这个老生常谈的话题，一季又一季、一年又一年地出现在与时尚行业相关的报道与讨论之中。实力雄厚的奢华品牌有更大的余裕，可以选择是留在时装周内「共襄盛举」，还是突破体系的限制按照自己的节奏和方式发布新品。但对于初出茅庐的新品牌而言，从依然能够凝聚媒体和买手集结的时装周借力，或许是必然的选择。无疑，新冠疫情加速了数字化进程，数字科技的力量放大了实体办秀面临的挑战。直播固然能够让声音和画面迅速传递到世界各地，但设计师创作的灵光与作品的余韵只有在亲眼看见、亲手触摸、亲耳倾听的空间中才能完整展现。当巴黎时装周正在进入高潮阶段之时，我们已经看到无数设计师用倾吐了对乐观主义的向往，看到博主们在社交媒体上分享从一个城市飞往另一个城市的故事。似乎「时装周回来了」「我们已回到美好过去」的错觉倏尔出现。当豪门为我们呈现了气势磅礴的时装奇观时，我们也在追逐那些为行业注入活力的新鲜面孔，因为过去已然远去，无论前路如何漫漫，未来时装的模样，也许就在这些新人设计师的故事里。
滑动查看更多 Peter Do 2022 春夏系列
9 月初，纽约时装周作为四大时装周的首部篇章，拉开了暂停 18 个月的线下大秀的序幕。在 6 天的时间里，「欲望都市」回归纽约，包括 Tom Ford 在内明星设计师们轮番将源自 1990 年代的乐观精神回归当下时装。而首次进行线下发布的 Peter Do 成为了最受瞩目的焦点。这个一出道便迅速走红的年轻品牌凭借务实性与高辨识度的简约解构设计，不仅赢得了 2020 年的 LVMH Prize 大奖，还于近期入围了 CFDA 美国年度女装设计师大奖提名。Do 出生于越南，14 岁与家人移民美国费城，后毕业于纽约时装技术学院（Fashion Institute of Technology）。在结束了 Céline 成衣部与纽约品牌 Derek Lam 的工作后，2018 年初，这位 Phoebe Philo 的门徒与 4 位通过 Tumblr 上认识的多年好朋友成立了品牌 Peter Do。与 Vetements 多人联合设计的方式不同，Peter Do 的每一位创始成员负责不同的工作，将各自的技能和声音带入品牌。成立 3 年后，Peter Do 终于在纽约时装周迎来了首场实体秀，地点选择在纽约布鲁克林的 Green Point，与曼哈顿隔水相望。这次，Peter Do 的极简主义贯彻得更为深入，设计师剔除了过往设计中多余的部分，令整个系列更为简洁利落。在经历疫情蔓延期间对美国针对亚洲人的仇恨风波后，他从自己的成长背景出发，将「家」的概念融入 2022 春夏系列，并将其比喻为十几岁时与父亲一起制作的越南河粉 —— 它只有在做了减法、被编辑之后，才能留下精华。祖母穿着越南传统服饰「奥黛」在教堂中的画面与母亲手捧玫瑰花的老照片赋予了这位设计师巨大的灵感。秀场上那加了翻领和纽扣的侧扣大衣和刺绣花朵，便是家族历史珍藏影像的当代再现。谢幕时刻，十几位团队成员一齐上场，让人们清楚地看到这个新品牌的发展壮大。一贯低调的设计师仍掩面出现，与团队成员共享掌声。
滑动查看更多 Nensi Dojaka 2022 春夏系列伦敦向来是那些风格新奇怪诞的鬼才设计师们的福地，这里对最前卫、最不拘一格的设计有着极大的包容。今年 LVMH Prize 大奖得主 Neisi Dojaka，便是从这座城市成长起来的设计新星。从 2017 年创立品牌到 2019 年在非盈利性的设计师支持平台 Fashion East 展示自己首个系列，到 Bella Hadid 穿着其 2020 秋冬系列出现在 VMA 颁奖典礼，再到赢得今年的大奖，不过 5 年的时间，阿尔巴尼亚姑娘 Dojaka 已成为伦敦时装周上最受瞩目的名字之一。在伦敦时装学院（London College of Fashion）学习内衣技术的经历，让她对人体结构有着深刻的理解，如今，其作品中对女士内衣与可调节带的应用便是本科训练的结果。而 1990 年代 Helmut Lang、Ann Demeulemeester 对解构主义炉火纯青的运用则启发了她以纵横交错的细带和半透明薄纱建立自己的设计美学。新发布的 Neisi Dojaka 2022 春夏系列可以算得上是品牌创立以来，色彩最为丰富的一个系列。相较于以往，这一季的装饰性更强，腰间和大腿上的花瓣令人眼前一亮，也令整个造型更为甜美柔和。这样的服装，我们是该把它放归入是内衣还是成衣？或许，内衣与成衣并无边界，将其称做是两者结合而成的新美学更为贴切。层叠的薄纱看似脆弱，但以弹力属性紧裹女性身体则显示出力量感，Dojaka 便是通过这样的两面性展示她心中的女性形象。
滑动查看更多 S.S.Daley 2022 春夏系列
在 2018 年纪录片《McQueen》一开始，画外音传入：「…… 你不会发掘天才，天才就在那里 …… 没有人发掘 Alexander McQueen，McQueen 发掘了自己。」也许，把这几句话用在伦敦的另一位新人 Steven Stokey-Daley 身上也并无不可。Stokey-Daley 来自利物浦一个工人阶级家庭，去年夏天刚刚从威斯敏斯特大学时装设计专业毕业，他曾在 Alexander McQueen 和 Tom Ford 实习。做毕业设计的时候，正遇上前者将品牌多年积攒的剩余面料捐赠给学校，于是他便用了这些素材完成了自己的毕业设计中的一件大衣，并在伦敦时装周期间亮相。在 Stokey-Daley 这块「幸运的金子」一跃成为伦敦时尚界新星的路上，多有伯乐相助。其中最著名的是 Harry Styles 的专属造型师 Harry Lambert，他在社交网络上留意到 S.S.Daley 品牌，在他的帮助下，Styles 在新歌《Golden》中穿着 S.S.Daley 出镜，让这个仅发布了一个系列的新品牌打开了全球知名度。今天，Lambert 还承担了 S.S.Daley 新品发布会上的造型师工作。这一季，Stokey-Daley 选在英国国家青年剧院发布的 2022 春夏系列。他曾是这里的成员，首秀选用戏剧的形式呈现。这位同 Jonathan Anderson 一样从戏剧表演转服装设计的男装设计师选用了 10 位来自国家青年剧院的男演员，年龄从 16 到 24 岁不等。Stokey-Daley 曾就读的威斯敏斯特大学哈罗校区与英国著名的精英私校哈罗公学相邻。从小读公立学校教育体系中长大的他在哈罗看到了与过往经验截然不同的着装文化，并对制服着装产生了浓厚的兴趣。他延续着品牌对英国学校制服的重塑传统，围绕阶级、男性气质、种族、性以及公立学校的制度化暴力，以三幕剧的形式发布自己最新的时装系列。与大多数新兴设计师不同，Steven Stokey-Daley 不仅没有追随当下流行的街头文化与亚文化，更没有留在伦敦，而是在回到家乡利物浦生活和工作。秉持着可持续和保持生态完整性的原则，用回收来的旧布料进行研究与重塑，钻研着自己的独特表达。他用窗帘、手帕、桌布制作的那些复古刺绣衬衫和图案毛衣，也受到了包括时装记者 Chalie Porter 在内的无数时尚人士的喜爱。
滑动查看更多 Del Core 2022 春夏系列在米兰，当 Gucci 宣布退出时装周体系之后，这个意大利奢侈品牌的原特别项目和 VIP 设计师 Daniel Del Core 创立的个人品牌 Del Core 成了上届米兰时装周唯一的实体秀。这个秋天，Del Core 带来了个人创作的第二个系列。这位设计师现年 31 岁，出生于德国，Del Core 的意大利姓氏来自于他的祖父。16 岁时，他离开家乡到意大利学习陶瓷和雕塑，后来又在米兰的 IED 学院接受了设计、视觉和时装方面的课程。在 Dolce & Gabbana、Versace、Zuhair Murad、Beirut 等品牌实习和工作后，他加入了 Gucci 的 VIP 成衣工作室，在 Michele 手下工作，直到他得到投资，开始建立自己的品牌。品牌的总部位于米兰市中心一座古建筑中，据说这里曾经是一座妓院，但如今承载了 Del Core 的所有部门，包括工作室和展厅。有趣的是，Del Core 从不在从古着或者时装档案中汲取灵光。相比于研究过去，他更喜欢在远离城市的自然环境中寻找灵感。Del Core 2022 春夏系列便来自于他在哥斯达黎加徒步的经历。厚重云层覆盖下的古老雨林中，真菌、藻类、兰花 …… 这些极其艳丽的神秘生物深深吸引了这位设计师的注意力，但他想要表达的并不仅仅是这宁静的脆弱感，他希望用更为原始和粗糙的廓形形成对比感。继而，我们在秀场视频中看到的那些褶边细节、绚烂印花、磅礴廓形便是两者结合的成果。虽是成衣系列，却有着高级定制般的戏剧性与磅礴气势。「女性与云朵」（Women and Clouds）是这个全新系列的主题。此刻，请允许我用宝玉那句「女儿是水做的骨肉」来揣测 Del Core 对女性的理解，流动的裙摆、微妙的纹理、自然与科技感交叠生成的神秘感与异域感，让观者油然而生一种进入未来水族冠的错觉，衬托出 Del Core 女性的灵动魅力，也映衬了品牌的理念「美不是静止的」。
如果你从没听说过 Quira，丝毫不会令人感到奇怪，因为这是一个刚刚在米兰时装周期间推出的新品牌。如果你没听说过 Veronica Leoni，也可以理解，因为一些女性设计师的名字会掩盖在品牌的名字之后。她正是 Moncler Genius 中 2 Moncler 1952 系列的操盘手之一。文学专业出身的设计师 Leoni 曾在 Jil Sander 担任针织品首席设计师，后在 Phoebe Philo 时期的 Céline 负责季前系列。从 2018 年起，她与男装创意总监 Sergio Zambon 共同撑起 Moncler Genuis 项目中的 2 Moncler 1952 系列。如今，在时尚产业积累了足够经验的 Leoni 终于建立起自己的个人品牌，并在本届米兰时装周首次亮相。这一次，她仍旧选择将自己的姓名隐在作品之后，将品牌命名为 Quira，这是 Leoni 祖母的名字 Quirina 的简称。Quirina 曾是一名裁缝，Leoni 对服装最初的热爱便源自于祖母，她也将心中对于家的情感价值编织到了自己的创作之中。Quira 本将在更早发布，新冠疫情的爆发暂缓了 Leoni 脚步。她获得了更多思考时间和空间，以创造出更具品牌风格的作品。如品牌宣言所说，「设计的纯粹性力量强大」，Quira 首个系列以务实和简约优雅之姿问世，包括西装套装、连衣裙、风衣、衬衫、带有拉长细节的针织品、少许男装和围裙式的工装元素，以及鞋包配饰，可以说，它囊括了现代女性衣橱所需的一切。Leoni 也证明了：无需繁复概念，纯粹真诚的设计足以打动人心。
滑动查看更多 Kenneth Ize 2022 春夏系列
巴黎时装周是本届四大时装周中历时最长（9 天）、囊括品牌最多（92 个品牌参与，37 场实体走秀）的一个，无数闪亮的名字在此上映，登上巴黎官方日程的新人堪称时装界的佼佼者。2019 年将 LVMH Prize 大奖收入囊中，并能让超模「黑珍珠」Naomi Campbell 闭幕走秀的 Kenneth Ize 就是其中之一。出生于尼日利亚海港城市拉各斯、如今回到这座城市的生活的工作的 Ize 总是乐于将非洲文化中的浓墨重彩与快乐因子，透过时装传递给全世界。实际上，Kenneth Ize 作为一个品牌，其实已经诞生了近 8 年的时间。2013 年，刚刚大学毕业的 Ize 在拉各斯时装周上推出了自己的同名品牌，随后回到维也纳应用艺术大学攻读硕士学位，并在 2016 年毕业后恢复了品牌运营。西非大地的传统面料和百年工艺，如 Asoke 手工编织，深植于 Kenneth Ize 的品牌基因，这位设计师也一直在给这些传统技艺不断赋予新的时代意义。这一次，作为巴黎时装周的开幕秀，其新系列延续品牌传统，传递大流行时代年轻人的乐观情绪，用他的话来说：「这像一个新的黎明。」华美的编织纹理与刺绣图案，飘扬的流苏，显示出这位这设计师对明朗色彩的超强掌控力。值得一提的是，他将品牌设立在家乡，与当地艺术家和设计团体合作，支持当地的织布社区，还在伊洛林地区新建了一个面料工厂，其 80% 的面料都来自于此。一个掌握了供应链的时装品牌，必将掌握更多的创作自由。
滑动查看更多 Thebe Magugu 2022 春夏系列地质学、家庭经济、艺术史、非洲研究、群体传记学、人类学、反情报、炼金术、双重思考 …… 别怀疑，以上真的是设计师 Thebe Magugu 过往系列的主题，而不是一个社会学或人类学者的研究课题。从约翰内斯堡的伦敦国际时装学校完成了时装设计、时装摄影和时装媒体的课程学习后， Magugu 本想前往伦敦中央圣马丁继续接受时装教育，却遭拒绝。但这并不遗憾。这位设计师没去成伦敦，便得以有机会以新的目光来审视南非社会。从品牌建立之初的第一个系列开始，南非社会的政治、文化中的暴露问题便是 Magugu 的研究课题。每个新系列发布后， Magugu 还会把相应的主题定义、灵感由来、解析方式以及参考文献更新在官网和衣服标签芯片内，让每一个对这件衣服感兴趣的人了解背后的故事。可以说，年轻设计师中，最具学术性的设计师非 Magugu 莫属。时装，是他将自己对社会政治的观察做出反应的媒介。因为在他看来，时装有着非常快速便捷的力量，能够迅速将他想要揭露的故事传递到各地。在发布了多个较为激进的系列，又经历了这场全球蔓延的疫情之后，Magugu 的表达变得柔软了起来，他通过 2022 春夏系列讲述了一个个关于家庭过往的温馨故事。新品发布视频中，他和母亲 Iris、阿姨 Esther 围坐于圆桌，拿起 20 张家庭老照片聊起往事。而新系列便全部以这些老照片为原型，以乐观精神进行当代重塑。有人说，Magugu 的作品并不符合人们对非洲的传统认知。而这位刚满 28 岁的年轻设计师在做的，就是打破人们对非洲的刻板印象，他希望让人们看到当代非洲真实的模样。除了时装，他还创立了关注南非文化及当地 L.G.B.T.Q 群体的杂志《Faculty Press》、出版了记录家乡图像刊物《Ipopeng Ext. Catalogue》，更是为每一个新系列拍摄电影，透过多种媒介表达自己对时代的思考。我们要感谢 Ize 和 Magugu，在巴黎 —— 这个面向世界的时装舞台上，我们看到了非洲大地真挚的当代视野。