西夏王陵，荒漠中神秘的东方金字塔
这是一个谜一样的神秘地方，大漠里有着不老的流金岁月，戈壁滩上矗立着古老的东方金字塔……
西夏，你听着陌生吗？那个埋葬着西夏党项国帝王的地方。
对西夏文化一直充满了好奇，西夏文字不像汉字也不象蒙古文，像谜一样；
李元昊登基，不穿黄袍却穿白衣服，像谜一样；
在西夏王陵，随处可见“迦陵频枷”的飞鸟，代表啥? 像谜一样；
王陵不建在中轴线上，墓穴不在墓堆下，为什么? 像谜一样！
作为一个强国夹缝中的小国，它顽强地存在了近两百年，传了十世，可惜，正史二十四史中居然没有它的一席之地，连南北朝时期陈、周、梁那类几十年的短命国家都有史可考，这是为什么？
带者这无数的神秘谜团，我来到西北宁夏的大地上。
1038年，党项族首领李元昊建立西夏。他将祖父李继迁、父亲李德明迁葬于贺兰山东麓，其中李继迁葬于裕陵，李德明葬于嘉陵。此后，在西夏国存续期间，除神宗李遵顼、献宗李德旺和末主李晛之外，每一任皇帝都记载了明确的陵名，但没有记载埋葬的具体位置。
1227年，根据成吉思汗临终遗嘱：党项人被灭族，李元昊创建的西夏王朝覆灭。宁夏大地便留下了这几个孤零零神秘的东方金字塔。此后，西夏王陵被蒙古军队严重破坏。明代洪武年间，西夏王陵被明朝政府发现，并且已经出现了认为这里是西夏王陵的论断。
1938年，德国飞行员乌尔夫·迪特·格拉夫·楚·卡斯特将他在中国航拍到的相片整理成《中国飞行》一书，其中在银川拍摄的照片中出现了西夏王陵。
1949年，中华人民共和国建立之后，当地文物管理部门一度认为西夏王陵是一片唐墓。1972年，中国国家文物事业管理局正式作出挖掘西夏王陵的决定。
1988年，中华人民共和国国务院将西夏王陵列为全国重点文物保护单位。
景区门口的售票处旁可以领取自助语音导游设备，佩戴于耳上，每到一个地点，通过感应，会有自动的语音讲解，全是免费的。
进入景区，有一座西夏博物馆，这里面比宁夏博物馆中介绍的西夏详细多了，从党项人的迁徙开始讲起，讲到了西夏的兴亡，政治经济军事民生文化宗教等各个方面，对展品的讲解也很仔细。
博物馆外有条西夏民俗街，通过铜雕、泥塑、摆设等呈现当年西夏的一些风情，间或一些宁夏地区古塔模型。我去的时候非年非节，也不是旅游旺季，街上冷冷清清，没有了现代服饰夹杂其中，倒有了一种奇异的真实感，像是来到那千年前的胡邦，听到了那引车卖浆的吆喝声、驴拉磨转的吭哧声、打铁铸刀的叮铛声……
穿过一个碑林后，我终于看到了贺兰山脚下的西夏王陵。
蓝天白云下，几个高耸的土堆静静地屹立在千里大漠上，远处的贺兰山如骏马奔腾，横空出世。
一代帝王的陵墓，威严而肃穆，让我遥想当年党项人粗矿豪爽的神韵，西夏王李元昊横刀利马的英姿。
西夏王陵共有九座，其中开放给游人参观的是一二三号陵，最大最主要的是三号陵泰陵，据考证是西夏开国之主李元昊的陵寝。
茔域面积达15万平方米，占了整个陵区总面积的三分之一，可惜在千载的刀兵马乱与风霜雪雨之中，只剩下那高高的陵台仿佛巨大的窝头还在矗立着，其他的部分如阙台碑亭陵城等基本只是遗迹了。
回忆比对着刚才在博物馆中的复原的微缩景观，大致能看出它的结构，墓穴不在陵台正下方，而是在正前方数米处，而陵台本身也不在陵园的中轴线上，却偏离了一点，和汉人讲究方正与对称的陵园明显不同，据说是因为西夏人崇信神灵，认为正中的位置要留给神，就算是皇帝也不能僭越，有信仰的时代真是好。
从三号陵外搭乘电瓶车去往一二号陵，那边游人更少，墓前深深的大坑，是蒙古人及盗墓者挖墓的痕迹。
极目望去，巍巍贺兰山的背景下，那些或高或矮的土堆，星星点点散落，凄凉得如同这个王朝的命运一般。
我突然想到西夏的历史为何少的可怜了，曾被蒙古铁蹄践踏过六次，特别是最后一次，纵横天下一世的铁木真便死在远征西夏的途中，且有一种说法是被他掳去的西夏妃子下毒致死，这自然会导致蒙古人对西夏人疯狂的报复。残酷的屠戮，末代皇帝李睍献城投降后都还被杀，连年兵火，以至于史料散尽吧？
寂寞苍穹，贺兰无语，属于西夏的世界满眼是土黄颜色，是怎样一种残缺的美，散发着浓浓的西北风情呢？是宏伟，还是凄凉呢？
Tips：
西夏王陵位于宁夏回族自治区银川市近郊，从银川市区新月广场有旅游直达车前往，交通很便捷。
神秘的西夏党项，沧海桑田，世事变迁，曾经历史上数风流人物，如今也仅留下一堆堆黄土，留存下来的只是些点点历史的余温。敏锐的人或许还有些感伤，更多的人仅是走过看过吧，无暇顾及墓主人背后的历史烟云。如果对历史古迹感兴趣，宁夏行还是值得来这里看看的。我去过，那你呢？
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