查看原文
其他

济州岛的招牌黑猪,居然是吃便便长大的丨市井老饕

2017-12-16 一个聚宝盆 市井财经


曾在韩国媒体担任总编辑的王元涛是市井财经的韩国通。这次,他专门聊聊韩国的吃。昨天,韩国食物真的像传说中那么难吃吗?从三八线吃到首尔、仁川。今天继续向南,从釜山吃到济州岛。


文|市井财经专栏作家 王元涛


釜山、青州、全州


离开仁川,一路向南,我们就来到了韩国第二大城市釜山。


以前常给朋友们讲一个故事,说的是我在釜山,吃过此生最过瘾的一顿生鱼片。


有一年盛夏,我们一家三口,与中央民族大学李教授一家三口,结伴游釜山。当地一位好友请客吃生鱼片,七个人,凑整点了八人份。可等到四大盘子生鱼端上桌,李教授一家才迟疑地说,他们从来不吃生鱼片的。


记得当时,我的心脏狂跳了好几秒,舌下的口水迅速弥漫整个口腔。是的,那是我吃生鱼片最解馋的一次,从此对釜山充满了美好的记忆。


像李教授一家这样的本分中国人远离生鱼片,很正常。我去韩国之前,也从来不吃,担心拉肚子,担心长蛔虫。记得第一次尝生鱼片,我把垫盘子用的白亮粉丝也夹起来送进了嘴,请客的韩国朋友想笑不好意思笑,生生憋成了内伤。



依我的经验,生鱼片这东西,不连续吃上三回五回,很难品出妙处。而一旦食髓知味,也相当容易成瘾。注意,这里说的生鱼,不是指自助餐桌上切成方块的三文鱼。正宗的生鱼片,是从活鱼身上横向削下来的薄片,入口温暖滑嫩,佐以淡酱油和绿芥末,自有一股源自海洋深处的甘醇香甜。


机票贵,来一趟韩国不容易,不尝尝生鱼片,你怎么好意思说韩国没有好吃的?


当然,如果不管我怎么劝诱,你还是绝对无法接受生鱼片,那我们就换一座城市,去忠清道的青州,体验一下熟吃的安康鱼。


安康鱼又名蛤蟆鱼。鱼而像蛤蟆,其丑可以想见。安康鱼不擅游水,一生的大部分时光都在海底爬行。鱼而爬,其另类令人忍俊不止。


据说中国部分沿海地区,也有吃安康鱼,但在内地,却很少见。安康鱼在韩国,是日常大众菜品。我对它,喜欢到什么程度呢?要是没有妻女的强烈抗议,我恨不得每次去饭店都点安康鱼。


安康鱼最让我着迷的是,鱼肉雪白细嫩,胶质天然丰富,咬一口,断茬处热气飘升,香味直冲鼻孔;而且,作为配菜的豆芽,根根直立,饱满生脆,清新弹牙,完全没有一丝一毫的生腥味。



韩式安康鱼,主要是辣炒,相当辣。你也知道,韩国人以吃辣闻名,但辣炒安康鱼之辛辣,往往会让满脸胡茬的大叔,也要冒出一脑门细密的汗珠。


不喜生,不喜辣,也不成问题,接下来,我们还可以去全罗道的全州,享受那里最为平民好吃的拌饭。


拌饭的起源,说起来心酸。你知道,韩国人男尊女卑,至今不改,早年尤甚。一家之中,儿媳主厨,最忙最累,可到了吃饭时节,却不能上桌。于是,她们就盛好饭,从多种菜肴中各选一点,拌成一大碗,躲在灶间,抽空把自己喂饱。


没想到,这种凑合出来的吃法,却有意外可口的滋味,逐渐为众人所喜,最后成功登上餐桌,并大面积流行开来。据说,在全州大学,专门设有拌饭专业,大批专家数十年如一日,致力开发拌饭新品种,而全州任何一家拌饭专门店,都可以提供近百种之多。



去釜山别忘了看海云台,到青州可以参观教员大学,而在全州,大片保存完好的古旧韩屋村就是观光的首选项目了。看景之外,韩国最让人舒心的一点是,即使在风景区里,也不必担心会在吃饭的环节上挨宰。


也就是说,韩国各类景区内吃食的价格,都与附近城乡同类吃食的价格相同。我还真不了解,这是法律管控的结果,还是所有饭店老板都把薄利多销的账算清楚了。


想一想,在我们这里,居然就有景区饭店不事先告知,一只小虾敢收数百元人民币。这种老板,他的心得有多黑,他的脸皮得有多厚,他的脑子得进多少水?


济州岛


看韩国古装电影或电视剧,题材多来自李氏朝鲜时代,却少有关于高丽王朝的故事,这是为什么?


一个可能的原因就是,当年称霸欧亚的蒙古帝国,已经把高丽占为殖民地。帝国派有凌驾于国王之上的总督,统领半岛全境中等程度以上的各项事务。在影视剧中,对于这段历史,如实呈现不甘心,造假包装有风险,还不如干脆回避算了。


当时的济州岛,就被蒙古人强行规划成了一座养马岛,专门放牧和繁殖矮个头的蒙古马。直到今天,济州岛仍然不允许任何马匹进出,只为保持岛上蒙古马的基因纯洁性。


同享这种特殊待遇的,还有济州岛上的黑猪。你好奇的话,可以到乡下畜牲场走走,那里所养的猪,一概油黑,全无杂色。在济州市和西归蒲市的大街小巷,随便问一个路人,或者请教一下出租车司机,当地有什么特色食品,他们肯定张口就是:黑猪肉!



但是,当地人不会告诉你,导游也不会告诉你,而我却必须透露的一个秘密是,韩国人如此推崇的济州黑猪,主要是靠吃人粪长大的。


恶心到你了吧?那好,忘掉黑猪肉,我们去吃海鲜,那才是济州岛真正值得大大夸耀的美食。


说起来,可能是因为久困内陆的原因,中国人实在不会吃海鲜,重油,重盐,重火,大堆的葱姜蒜一顿招呼,不把海鲜的本味破坏殆尽誓不罢休。



而在济州岛,你会发现,料理一切海鲜的手段只有两种,清蒸或水煮。海鲜自带甘,自带咸,自带香,自带鲜,真正懂行的老饕,连酱油和醋的碟子都不允许上桌,生怕它们的气味破坏了味蕾与海鲜之间的纯洁关系。


如果让我来推荐的话,首选当然是那种大个头的海螃蟹。


我试过多少次了,济州海蟹能把人吃醉的鲜美味道,是没办法用文字来描绘的。我只能这样说,吃着大海蟹,好像你变成了匹诺曹,鼻子无限延长,一直远远伸到了大海大洋最深处,如饮琼浆般地在尽情嗅着那里的清新空气。


你说大闸蟹?等一下,万一,你有机会招待从济州来的韩国客人,可千万不要让他们看到你当宝贝似的大闸蟹,否则他们会笑死的。统共不到一两肉,想把它们送进嘴,能把人麻烦到半死。而济州海蟹呢,从它红红脚钳中抽出的嫩嫩白肉,简直堪比山东大葱。可以说,一只济州海蟹,就足以吃饱一条壮汉。


同时请注意,也不要把这种济州海蟹,理解成我们国内海鲜店里那种壳上密布尖刺,价格死贵死贵的所谓帝王蟹。济州海蟹,外壳平滑,长相温顺,绝不会不小心扎痛我们的手,更关键的是,它的价格相当人道亲民,我们无需咬牙,完全吃得起。


更多作者专栏请点击

离开大公司,酒桌上拍胸脯的老客户连电话都不接了

600亿家产又如何,三星集团“太子”可能不如你幸福

韩国现代集团分裂史:一个女人与一个家族的战斗

“韩国罗永浩”竞选总统,让大企业老板惊出一身冷汗

韩国互联网相当发达,为什么民众却喜欢读报纸?

服了韩国人,连盐也能“吹”出花来


王元涛,吉林人,曾任韩国《亚洲经济》总编辑,著有长篇小说《我的朋友孔丘》及《汉城汉城》等。现居深圳。本文为作者独立观点。



点击阅读原文或长按并识别二维码,绿色沙米带回家

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存