这个小摊出多少钱都不许外带,也不做营销,却一火就是50年!
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1521 期
无论给多少钱,都不允许打包外带。
阿婆不懂营销,也不懂当下开店的种种套路。她只知道,开一家店,每一份出品,都竭尽自己所能,给食客提供最好的。
就这样一火就是五十年。
◎ 本文授权转载于微信公众号:小巷寻味(xxxw681)
刚刚下飞机的陈叔,
把行李往酒店一放,
拦上出租车匆匆往西天巷而去,
车费78元。
巷边的楼房斑斑驳驳,
小巷长不足50米,宽不足3米,
放上一排小桌,
只剩下两人并排走过的小路。
穿过窄窄的巷子,
和站在炉灶后的丘婆婆说:
“洛人,夹鹅落。”
(2个人,吃蚝烙)
他坐在小小的桌旁,不停四处张望。
屋旧巷老,人烟稀落,
全无当年的繁华,忍不住唏嘘。
屋里婆婆双手不停。
薯粉加水加葱花搅拌均匀,
倒入当日新鲜的蚝仔。
猪油在平底锅里渐渐融化,
蚝仔在锅里摊平,淋上蛋液,
煎至双面金黄酥脆。
上桌前撒上芫荽,
蘸上鱼露,一同送入口中。
边缘脆口,蚝烙外酥里嫩,
油香混着蚝肉鲜甜味一同涌入口中
和记忆中味道一模一样。
食物触碰到唇齿的一瞬间,
旧日时光立即重回脑海。
陈叔忍不住眼圈泛红,
这都多少年没有吃到了。
拽住丘淑英感叹:
“这就是我在外头日思夜想还吃不到的味道啊!”
太过满足,想要打包一份带回酒店,
好让这熟悉的味道,陪自己再久一些。
却不曾想,温和的老人拒绝了他的要求,
好说歹说,都不允许陈叔将蚝烙打包带走。
无奈之下,陈叔只得放弃,
结账离开,餐费42元。
20出头的姑娘,站在小小的蚝烙摊前,
平底锅下足猪油,
旺火热锅,拌匀的浆液摊平,
蚝烙在噼啪声响中,渐渐成型。
从1960开始,一煎就煎到了2017,
整整57年。
而煎蛋的丘淑英,
也从一个二十出头的年轻姑娘,
成了八十多岁的老人。
人还是那个人,
蚝烙也还是旧时味道,
但西天巷的繁荣,
早已不复存在。
当年的西天巷,
鸦片馆、青楼、茶馆,
歌舞升平声色犬马,
逍遥如上西天。
而今,
破旧的巷子早已列入旧城改造范围,
周围也被拆的七零八落。
只剩下一口蚝烙,
保存着当年的味道。
这也成了归国的华侨们最爱的小摊,
在这里,
他们吃的不仅仅是一口蚝烙,
更是半个世纪的历史。
80多岁的年纪,忙起来总是心有余而力不足。
年过半百的儿媳帮她处理前期所有的准备工作,
但最后煎蚝烙这一步,始终坚持自己动手。
只因为觉得,
人家大老远赶来,
如果不能给人家一份完美的蚝烙,
总是过意不去。
哪怕辛苦,好歹心里舒服。
虽努力让慕名而来的食客有个好的体验,
但她从来不允许打包外带,
不论给多少钱,
始终就是:
我!不!卖!
这个奇怪的规矩并不是为了耍性子、彰显个性,
而是想要保证蚝烙外酥里嫩的高品质,
一旦打包,味道就会大打折扣。
为了保住店里的招牌,
宁愿放弃所有外带的生意。
好味道总是自带传播效力,
无论什么时候,
小店门口总是站着好几位等待的客人。
舌尖上的中国也被吸引而来,
蔡澜也忍不住率领摄制队到小店里录制节目,
品味世界的主持人陈奕文也忍不住感叹:
“提起家乡味,我最推荐的始终是丘淑英蚝烙。”
旧城改造启动后,
丘奶奶生怕因为老屋拆除,
让这块老字号招牌消失,
于是用自己的头像注册了老字号商标。
55岁的儿子在城区里开了家分店,
哪怕他已经在阿婆手下学习多年,
阿婆依旧不放心,不时过去看看,
只因担心出品不佳,对不起食客的信任。
偶有离乡许久的人,专程带上子女前来,细细介绍:
“妈妈小时候就住在升平路,以前你外婆经常带我来这里吃蚝烙,现在你吃到的,就是妈妈小时候最爱的味道。”
现在网红店一批批兴起,
店门前动辄百人的大队伍,
声势浩大。
这家号称xx第一,那家自称首创xxx,
不知情的路人,
总是被这些看起来高大上的抬头,
唬的一愣一愣的。
但不出数月,
那些声势浩大的网红店们在不知不觉中消失不见,
新的一批网红店又一次兴起,
新的轮回又将启动。
时过境迁,
没人会记得当初红极一时的网红店。
但那些扎扎实实做食物,爱惜羽毛的店铺,
却深深刻入我们的脑海,
成了记忆里挥之不去的味道。
阿婆并不懂营销,
也不懂当下开店的种种套路。
她只知道,开一家店,
就应该给食客提供最好的,
每一个细节,每一份出品,
都竭尽自己所能。
仅仅守着这个最朴素的理,
就让这家基本没有环境可言的小店,
火了五十多年。
现在很多条条框框的大道理,
但其实,
越简单,越是真。
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