那一夜，我在马拉喀什吃了一碗蜗牛

这座位于阿特拉斯山脉脚下的城市，被称为“南方珍珠”，它还因城中建筑多以红砖建造而得名“红城”。

飞机穿过云层的时候，满眼是金黄的颜色，除了因为西斜的太阳，我想那更是沙尘飞扬而起时才会有的色彩。

那时已是傍晚，飞机降落在摩洛哥马拉喀什国际机场，机舱里的空调开得极低。从窗户望出去，机场笼罩在金色的霞光里。那一瞬间，某种本能的错觉让我无法想象机舱外的温度。

走出机舱门的瞬间，热浪扑在脸上，虽然做好了心理准备，但还是有点猝不及防。

马拉喀什七八月的气温大多维持在40摄氏度左右，这个温度，看起来和我在厦门或是台北度过的夏天差不了多少，但身体的感觉却完全不同。马拉喀什的风是热的，它们四面八方笼罩着你，无论在阳光下还是阴影里，热气始终不曾散去。

  摩洛哥的“园中之园”  

如今的摩洛哥王国有1700多公里的海岸线，过去的50万年时光里，这片土地受恩于大西洋上吹来的风，更应感激阿拉特斯山脉阻隔了撒哈拉的热浪，得以终年草木芳华。而在这被称为“北非花园”的摩洛哥，其西南部的马拉喀什更是“园中之园”。

这座位于阿特拉斯山脉脚下的城市，被称为“南方珍珠”，它还因城中建筑多以红砖建造而得名“红城”。

出租车驶进马拉喀什城区，路上的人开始多了起来。红色的墙和凌乱的马路，在落日的余晖里迸发出让人难以置信的生机。这是一座充满活力的城市，有那么一瞬间，傍晚的马拉喀什让我想起了中国南方县城的黄昏。

我想应该是因为眼前热闹的人群，他们熙熙攘攘地拥上街道，接着是摩托车的喇叭声在四面八方回响，路边的摊位也传来叫卖声，通通夹杂在热风里。行走的人脚步匆忙，但神色始终是温和而放松的。

车子停在城门边，司机说古城是不能进去的，于是我们满头大汗地拖着行李走入了人群。有穿牛仔T恤的年轻人，也有穿着长袍的年轻人，三三两两地从我们身边经过。有推着小推车的本地人停在我们身边，问我们去哪里。我们警惕起来，没有搭话，靠手机里的导航走进了巷子里。

巷子悠长而婉转，只有那股热意始终相伴。我们路过了无数的小店，看见橱窗里的长袍、尖角皮鞋，还有散发着奇怪味道的皮革制品，五彩斑斓，挂满了许多墙面。

而那些幽深的店里，总是挂着一些发出金黄色光芒的灯，形状千奇百怪，带着金属的耀眼质感；透过灯上打的小孔，能看见火苗摇曳。终于在快要靠近旅店的地方，地图失灵了，无论如何也绕不到那个红色的小点。

街边一个男孩子走向了我们，问我们找哪个旅店。报出名字，他用法语告诉我们就在小巷子里，我们小心翼翼地跟着，辨认着墙上的路标，胆战心惊。来之前听说在摩洛哥带路都是要收小费的，心里正盘算着该给多少合适，男孩子忽然停下来，说到了。

随后就是旅店老板满脸笑容地迎接我们，把行李箱搬进庭院里，我们扭头再看的时候，那个男孩子已经消失得无影无踪了。

马拉喀什的旅店，如果被叫作Riad，总是有个深深的天井，四四方方的，抬头一望，能看见一块小小的天空，但那木头的屋檐飞舞着，给人一种高耸而去的错觉。

天井里种了几棵树，枝繁叶茂，绿色已经冒出了屋檐。天井里摆了许多餐桌，还有一个极小的池子，我们到的时候，一只猫蹲在边上，一只小小的陆龟正在池边缓慢爬行着。

那时天就要黑了。旅店老板为我们泡了薄荷茶，那凉意带着一股干涩的感觉，转进喉咙里，再从鼻孔窜出来。茶壶边有个小碟，装了满满的方糖，但茶已经够甜了。

  马拉喀什的夜  

晚上九点多钟，出了古城区，走在街道上，马路上传来的唯有高分贝的汽车喇叭声。忽然，有声音划过天空，从远处传来，那是宵礼的时间到了。

我们站在库图比亚清真寺外面的广场上，趁着天空中最后的一点光亮，匆匆忙忙地和它合影。游客们散落四处，背着相机，有些白人或者黄种人的女孩子穿着短裤或是短裙，身后不远处的长椅上，坐着一些当地的女子，穿着长袍、戴着头巾，面带微笑地看着游客们。

男人们走向清真寺，脱下鞋走进去，开始礼拜了。群鸽划过天空，最后一点余晖也消失殆尽了。这里的鸽子似乎比欧洲广场上的那些要瘦一些，但它们更加敏锐，而且飞得更高。

据说，葬在库图比亚清真寺里的Lalla Zohra是一个重获自由的奴隶的女儿，她后来成了一名伊玛目，但也有人说她的父亲是一位智者。无论如何，传说里最动人的部分，是她在夜里会化身鸽子，成为孩子们的守护者。

库图比亚清真寺始建于12世纪中叶，后被拆除，于12世纪末重建。站在广场上，可看见一片残破的墙壁，那便是最早的清真寺留下的痕迹。

听说在建造清真寺的宣礼塔时，泥浆里被放入了众多香料，时至今日，仍然能够闻到其散发的香味。我们没有轻易靠近那里，也不曾去闻那墙壁。夜色就要来临了，宣礼塔变得庄严而不容侵犯。

我们一行往它的东北向走去，那是德吉玛广场。

白天时经过广场，才知道它的广阔。不过白天时，除去几个卖水果或皮革的摊位，也就没有什么热闹的了。夜里的德吉玛广场，则有它自己的活力。

摊位纵横交错，仿佛巨大的迷宫，但迷宫的通路早就不见了，满是喧闹的人群。游客和本地人挤在一起，被一个又一个摊位的年轻人拦下来。递上来的菜单让人眼花缭乱，步伐几乎迈不出去了。

烧烤的烟是醒目的，它们蹿起来，带着气味，冲向广场的各个角落。但几乎每个摊位上，都能遇见摩洛哥有名的菜肴—塔吉锅（Tagine），名称来自制作这道菜肴的陶锅，它的高盖帽是引人注目的，仿佛一座小小的塔。

这个锅盖让水分难以逃脱，烹调时只需要很少的水，便能保持食物的原汁原味。我想，在北非的土地上诞生这样一个器皿，应该是炙热的阳光和吝啬的雨水给了柏柏尔人灵感。

广场的中央，有如分界线一般罗列一众摊位，每个摊位上高高站着一个摊贩，那就是卖蜗牛汤的推车。我们站在一旁思考该吃什么的时候，离我们最近的蜗牛汤摊主，一个看起来不过20岁的年轻人，用尽全力地招呼我们过去。我终于被鼓动，要了一小碗。

蜗牛肉吃起来口感奇特，滑嫩得让你来不及细嚼慢咽，吃完肉把汤汁也喝了，回想起来，那底料有几分牛肉汤的味道。据说在当地人眼里，蜗牛汤更像一种药材而非食物，至于能有什么功效，倒也不在乎了。

那时候终于凉快了一些，我们最终坐在了一家羊头肉的摊位前。十数个羊头罗列得十分整齐，老板熟练地拎起一块，轻轻一剥，羊头骨和肉便脱离得干干净净了。

那一瞬间，只有一阵热气升腾而起，随即消散，留在空气里的唯独羊肉的香气。老板手里是一把细小的弯刀，来回划过几次，切好的羊头肉便在碟子里了。他捏起一把香料，漫不经心地一撒，端给我们。金黄色的油正在碟子里散开，头上明晃晃的灯照下来，如琥珀般晶莹透亮。

老板看了我们一眼，若有所思，转身给我们找来几个叉子。我们这才发现，摊位边围坐的人们，都在用手抓着羊肉吃，我们是仅有的几个外国人。有那么一刹那，不小心和陌生人眼神相对，来不及躲开，却看到对方善意地朝我们点了点头。

夜色已经深沉，广场上愈发热闹，那种在中国夜市里随处可见的发着光、飞向天空的小玩具，在德吉玛广场也不曾缺席。它们从小贩的手里旋转着飞向夜空，又落下，又飞上去，在烧烤的烟里留下缥缈的光斑。

作者 | 黄可

编辑 | 郑嘉璐 [e-mail]

排版 | Keith

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