自 Maria Grazia Chiuri 上任 Dior 女装总监以来，这是品牌第 7 次在秀场联手艺术家合作了。此次合作的艺术家是来自葡萄牙的 Joana Vasconcelos。究其原因，大概是在 Vasconcelos 的创作中强烈的女权主义色彩：钩编、针织等常与女性相关的纺织面料是最为明显。她一直对悖论充满热情，通过形态、尺寸各异的雕塑探索私密领域与公共空间、手工艺与大规模生产、严肃与幽默之间的关系。这一次也不例外，Vasconcelos 以 Dior 档案中的印花织物为材料，专门为 Dior 2023 秋冬成衣系列创作了色彩缤纷的巨型织物雕塑。乍眼看去，你也许会觉得有些喧宾夺主。但当模特开始走动，雕塑高耸于宾客头顶，你就会发现装置性感、清醒的拱形线条好似开始游动，成了一种无生命却和蔼可亲的雌性生物，与模特、衣服互动。她的织物装置在模特走动时闪闪发光，明暗交替间有种动态的宁静。温柔、坚定，是这位艺术家对 Dior 女性气质的理解，这让她的表达充满了意识与情感，消弭了庞大装置所具备的权威。它更像是一个强大的保护者，坚定地注视着发生的一切。Dior 2023 秋冬成衣系列秀场，
由《T》中文版时装编辑总监金静拍摄。
出于 Chiuri 的邀请 —— 围绕 Catherine Dior，Christian Dior 先生的妹妹展开对话，Vasconcelos 将这一作品起名为「瓦尔基丽迪奥小姐」（Valkyrie Miss Dior）。「瓦尔基丽」（Valkyrie）是北欧神话中一位忠于众神之王奥丁（Odin）的女武神，她会在战场上张开双臂，让最勇敢的战士复活。Vasconcelos 的瓦尔基丽系列作品曾在波士顿、英国、丹麦和中国澳门等地展出，这一次，巴黎杜乐丽花园（Tuilleries Garden）成了新的作品孵化地。对这个品牌而言，Catherine Dior 无异于一位瓦尔基丽式人物，她是法国抵抗运动参与者，一位热爱鲜花并将之视作毕生事业的女性，坚强且独立。Vasconcelos 将印满鲜花的品牌库存面料、羽毛和自己工作室内的各种织物拼接起来，结合葡萄牙传统的编织方式，发起了整个向 Catherine Dior 致敬的对话。
伴随着 Edith Piaf 和 Juliette Gréco 的嗓音，瞬间矛盾的和谐感再一次袭来，这件雕塑极强的舞台表现力让人不得不集中精力在走过的模特身上。这张力同样也存在 Dior 的衣服之中，它们将地域、时代、文化联系起来，Chiuri 意大利式的轻盈感让这些讨论都变得更易接受。
也正是这种轻盈感，让 Chiuri 的衣服不需要复杂的解释就可以理解。开场造型的简约风格带着 Catherine Dior 的模样 —— 一件塞进黑色铅笔裙的开领白衬衫。以 Dior 于 20 世纪 50年代的风格为灵感，透过独特剪裁将品牌的经典元素现代化，本季礼服保留了那个年代爱用的三色铜箔布料、莫列波纹（Moiré）与雪尼尔纱（Chenille），不过Chiuri采用了超细致的 Linux 布料将整体构造轻量化，且精准地保持服装该有的轮廓，使其更柔软、更好穿。
Chiuri 在配饰上也尽情释放了她的轻盈感：厚底踝带鞋将 Roger Vivier 为 1947 年「新风貌」创作的著名「Choc」高跟鞋进行重演，完美呼应了 Dior 先生在战后带回的浪漫和魅力，让 Dior 成为女性希望和快乐的标志。Chuiri 显然也有她自己的方法让对当今女性的精神的讨论更加轻松。在我们渴望时尚更少表演戏剧性的当下，她选择将这些故事用微妙的方式展现出来，比如在一件黑色外套上覆盖着激光切割的花朵，偷偷地挂在一件黑色衬衫的一侧肩膀上，向 Catherine Dior 的战友，法国抵抗运动中的所有勇敢女性致敬。衣服上的「Je ne regrette rien」呼应着「瓦尔基丽迪奥小姐」的坚定与权威，但当 Chiuri 将它印在白 T 恤上，轻盈感带来的温柔坚定呼之欲出。
这也是她探索历史的方式。在此次秋季成衣秀中，一位朴素简单而又极具性感的巴黎人会向你走来。她的衣橱大多穿着黑色、巧妙地起皱的西装和连衣裙，不言不语地让 20 世纪 50 年代的风格与此刻产生共鸣。Chiuri 探索这一年代的独特之处在于，她始终认同，那些穿着她所设计的衣服的女性是朴素的，但是却总是有着可被重新发现的、鲜为人知的故事。