《致命女人》里有一条60年代的线，说的是一个家庭主妇Beth Ann如何处理男人出轨的百年难题。Beth是一个典型的温顺型主妇，千依百顺，宛若奴仆。从她保守典雅的穿衣风格上就看得出来。总是裙装，颜色总是朴实柔和的大地色系，安静沉稳，和厨房和水壶、和杯子很搭。©《致命女人》主妇Beth
她有一个意大利裔的邻居女人，总是穿裤装，在她不自觉当奴仆时打破平衡现状“得了吧，这是奴隶不是老婆”；
在她面对小三问题犹疑不决时，告诉她“让她离开你丈夫”；打破她对性的羞耻“性是女性获得权力的方式”。
©《致命女人》
在五、六十年代，主妇穿裤装，并不是一件很普遍的事。
所以这个喜欢穿裤装的邻居女人，就成了带领Beth进入女性主义世界的导师。
现在人们看到女人穿着裤装，没有人会觉得奇怪。即使把裤装穿上电影节红毯这样的正式场合，也不会有人多嘴什么。
可能难以想象。
但在仅仅几十年前，穿上裤装，对女人来说，仍然意味着不可思议的反叛、前卫，和边缘。
1800年，在时尚之都的巴黎，官方颁布了一条禁令，“女性禁止穿裤装”。
从15世纪，因为参加宫廷活动而风靡起来的宫廷礼服(Court Dress)，需要穿着束身衣和庞大的裙撑。
到16、17世纪，出现的稍微轻便一些的晚间长裙(Night Gown)，再到19世纪，浪漫主义、新古典主义等不同风格下，礼服的多元发展。
只有游荡在草原、未开化的游牧民族，才会让女人穿裤子。
而在文明的欧洲大陆，裤子这种会使两腿分立，露出腿的轮廓的“粗鄙物”，对男人来说可是赤裸裸的诱惑。
15世纪，被烧死的法国民族英雄圣女贞德，罪名之一就是“穿上了男人的衣服”。
贞德之后，直到19世纪中期自行车的发明，才促使了一些穿裤子的女性反叛者出现。
美国有了第一个穿裤子工作的女军医玛丽·爱德华·沃克，她可是个军医，穿着裤子方便工作，可因为穿裤子在当时属于违法，玛丽还多次被警察逮捕。
最终，直到国会通过特殊立法，批准她工作时才享有穿裤子的特权！
1910年前后，欧洲的法律对于女人骑马或骑自行车时穿裤子，终于开始放松了限制。
但直到二战之前，女人们穿着裤子在大街上轻歌漫步，都是着实难得一见的情景。
1932年，美国著名影星玛琳·黛德丽因为穿着长裤在巴黎街头行走，还差点被以“有伤风化罪”抓到警局；
二战期间，苏联骁勇善战、作出过巨大贡献的女兵们，清一色的都穿着裙子上战场。
在这样的环境氛围下，流行文化领域出现了特立独行的设计师可可·香奈儿。
一次去海滩时，香奈儿不想穿泳装，于是随手换了一条水手穿的海军裤，没想到，却意外带火了这条裤子。
于是，她在此基础加以改良，设计出了女子穿的宽松裤，令裤装开始风靡一时。
在她的影响下，好莱坞的几个知名女星也开始加入这场“裤子革命”。
前文提到的玛琳·黛德丽，以在[摩洛哥](1930)中穿着一套男士礼服而闻名，她也成了第一个把裤装穿到银幕上的好莱坞女星。
接着是凯瑟琳·赫本，她在[费城故事](1940)中换了三套长裤套装，将她婉慧又英气的一面展现地淋漓尽致。
还有在生活中极喜欢穿衬衫、长裤的葛丽泰·嘉宝，引领了一种经典而中性的嘉宝style。
在彼时，舆论环境尚不宽容之时，这些女裤革命的先锋者们，第一次用长裤在千娇百媚的女装设计中突围出来。
这时的裤装，是一种反叛，是激流，是武器，也是无声的抗议。
即使“二战”让越多越多的女性开始穿上了裤子，也越来越多的女星(比如奥黛丽·赫本)，开始将自己的长裤形象定格在银幕上。
但，穿裤装出现在严肃的正式场合，比如电影节的红毯、或是婚礼上，仍然是不能想象的一件事。
一个将裤装穿到了电影节的红毯，另一个则在自己的婚礼上穿上了一套白色男式礼服，开了70年代性别革命、男装女穿的先河。前者是披头士乐队约翰·列侬的妻子小野洋子，后者是滚石主唱米克·贾格尔的第一任妻子，碧安卡·贾格尔。
她一身利落的皮短裤、长皮靴和choker、墨镜的组合，牵着一身休闲牛仔的约翰·列侬的手，就这样走上了戛纳红毯。这份不受礼服束缚的肆意、随性，在戛纳70多年的历史上，都很难找到第二人。
毕竟，用料精致、价格昂贵的高定礼服，或深V高叉，性感浪漫，或裙裾摇曳，曼妙优美，它们才是红毯的主角。而将裤装礼服穿上婚礼的碧安卡·贾格尔，她的这套白色礼服，自然也不是什么泛泛之物，它有一个改变了时尚史的名字——
吸烟装，源自英国，也就是简便的无尾礼服，因为男士在参加完宴会换下燕尾服进吸烟室吸烟穿着而得名。
法国设计师伊夫·圣罗兰，即在此基础上，推出了他轰动一时的女士吸烟装。©摄影大师赫尔穆特·牛顿在1975年为法国版《Vogue》拍摄的吸烟装时尚大片
那是1966年，早一年，法国女性才终于获得了无需经丈夫授权参加工作的权利。
也是同年，在法国社会上下展开了一场「女性能否穿裤子」的讨论。
裤子更多用于睡袍，女人在大白天穿着裤子出门就像穿着睡袍出门，相信女人们不会傻到白天穿着睡袍出门。
50年代开始，从西部牛仔身上获得灵感的牛仔裤已经跨过大西洋，进入欧洲市场。
牛仔服跨越社会阶层，越来越成为男男女女共同喜欢的叛逆和休闲良品。
这样的背景下，古板守旧的法国时装界却仍然瞧不上女性裤装，没人把它当回事。
“只适合在家里穿”、“上不了台面”、“不入流”，是时尚界对此的普遍想法。
在1967年的YSL春夏高定秀场上，圣罗兰让模特们穿着白衬衫，打上男式领结，穿上裁剪流畅的黑色礼服套装，自信地走上了T台。
女人可以性感柔情，也可以潇洒干练，高贵又刚毅，震惊了整个时装界。从此，“香奈儿带给女性自由，圣罗兰赐予女性力量”的名言也不胫而走。
当然，也并不是没有时尚界和正式场合抵抗过这种潮流：
圣罗兰的好友、纽约名媛南·肯普纳身着YSL套装进餐厅时，曾被拒之门外，被人称她的裤装是“下流的”。
于是，南直接脱掉了长裤，只穿着西装外套就走进了餐厅。
其实，也得益于南·肯普纳、碧安卡·贾格尔，以及凯瑟琳·德纳芙、贝蒂·卡特鲁、妮可等等电影名人和社会名流以身对吸烟装的推广。
从70年代开始，女人们这才有了资格在公共和正式场合穿上了裤装。
1978年，奥斯卡的颁奖礼上，黛安·基顿凭借[安妮·霍尔]获得最佳女主角。
银幕上，她不仅穿着卡其色男式的休闲裤，甚至还抢了男式马甲和领带过来穿在了身上。
银幕下，她把这身穿到了奥斯卡颁奖礼上，还是惊呆了大多数人。
就连电影的服装设计师都对此表示难以理解，导演伍迪·艾伦倒是十足看得开，宠溺回应道：
黛安·基顿偏中性甚至男性化的着装风格，对时尚界产生了重要影响。
70年代末、80年代初，一位名叫乔治·阿玛尼的意大利设计师，开始在时装界发动起一场革命。
以男装起家的阿玛尼，将男装改良，增大垫肩，设计出了中性色彩浓厚的“权力套装(Power Suit)”。
79年，英国第一位女首相撒切尔夫人，穿着她有着宽阔垫肩的西装套裙入主唐宁街。
80年代，越来越多的女性开始穿着她们的权力套装，在职场高层展露头角。
当时，出现了众多风靡一时的描述上班族的肥皂剧，比如《豪门恩怨》、《上班女郎》等。
剧中的女主角们都蹬着高跟，套着权力套装，自信优雅地周旋在职场。
另一边，奥斯卡的红毯上，朱迪·福斯特、朱莉娅·罗伯茨等越多越多的女星们也开始穿着阿玛尼的套装。
从这个时候开始，权力套装就像它的名字所展示的，越发承载起了女性渴望和展示话语权的意味。
简洁、干练、专业和力量，取代了之前女裤所含的反叛、边缘意味。
所以，即使而今的西方主流文化仍是以裙装为主，但裤装也早已成为优雅、时尚女装的一个类别。
“裤子随着你的脚步往前走，裙子有自己的生命力，但裤子的生命力在穿着者身上！”
经过这一场百年来关于裤子的惊心动魄的革命，终于，让女人们可以在任何场合穿着裤子而不羞耻，穿着裤子而翩翩向前。