然是那些能将汤的鲜味发挥到最大的食物。
白萝卜（大根）だいこん
白萝卜是关东煮不可缺少的食材，
切成3cm左右的萝卜块儿，
剔除掉皮和筋，
横切面外圈要修整圆润，
在下锅大火煮15分钟去除苦涩和辛辣味。
饱尝了汤汁的萝卜块晶莹通透，
清甜可口，软而不烂。
溏心蛋 味付け玉子
在日本，溏心蛋人气很高，
半凝固的蛋白和蛋黄浓醇四溢。
由于长时间浸润在70度左右的汤汁中，
连一般难以入味的蛋白
也已经浸透了醇厚的汤汁，
又由于低温久煮的关系，
蛋黄能够始终不老，
保持美妙的口感。
油豆腐（油揚げ）
油炸后的豆腐表面充满孔洞，
咬一口藏在里面的高汤全数入口，
当之无愧的关东煮最初的灵魂食材。
好吃到舌头都差点吞下去了。
魔芋（こんにゃく）
魔芋在日本关东煮中很普遍，
本身不易入味，但因长时间浸泡在汤汁里，
这个高冷的食材也开始逐渐吸入汤汁。
吃起来像有嚼劲的果冻，又像肥肉皮，
蘸着汤汁很美味。
这些随处可见的普通食材，
在日本人的餐桌上，
一下子变成了家喻户晓的美食。
NHK纪录片
《纪实72小时-关东煮小店的悲歌》，
所说的就是东京关东煮老店丸健水产的故事。
他们将镜头瞄准的不是食物本身，
而是那些前来消费的顾客。
无论是怀揣梦想的年轻人、
辛劳工作的中年安保大叔，
抑或是白发苍苍的老爷爷，
都能从一碗小小的关东煮里汲取到温暖。
深夜时分，
似乎更容易引起人们对食物的共鸣。
即使只是贪恋一时的口腹之欲，
也要挑一杯连汤带料的关东煮，
呼呼噜噜几口下去，
丸子入肚，汤汁饮尽，
才能有几分对抗寒冷的勇气。
老一辈的人不理解我们对关东煮的热爱，
总觉得不过是萝卜海带鱼丸的大杂烩。
只有我们自知，
这种温暖的食物，
在让人畏惧的黑夜里，
为我们点一盏暖黄色的灯。
寒风瑟瑟的冬夜，在街边小铺里围坐，
一碟热乎的关东煮，一盏温润的清酒，
总能给夜归人带来阵阵暖意，
琥珀色的灯光下，
碗边腾起的氤氲，好似初冬的细雪.....
图片来源于网络
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