SS24 男装周上半程｜男人在寻找法子 …… 变回男孩？

2024 春夏男装系列的米兰时装周，有了一些新变化。

从「出席」官方日程表的品牌上讲，有的品牌选择了「退出」，另寻他处 —— 比如 Pitti Uomo 期间于佛罗伦萨附近的品牌工厂 Fendi Factory 发布的 Fendi；有的品牌回来了 —— 比如 Valentino —— 品牌上一次在米兰发布男装系列还要追溯至 2012 年；又比如疫情后举办首场线下秀的 Neil Barrett，以及缺席了上一季的新兴品牌 44 Label Group。

Fendi 2024 春夏男装系列发布秀场‍

有的品牌初来乍到 —— 比如 Setchu 和韩国品牌 Andersson Bell。Setchu 是今年 LVMH Prize 大奖的赢家，品牌创始人兼创意总监 Satoshi Kuwata 出生于日本京都，自中央圣马丁艺术与设计学院（Central Saint Martins）毕业后辗转于伦敦、巴黎、纽约工作和生活，如今将品牌落地米兰。他告诉《Vogue Runway》的记者 Tiziana Cardini，他之所以来到意大利，是因为「这是制作美丽服装的最佳国度」。

美国版《Vogue Business》近期发表的一篇文章中，公关公司 Tomorrow London 的负责人在谈及 Andersson Bell 选择米兰举办海外首秀时认为，这座城市是「在观众面前将品牌牢牢定位于男装市场，并通过相关媒体报道和曝光」的理想之地。三四年前，Andersson Bell 就曾在米兰的 Showroom 展示过作品，本次时装秀，也是为品牌创立 10 周年举行的一场庆祝活动。

米兰正积极吸引新兴品牌。去年起，JW Anderson、1017 Alyx 9SM、Charles Jeffery Loverboy 等颇受年轻群体关注的品牌已先后在米兰发布男装系列。设计师 Charles Jeffery 在媒体采访时说：「我认为在这里办秀能带来一定程度的尊重和关注。如果你在米兰办秀，人们会默认你的作品值得一看。」据悉，今年年初 Charles Jeffery Loverboy 在米兰首次推出 2023 秋冬系列之后，品牌业务增长了47%，其中亚太地区的业务增长了 147%。

「Gucci Hoesebeat Society」展览展厅

有的品牌在，似乎又不在 —— 比如 Gucci。可能是为了给新任创意总监 Sabato De Sarno 即将于三个月后的首秀「让路」，Gucci 暂时搁置了秀场，转而进行静态展示，并举办了名为「Gucci Hoesebeat Society」的展览，致敬品牌标志性马衔扣乐福鞋。

该在的还在 —— 比如 Giorgio Armani、Prada、Dolce & Gabbana、Dsquared2 和 Zegna。新老同台，上演了互补、冲突甚至对立的男性时尚美学碰撞。但殊途同归，品牌说的都是同一件事：关于男性气质及身份，关于男人的性感和诱惑，我们还能怎么表达？

在讨论性别的二元对立上，没有什么能比当代男装更具说服力。从千禧年前后的 Raf Simons、Hedi Slimane 开始，男装摆脱了「大弃绝」的境地，摆脱了阳刚的大男子气概，借鉴起荷叶边、蕾丝等女装典型元素。Anthony Vaccarello 向前进了一步：女人穿男装，男人穿女装 —— 有何不可呢？

Saint Laurent 2024 春夏男装系列发布秀场

尽管 Saint Laurent 并不是在米兰发布的 —— 它是 2024 春夏男装系列的开始，我们认为，在这里讨论它仍很有必要。在柏林新国家美术馆（Neue Nationalgalerie）内，Saint Laurent 呈现了一个与 2023 冬季女士系列紧密呼应的男装系列，那些真丝汤匙领、波尔卡圆点、豹纹印花和长长的飘带如今也属于男装系列了。它们质地轻盈，飘荡在这座由 Ludwig Mies van der Rohe 打造的现代主义建筑之中，强调「男性与女性元素之间的自由互动与性别流动」。

Prada 则以系列名称直抒「流动」二字。品牌 2024 春夏男装「流动形态」（Fluid Form）不仅指向从秀场天花板缓缓泄下的半液态屏障，也总结了 Miuccia Prada 和 Raf Simons 对时装建筑结构化的思考。服装向外延展的肩部与向内收拢的腰部设计，早就了一种近乎 S 形的身体轮廓 —— 这一字母原本是用来形容女性和女装的。品牌的秀场笔记中写道：「敏锐目光审视环绕身体的流动结构 …… 以基础着装理念，呈现身体的绝对自由。」

Valentino 2024 春夏男装系列中，

创意总监 Piccioli 将《渺小一生》里的句子变成了服装上的印花

「所有的男人都曾是男孩，而且 …… 男孩总是寻找法子成为男人。」美国作家 James Dickey 于 20 世纪 70 年代出版的小说《解救》（Deliverance）中有这么一句话。现在，这一观点也隐约反了过来。所有的男人都曾是男孩没错，但 …… 男人也在寻找法子变回男孩。Pierpaolo Piccioli 将作家、《T》主编柳原汉雅的小说《渺小一生》（A Little Life，2015）中「我们很老，却又变年轻了」（We are so old, we have become young again）印在了新系列「Valentino The Narratives」的衣服上。花朵作为装饰性元素贯穿整个系列，甚至取代了领带 —— 这支花形似日式传统器皿修补工艺金继（Kintsugi）的产物，优雅地连接起一件衬衫的前襟，也包裹了整个身体。

10 年前，Jonathan Anderson 让男人穿上花边短裤和一字领上衣，引发不小的争议。如今，让男人露出小腿甚至半截大腿已屡见不鲜。米兰大学（University of Milan）校园中，Valentino 的模特大多穿着长度不及膝盖的短裤穿梭；Dsquared2 的男模各个身材健硕，牛仔裤的裤腰拉得极低；佛罗伦萨郊外的 Fendi 新工厂中，工装气氛十足的短裤、围裙和工具包在消除性别边界的同时，也试图消弭制服边界；Etro 的模特穿上了透视的黑色蕾丝背心和无袖丝质马甲，Chales Jefferey Loverboy 的男孩穿着颜色鲜艳的裙装（而且是短裙）；JW Anderson 则将大量的针织元素应用于男女装同款设计，让这一带有性别色彩的手工活成为男装界的潮流。

至此，可以总结，米兰男装周正变得愈发具有活力。这份活力来自新兴的创意力量，也源于展现了不同男性之面貌的时装。从男装周前半程（至米兰男装周为止）发布新系列的品牌中，我们挑选出了 9 个品牌，邀请现居纽约的插画师 Leo Qian 再从中挑选造型进行创作。

以下是我们的观察。

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某种程度上，这是该品牌 2023 冬季女士系列的男装化复现。或者说，Anthony Vaccarello 是在用「重复」的方式来塑造一种不区分性别的美学。

有趣的是，同一种设计，在女性身上是有力量的，男性穿着时则是柔媚的。当一度用来衬托女性肩部线条的单肩领、凸显女性性感的半透明面料、表达女性柔美的垂坠感设计出现在男装之上，我们不禁思考：男装与女装之间究竟有无界限？

滑动查看，Fendi 2024 春夏男装系列

背带裤、工具包、渔网布，加上晒红的脸蛋和不经意间露出的侧腰，这分明借鉴了劳动者的形象！

佛罗伦萨郊外、托斯卡纳艳阳下，新落成的 Fendi 工厂中所有人都正忙碌着。再没有另一个走秀场地能比这里更能衬托品牌的工艺了。利落的剪裁突出了极简风格，工装围裙所用的皮革显得十分优质。Silvia Venturini Fendi 带来了一个以劳动者为主要形象的新系列，不仅在打破制服的边界，也在提醒我们：在最务实的工作中，衣着是不分男女的。

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这是一个直白的系列，从服装上的标语、系列中的花朵和简洁有力的廓形可以看出，Pierpaolo Piccioli 希望塑造的男性形象是「脆弱而不失力量」的。时装与文学的联系通过直接引用得以体现。值得一提的是，品牌创始人于 1985 年在同一个地点发布了首个男装系列，构成那个系列的主要单品是短裤。

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Gucci 以一场展览庆祝了品牌马衔扣乐福鞋诞生 70 周年。此次男装系列看上去中规中矩：品牌标志性的条纹 logo 和「双 G」logo 均在系列中得到不同程度的运用，微喇的长裤和宽大的西装外套令人想起 20 世纪的「摇摆年代」—— 特别是模特一头卷曲的微长发。人们有理由相信，品牌所开展的一系列回顾历史的活动，都在为新任创意总监的首秀作铺垫。

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新锐品牌 Setchu 是今年LVMH 大奖青年设计师奖得主。创始人 Satoshi Kuwata 在伦敦、巴黎、纽约等多地旅居后，选择米兰落脚。在品牌展示现场，地上平铺着各式衣服，投影循环播放着一双手正按「折纸」法折叠服装。此季，他将源自欧陆的解构手法应用于意大利面料，并透过模特脚上的木屐和脚下的榻榻米宣告：不仅不应该用衣服区分性别，还不应该用衣服来区分文化。所见元素，自然融合。

滑动查看，Magliano 2024 春夏男装系列

Magliano 的创始人 Luchino Magliano 发布新系列前，他获得了 LVMH Karl Lagerfeld 特别评审奖。他的男装是为了解构阳刚之气，多元文化是其灵感来源之一。在他的世界里，传统的男性气质与蕾丝、薄纱和粉色的蝴蝶结印花并不互斥。本系列是粗犷的、工人阶级式的，磨破的牛仔裤、打结的背心、毛边的大衣和针织衫构成了层层叠叠看似毫无章法的搭配。这样的男性形象不羁，但让人隐隐感觉有着一种性张力。

滑动查看，Prada 2024 春夏男装系列

AMO 打造的秀场上，处处都是「流动」。装置自上而下地流动着；流苏左右摇摆着；观念艺术家 Joseph Beuys 的标志性钓鱼马甲也从艺术史中「流动」到了这里。Raf Simons 的影子也越来越强（这位设计师同名品牌的影子）：袖子每加长一截，就会让男孩受怜爱的点增多一分。倒三角的廓形不仅没有呼应传统观念中的理想男性身材，反而令人联想到女装的沙漏型 —— 也许是纤细的腰肢「误传」了信息。很妙。

滑动查看，Andersson Bell 2024 春夏男装系列

鲜艳的黄绿色是此次系列给人冲击感最强的视觉印象。这个由 Dohun Kim 成立于 2014 年的品牌试图将韩国街头风格与斯堪的纳维亚极简主义相融合。事实上，单就这个系列来说，极简主义得十分费力才能发现；明亮的用色、撕破的针织衫、牛仔裤腰拼接而成的短裙 …… 街头的混乱感更直接。据悉，系列中的「花瓶手袋」（Vaso Bag）是该品牌此次推出的主打单品。

滑动查看，Giorgio Armani 2024 春夏男装系列

Giorgio Armani 的男性形象是没有时代感的，他停留在一个恰到好处的位置和年龄。但在设计上，Armani 并非一成不变。大面积的活泼印花、飘动的丝带和模特手上的拉菲草编织包都暗示了这不是一个沉迷经典男士西装的办公室强人，而是一个从工作中松弛下来，生出了度假之心的意大利男人。Giorgio Armani 谢幕时揽住的那支高耸的笔，似乎变成了冲浪板。