Lab | 好酒店千千万万，和平饭店只有一个

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/图片来源：上海和平饭店官网/

01.

和平饭店的前世今生

从踏入和平饭店的大堂开始，我就像是卷入了巨大的时差。这个酒店至今累积的声誉，并非只是凭借它的舒适与否，而更在于它的特殊身世。

从旧时的华懋饭店，到如今的和平饭店。这个矗立在外滩河湾中心的标志性建筑，若要有一个全面的体验，我接下来的两天怕是远远不够。

除了直观的体验之外，多亏了那个在一楼的和平博物馆。那里有和平饭店创办至今的珍藏物件，以及大量的文书。作为入住酒店的客人，可以在那里的沙发坐下，慢慢查阅自己感兴趣的信息。我在入住后的次日，在那里待了大半个下午，了解了一下和平饭店的前世今生。

和平饭店是在1956年开业的，前身为华懋饭店，其所在的建筑原名沙逊大厦。

在通往和平博物馆的楼道里，挂着一副肖像。这是沙逊大厦的原主人维克多·沙逊的画像。

沙逊家族当年是靠向中国贩运鸦片迅速崛起的，而维克多·沙逊这个后人在上海所从事的，更多是房地产的生意。

维克多·沙逊被称为“跷脚沙逊”，是旧时上海滩的首富，他在当时是个传奇人物。

沙逊跛脚的原因众说纷纭。他年轻时参过军，有说他是在战争中致残的。他爱马，赌马，所以又有说他是骑马摔伤的。实际上，他是在飞行训练中因战机失事而致残的。

沙逊很风流，经常光顾各种夜总会，据说他当年要建沙逊大厦，也是因为被挡在了百乐外门外。他辩解自己是上海首富，但依然招来看门人的白眼，“一个瘸子，还装什么首富，这么有钱，去搞自己的俱乐部好了。”

于是沙逊一气之下，就建了个远东第一高楼——沙逊大厦。

沙逊大厦建成时三面临街，沙逊神通广大，竟使得大厦的三个门牌号都是同号，也就是南京东路20号、中山东一路20号，以及滇池路20号。

沙逊将大厦的底层和二层出租，三、四层设为新沙逊洋行的办公处，五至九层则开辟为华懋饭店。华懋饭店自营业的第一天起，就是上海最时髦和耀眼的地方。沙逊还把自己的住所设在了十层，在那个大厦顶端绿色的金字塔之下，其阳台就正对着黄浦江，一派睥睨江湖之势。

华懋饭店开张后生意红火，沙逊尝到了不少甜头，在那之后，他又在上海滩建了不少高楼。到解放前，上海十层以上的高层建筑有26幢，其中有6座都是沙逊的楼盘。

直到1949年，沙逊将沙逊大厦作为抵押资产的一部分，来偿还洋行所欠下的各类费用，他本人也就此离开了上海。沙逊撤出上海时是颇有些落寞的，他曾说过，实在没有想到，他为了上海放弃了印度，而中国却把他给放弃了。

02.

和平饭店的设计

对普通房客而言，来和平饭店，就像是走进了一条时光隧道，翻新之后的酒店保留着当初的诸多风貌，走在这里会有种错觉，就如同并非是在室内，而是在旧日影影绰绰的街道。

丰字形的大堂被分割成狭长的一条，往里走了宛如进入一个幽闭的洞穴。自然光被中央八角厅的玻璃挡在穹顶之外，透着朦胧的光晕，但室内敞亮，目之所及的金色，像是渗进了大理石地板一般。

路过客房的电梯，往大厦靠着黄浦江的一侧走去，尽头处的厅堂让人有如身在教堂中的肃穆。

公共区域内到处悬挂的八角锥形铁灯，无时无刻不在散发着醇厚的光线。不恣意，但却足够张扬。

通往客房的长廊纵贯于酒店楼层的内部，有淡淡的香味，若是夜间行走，金色光晕的映照之下，仿佛能触摸到黄浦江边飘来的雾气。

至于客房的环境，也已改造为了更为现代的空间。这里倒是与其他高级酒店无异，光线要比公共区域明亮许多。

其实房客要是对建筑和室内设计感兴趣的话，在和平饭店其实可以看到很多门道。

欧美高层建筑形态在20世纪前半期受浪漫主义的影响，表现为“商业哥特”式的造型风格。这种竖向划分并向上逐渐收分的高层形体，与后来刮起风潮的装饰艺术风格（Art Deco）结合在一起，曾风靡美国东西海岸的高层建筑。耳熟能详的巅峰之作有帝国大厦，洛克菲勒中心，克莱斯勒大厦，等等。

沙逊大厦建造之时，其风格是建筑潮流转型期的关键见证。

大厦的建筑形态以新古典主义风格为基调：三段式构图，带拱廊的基座……大楼上部金字塔顶的比例和造型可以看到明显的“商业哥特”风格，呈瘦削的方锥形。但其整体造型并未完全变成以几何化的折线型轮廓和立面竖向划分为特征的装饰艺术风格。

而在室内外的一些重点装饰上，才是大厦彰显装饰艺术风格的精髓之处。装饰艺术风格在形式上并不排拒历史元素和刻意的装饰，于是你在如今的和平饭店内，随处可见这种从小到大，自局部装饰至整体造型的风格，甚至是很多东方的元素。

03.

往来的名流客人

和平饭店自大堂通往外滩入口的一侧有一段长廊，像是一个小小的展厅。两侧既有曾在此取景的电影介绍，如《摇啊摇，摇到外婆桥》，《太阳帝国》等等，也有一些是对曾经入住过这里的名人房客的介绍。

在华懋饭店住过的名人太多了，这个通道里展示的，只是寥寥可数的一些。在那个年代，似乎但凡来到上海滩的名人，都会踏过它的旋转门，来到这个地方。

早在华懋饭店落成不久，好莱坞默片时代的大明星玛丽·皮克福德就和男友道格拉斯·范朋克在这里下榻。

英国剧作家诺埃尔·科沃德也是华懋饭店接待的第一批客人之一。他从北京赶来上海后，患上了流行性感冒，于是就在酒店客房的床上完成了其成名作《私人生活》的初稿。

华懋饭店似乎还是个成就姻缘的地方。卓别林和女友宝莲·高黛当初入住时，为了避嫌，还特意分住了两个房间。上海之行后不久，他们就喜结连理了。

在这里举办过婚礼和庆典的更是不计其数，其中就有咱们的“航天之父”钱学森和蒋英夫妇。

如果你移步到和平博物馆，在那些陈列橱窗里还会看到一个小型的铝制唱片。当年在华懋饭店，但凡举办生日、婚礼等庆典，饭店就会为顾客灌制一张这样的唱片，以兹纪念。

但当初的录音条件有限，无法将庆典内容全部录下，一张唱片只能录4分钟左右。那个录音厅，就在如今爵士酒吧的入口左边，小得像个电话亭。

陈列着的那张唱片，是一位老先生60大寿时的录音，也不知保存了这么多年后，还能不能再播了。

04.

老年爵士乐团

和平饭店有一个老年爵士乐团，平均年龄有70多岁，是被吉尼斯世界纪录官方认证过的最年长的爵士乐团。在过去的二十多年里，他们每晚都会在酒店的酒吧演出。

酒店的酒吧原名“马与猎犬酒吧”，后来干脆就改叫了爵士酒吧。

几年前，上海电影节曾放映过一部名为《上海老爵士 As Times Goes by in Shanghai》的纪录片。海报颇有气势，上面有一位穿着黑西服的老人家，神情飘逸地挥舞着鼓槌，比神情姿态更潇洒的，是额头飞起的一缕不羁的头发。我就是那时候得知了这支老年爵士乐团，之后一直惦记着要来看看现场。没曾想直到现在才了了这个愿望。

那部纪录片有很大一部分，说的是这个爵士乐团受邀远赴鹿特丹爵士音乐节的旅程，一路意气风发。我印象最深的，是其中一个吹黑管和萨克斯的孙姓老人。

孙老很幽默，说了不少对爵士乐的理解，并且回忆了年轻时的舞台趣事。但凡有他的段乱，都很快乐，但片中有一段却让人有些五味杂陈。

那是爵士乐队在到达荷兰之后，孙老腿部有恙，在医院观察治疗时说起了自己年轻时的一段姻缘。

孙老曾有一位恋人，大他一岁。时逢国民党撤离大陆，孙老恋人的家庭也将随之而去，于是，发生了一段真实的“我有一张机票，你走不走？”的故事。故事的结局，孙老的恋人去了台湾，而他就这么留了下来。

回想起这段往事时，孙老的神情里夹杂了遗憾和落寞，一反之前的神采奕奕。我记得孙老说了句，“其实那个时候走了就好了。”

在和平饭店博物馆不知不觉待了半个下午，我起身向馆内的工作人员告辞，说自己准备去看老年爵士乐团，那是我此行的一个重要节目。我突然想起这位孙老来，于是没抱太多希望地问了句，有位姓孙的老人家，吹萨克斯的，现在还演不演了。

馆内的一位女士接过话头，告诉我，今年4月，孙老去世了。

半个小时后，我坐在了老年爵士乐团的酒吧吧台，点了一杯和平鸡尾酒。

大概时辰还早的缘故，客人不算多。

坦白说，乐团的演奏让人昏昏欲睡，并没有我期望中的那么精彩，老人家们彼此不算娴熟的配合更像是在自得其乐。但一想到他们尚在此处这个场面本身，我的脑中就生出了一个小人，对着自己的苛求投来些许不屑。

这么一想，反倒开始沉浸在老人家们的摇摆节奏了。

那杯和平鸡尾酒，就敬孙老吧。

05.

其他体验及Tips

泡在和平饭店的两天里，通常酒店的多数服务我都有体验。最后说些印象较深的，供各位参考。

早餐：早餐在茉·莉厅，也就是爵士酒吧的对面。食物味道中规中矩，但水果尤其新鲜。此外，这里也可以喝下午茶。

龙凤厅：在这里吃的晚餐，服务生推荐了招牌菜松子鲈鱼，没尝出多少惊喜，但自己点的鳝丝，倒是超出了预期，肥美，不腻。来龙凤厅的话，建议提前预定位置，运气好的话，坐到靠窗可以看看外滩的夜景。

Victor’s Cafe：这是以沙逊大厦原主人维克多·沙逊命名的咖啡店，作为情怀打卡可以前来，环境不错，坐窗边可以看看南京路的人来人往。但出品的食物一般，对吃喝有较高要求的话，可以忽略。

蔚柳溪水疗中心：很值得一试。体验了一个“愉悦心情”。技师手法很娴熟，柔软温润。水疗中心的产品也都是费尔蒙集团自己出的，用的精油也不错。

和平博物馆：作为少有的以酒店本身为主题的博物馆。这里很值得来逛一逛，这里有和平饭店各个时期的物件。如果时间允许的话，还可以预约一个酒店的Tour，除了能更深入地了解和平饭店的历史，也能去到一些不对外开放的场所参观。

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