Kim Jones：我不是联名之王
金·琼斯 私人服装
金·卡戴珊·韦斯特 紧身裙、手镯
均为 Fendi×Skims
2018 年 3 月，金·琼斯（Kim Jones）被任命为 Dior 男装的艺术总监，那时的他已经声誉斐然，是业界驰名的先锋男装设计师：从 Louis Vuitton 来到 Dior。然而，2020 年 9 月，当他走马兼任 Fendi 女装与高级定制的艺术总监时，琼斯还从未执掌过任何一个女装系列。
此任命一出，意味着琼斯突然拥有了两个全球顶级奢侈品牌（同属于路易威登 LVMH 集团旗下）的创意掌控权，每年要负责十几个系列。拥有如此的行业主导地位，唯一可供他参照的前辈是有着“老佛爷”之称的时尚多面手卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）；到 2019 年 2 月仙逝之时，他已经为 Fendi 设计了半个多世纪。
拉格斐还同时执掌 Chanel 近四十年；是跨坐时尚界顶尖宝座的多面巨匠。而 42 岁的琼斯和这位前辈可谓大相径庭，至少从外表上看是如此。他总是身着牛仔裤，脚踏运动鞋，头发理得短短的；而拉格斐则总是身穿高领衣，一头白发短马尾，通身的神采气派，像是十八世纪的风流公子。
但在文化上的博采众长方面，琼斯却与拉格斐不相上下。他能轻松自如地在奢侈与街头文化之间游弋，同时去粗取精。他痴迷于各种收藏；拥有很多罕见的藏书，涉及领域之广令人叹为观止，其中包括安迪·沃霍尔的高中年鉴和卡尔·马克思亲笔签名的《资本论》；他的艺术品收藏也同样涵盖甚广，有马蒂斯和毕加索的画作，20 世纪 80 年代的英国时装，与文艺团体“布鲁姆斯伯里”（Bloomsbury）有关的神秘物件。他拥有自己的出版公司 Slow Loris，同时也热衷于野生动物保护事业——朋友凯特·莫斯（Kate Moss）称他为“下一个大卫·爱登堡”（David Attenborough，世界自然纪录片之父）”。
光是看看过去一年他所促成的品牌联名，上述的广博深远就能体现得淋漓尽致。琼斯带领下的 Dior 男装联名款，分别有艺术家阿莫科·博阿福（Amoako Boafo）、肯尼·沙佛（Kenny Scharf）和彼得·多伊格（Peter Doig），日本品牌 Sacai；6 月还和嘻哈歌手特拉维斯·斯科特（Travis Scott）达成联名。
Fendi 方面，他围绕弗吉尼亚·伍尔芙（Virginia Woolf）的小说《奥兰多》和已故插画家安东尼奥·洛佩斯（Antonio Lopez）的时尚插画编织了很多故事。9 月的米兰时装周上，这场创意的最终大秀被呈现在大家眼前，是琼斯、Fendi 第三代掌门人西尔维娅·文图里尼·芬迪（Silvia Venturini Fendi）和 Versace 第二代掌门人多娜泰拉·范思哲（Donatella Versace）的战略联盟，被称为“Fendace”。琼斯最新的“壮举”，是策划了 Fendi 与金·卡戴珊·韦斯特的品牌 Skims 的合作。琼斯说：“做完全出乎意料但又很有意义的事情，这很有趣哦。”
Fendi 2021高定系列，Kim Jones 以
英国女性主义作家 Virginia Woolf 的《奥兰多》
为灵感，其男装散发着雌雄同体的气息
早在 2017 年的秋季系列中，琼斯就促成了 LV 和街头潮牌巨头 Supreme 的联名，如今，那已经是业界公认的重大分水岭事件，当时人们的惊恐已再难回忆。仅举一例，他将 LV 最经典传统的大号旅行包做成了大红色，那是 Supreme 的标志性颜色，并在侧面印上白色标识，视觉冲击力强劲，又十分醒目浮华。琼斯认为这是自己职业生涯中最“明知故犯”的一次冒险。他说：“那次 Supreme 和 LV 的联名很有可能给我带来惨败，但并没有。”
Louis Vuitton 2017 秋冬系列，由当时
还在 Louis Vuitton 的 Kim Jones 操刀，
被视为高级时装街头化的开始的标志
“联名之王”？感觉琼斯会永远独占这个称号，尽管他自己并不特别以此为荣。“我觉得我不是联名之王。Off-White 的 Virgil Abloh（维吉尔·阿布洛）的联名就做得很漂亮。但我想我做得比较多的，其实是克里斯汀·迪奥那时充当的‘画廊老板’，找到我喜欢的艺术家，表达与他们合作的意愿，达成与画作一样特别的结果。”（转行做时尚之前，迪奥曾经是一名成功的艺术商，经营众多著名艺术家，包括亚历山大·考尔德、阿尔佩托·贾科梅蒂和萨尔多瓦·达利。）
“据我所知，所有做联名款的设计师都很大方，不会藏着掖着……看见了自己所爱的，就会与设计的人合作，而不只是汲取其中的元素。”琼斯说，“联名的确是非常好的合作模式，因为你能从中获得源源不断的灵感。”
Kim Jones 选择让中国打籽绣工匠，
为一件 Scharf 画作图案的衬衫，
增添令人惊叹的工艺外观
“这跟自我毫无关系——如果有什么东西上面没有我的名字，我完全不在乎。我不是为自己工作，我是为品牌工作的。”琼斯说。2002 年，他从中央圣马丁学院（Central Saint Martins）毕业，获得时装设计硕士学位，在那之前，琼斯就已经创建了自己的品牌，也就此开创了他对缝纫剪裁与运动服装的融合。早在那时候，他就和顶级服装缝制圣地萨维尔街（Savile Row）的高级裁缝们合作了。“人们从我的工作中知道我是谁，在做什么，这我肯定不介意啊；但并不需要一直这样嘛，对吧？”
志不在出名的他，说自己衡量成功与否的标准，是与顾客的共鸣。琼斯认为，时尚并非专属于一小群人的俱乐部。“我在各个门店花很多时间，想知道顾客们的反馈。”他说，“走在街上的那些人们，愿意融入到社区之中。”
“街头服饰”是一种时尚流派，发展至今，在商业上已经雄踞市场。但一直强调自己“反自命不凡”的琼斯，致力于“颠覆”这个词，并从中获取满足感。“我讨厌‘街头服饰’这个说法。”他说，“我觉得这个说法真没意思。只要你愿意，在街头穿高定都可以啊。”
毕竟，当初吸引他进入时尚界的，就是一些“局外人”，他在姐姐的英国青年文化杂志《脸孔》（The Face）和《i-D》上看到的那些做着各种各样有趣事情的人们。到现在他仍然喜欢特立独行、不随大流的人。
比如，特拉维斯·斯科特（Travis Scott）。琼斯一直在关注这位嘻哈歌手的“天文世界”（Astroworld）项目对观众的影响——这本来是斯科特 2018 年的一张迷幻风格嘻哈专辑，后来被他自己发展成线下巡回音乐节。
琼斯找到斯科特，希望与他联名出个系列。“我喜欢做这些活动的方式，对很多年轻人来说都是重大事件。”琼斯说，“我觉得，用这种方法来创造一个英美之间的故事，是很有趣的。”但他们在巴黎举行的 2022 年春季发布会，其现实的布景风格则迷幻而混杂；有得克萨斯的仙人掌丛，那是斯科特长大的地方；有克里斯汀·迪奥在诺曼底那开满玫瑰的树荫；还有两位掌控全场的亡灵：吉他之神吉米·亨德里克斯（Jimi Hendrix）与伟大摇滚歌手斯莱·斯通（Sly Stone）。这样的布景和主题，浓缩出来的本质让人为之一惊：一场旅行。
2021 年，琼斯奉献了一场不同的时尚之旅——带你进入一个平行宇宙，那里有意大利时尚头部品牌 Fendi 和 Versace 组成的巴洛克式幻境，两个品牌不再是竞争对手，而是水乳交融。
从琼斯离开 LV 之后到他 2018 年 3 月正式与 Dior 签约之前，业界曾疯狂猜测他也许会选择下一站在 Versace 停靠。“我的合同是在 Dior 和 Fendi，但 Versace 是人人都喜欢的品牌，我觉得大家还没有意识到这个品牌有多么了不起。”如今的琼斯给出了这样的评价。一天晚上，琼斯与 Venturini Fendi 以及她的女儿、珠宝设计师 Delfina Delettrez 一起，来到米兰耶稣街的范思哲公寓。
“看看那些女性创意总监们——多娜泰拉·西尔维娅和 Prada 的缪西娅，是两座高峰。”琼斯说，“必须要给她们点个大赞，都是很艰难的工作。我觉得对女性来说恐怕更难。”如此这般，他们便“密谋”了一件事，最终达成了“双厨狂喜”：多娜泰拉·范思哲为 Fendi 和琼斯做设计，文图里尼·芬迪为 Versace 做设计。
“他深谙与人交往之道，也懂得如何用巧妙的方式去解释一个想法，让对方轻松懂得且愿意参与进来。”琼斯工作室的设计总监露西·比登（Lucy Beeden）说。16 年来她一直是琼斯的得力助手，“这件事一直很真实；总是存在相互之间的联系；这也是他喜欢的事情。”
“我这辈子都在坚持对混蛋零容忍的原则，没有那个精力去跟自己不喜欢的人一起共事。”卡戴珊·韦斯特如是说，“而这件事是做得最轻松、最开心的，特别好玩。我们超有默契。如果非要选一个词来形容，那我会说是‘天衣无缝’。”她从对方身上感受到“同类”精神，这也有助于合作。“在我见过的人中，他是那种工作得特别努力的，对所做的一切都全神贯注。”
7 月，她飞往罗马敲定 Fendi x Skims 的联名时（新的颜色、新的面料、新的材质——“彻底地不同。”她说），琼斯刚刚完成了 Fendi 高定时装秀的拍摄，历时两天，每天工作时间长达 18 到 20 小时。加上额外的准备时间，以及之前他刚经历了高强度的 Dior 男装发布会。“和金一起去试衣服的时候，我是有点累的。”他说，“她从洛杉矶过来，时差也很严重……所以我俩都说，‘来吧，开干’。必须要这么做。只要在那儿，就得很充分地利用时间。”
卡戴珊·韦斯特表示同意，“我经常遇到不习惯这种超负荷工作的人。看到那些超级成功的人，再看看他们所做的牺牲，就明白他们和别人的区别在哪里”。
Fendi 2021 高定系列，也是 Kim Jones
职业生涯的首次设计高定作品
还有传奇女星黛米·摩尔，1 月的 Fendi 高定时装秀上，她领衔了开场秀，紧接着又上了琼斯当客座编辑的《Vogue》杂志意大利版，可谓锦上添花。她当然去过很多高定时装秀，但从没有人邀请她上台走秀，更别说开场秀了。“我感觉自己就像孩子进了糖果店。”摩尔说。开场秀上，她穿着以 Virginia Woolf 为灵感的黑色绸缎套装，有着很大胆的露肩造型。“我当时就是想着要完全进入大家所分享的那个角色，因为在我看来……其实从来都并不只是服装的事情。”摩尔说，“说到金这个人……你很清楚他看重什么，也了解他的为人，在做什么事情；他没有傲慢，而是秉持着开放的态度。”
在琼斯作为短期客座编辑的《Vogue》杂志意大利版（他的中心概念是“痴迷”）封面上，摩尔拿的是琼斯收藏的 1928 年第一版次的《奥兰多》。琼斯搜集了一系列 Woolf 作品的珍贵版本，这只是其中一册。年轻时，他曾在东萨塞克斯生活，距离布鲁姆斯伯里团体的灵魂乡间老宅查尔斯顿不远。那时候琼斯总是沿着奥斯河骑行而下，而 Woolf 就是在这条河里自溺身亡的。忧伤愁思在敏感的少年心中激起久久的涟漪，如泣如诉的共鸣。如今的琼斯甚至收藏了 Woolf 的茶壶。
琼斯有一个浸润在艺术气息中的童年：父亲是一位专业水文地质学家，业余喜欢修复来自中亚的地毯，会花上数小时的时间，亲手去染色，再重新编制好。叔伯科林·琼斯，曾经作为舞蹈演员参加皇家芭蕾舞团的巡演，后来从事摄影工作，还被英国《星期日泰晤士报》（Sunday Times）誉为“英国摄影记者界的乔治·奥威尔”。祖父母也成天带小琼斯去各种博物馆。“我总是看到很多美丽的物件就在眼前。”琼斯回忆道，“于是它们就在你心中扎根了，成为你内在的一部分。我一直对适度的奢侈、工艺和技术等想法很感兴趣。”
由于父亲的职业关系，琼斯一家频繁搬迁，足迹遍及埃塞俄比亚、肯尼亚、博茨瓦纳和加纳。最后这个国家给了琼斯启发，促使他和加纳艺术家阿莫科·博阿福合作，为 2021 年 Dior 男装春季系列做了一个联名款。两人在加纳首都阿克拉（Accra）会面，琼斯根据博阿福作品中的人物设计了一套服装，还对艺术家的黑人男子肖像画进行了再创作，变成了刺绣毛衣。
Kim Jones 与 36 岁的加纳艺术家
Amoako Boafo 合作，
后者以非洲裔肖像画出名
在轻松运用时尚技术这方面，琼斯可谓驾轻就熟的大师——他能找到可以模拟出绘画笔触的针法，对传统的男装剪裁进行重新思考，将回收的皮毛融入到高定的马赛克图案中。但他同样也很清楚时尚行业的情感价值。疫情期间，他的目光转向了带有卡通色彩的沙佛作品和多伊格的冥想画作。“我希望创造一种超凡脱俗的环境，带给人们乐观的情绪，有那么十五分钟，让他们能暂时忘记眼前的现实。”他说，“那时候大家都相当压抑。”
作为设计师，琼斯的强项之一，就是拥有超越虚幻“时尚泡沫”之外的眼界。“我总是着眼于来自外部的事物。”琼斯说。
Fendi 的故乡罗马，就是一个很恰当的例子。“西尔维娅和德尔菲娜有时可能觉得我对罗马元素的呈现太明显了，但这说不定挺好的——我能看到她们也许会忽略的东西……我看到的是‘永恒之城’的精神，还有大理石与其他石材繁杂多彩、美妙绝伦的色调，以及那些塑像经过了多么精美的雕刻，呈现出栩栩如生的织物质感。”琼斯为 Fendi 设计的最新高定系列中，面料的垂坠就模拟了雕像的感觉。
“能从全新的眼光，也就是金的眼光去看这个城市，真的很棒。他正在创造自己与罗马的专属关系，把他自己的视角观点引入进来。”文图里尼·芬迪如是说。1926 年，她的祖父在罗马开了 Fendi，一家皮革毛呢店。20 世纪 80 年代，她也开始打理家族事务，后来成为配饰、男装和童装部的创意总监，和拉格斐亲密合作。2001 年，LVMH 买下公司的控股权。
“一家公司，在同一个创意总监的掌控下运营了 54 年，你进去了，不能说就原样照搬，一切照旧。这是不对的。”琼斯说，“不管你有多么尊重和热爱卡尔·拉格斐，如今的时代已然不同。我所研究的，正是 Fendi 如何往前发展，这是我和西尔维娅一起做的事情。”
这就意味着要对“拉格斐宇宙”进行全面广泛的观察。在 9 月展示的 Fendi 成衣系列中，琼斯和文图里尼·芬迪致敬了插画师安东尼奥·洛佩斯；拉格斐生前是这位艺术家的朋友；在 20 世纪 60 年代末他搬去巴黎的时候，充当过某种意义上的赞助人。20 世纪 70 年代，洛佩斯为芬迪创作过一个标志。深挖洛佩斯的档案时，这段历史让琼斯很感兴趣。
“做每一件事时，我的着眼点都不一样。只要和品牌的 DNA 存在联系就行，这是我需要优先满足的。”琼斯说。他还说比起用搜索引擎，自己更喜欢亲自去翻找档案，进行研究。“Dior 是一个设计师留下的遗产。而芬迪家族依然存在。西尔维娅肯定是开心的。他们也许并非公司的所有者，但还保留着她的姓名。一切都很容易，因为只要她说，‘不行，我不喜欢。’我就会说，‘好的。’我不会特别坚持什么事情。只要继续进行下去就好。”
Dior 高定的首席执行官皮埃特罗·贝卡里（Pietro Beccari）说，琼斯有着出色的商业直觉，擅长制造能引发大面积报道的产品，从 LV×Supreme 的联名款，到 2019 年 Dior 与 AJ 的联名 Air Dior，还有根据不同季节不同故事定制的挂包。所有的产品甫一面世，都成为人人追捧的收藏品——而创造这些产品的，也正是一个热衷于收藏的人。“金明白自己想要什么，行动也很迅速。”贝卡里说，“他很清楚自己想要表达什么，也有着探索新领域的好奇心。”
Kim Jones 与街头艺术家
Shawn Stussy 联手，
以涂鸦风格打造秀场外观
琼斯承认，对他来说最大的挑战，是不同品牌之间的较劲。“我就知道会这样，所以去处理问题就好。”他说，并表示自己拥有强劲的内部支持，“我喜欢一心二用；可以让不同的想法在两者之间跳跃游弋。我喜欢自己在不同的品牌面临不同的环境。”
凯特·莫斯近距离见证了她那些最亲密的设计师朋友们“油尽灯枯”的过程，各种责任激增，“压力叫人心碎，才华被榨干”。但她觉得琼斯这个人不太一样。“他很明白自己的价值……也很善于说，‘不，那个事情我不做。’他的所知已经积累到一定程度，所以进入这个修罗场时，并没有被各种浮华与条件所裹挟。他明白这一行的真谛。”
莫斯还补充说：“他要明白自己的短板……疫情让他有机会去反思自己能做什么和不能做什么。”
琼斯觉得，自己的功过任由公众（以及社交网络）评说，对此他很看得开。“大家说我是个很糟糕的设计师，我也会收到很多可怕的东西。”他说，“我早就不去担心这事儿了……年岁渐长的乐趣之一，就是你不会再那么在乎这种事情了。每次做成一个更好的系列，或者销量更好了，或者人们对其渴求更强烈了，这就说明了什么是真正重要的，这就是我的答案。”
“我知道很多人都在踊跃购买（我的设计）。”他说，“他们就是我最在乎的人。”