问答集 |最最常见的九大问题
导语
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古墓仙女派常见问答集第一期集合来啦~
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古墓仙女派汉服Q&A 问答集
常见题第一发
1
魏晋风为什么不算汉服了?如果单件看的话，不就是交领上襦、齐腰裙、大袖衫吗?
梅雪无名
商家现在做的魏晋风，虽然拆开来看是交领衫、齐腰裙、大袖衫，但问题是我们要回到魏晋当时来看。
前凉花海毕家滩是一个很有价值的墓葬，它同时出土了衣物疏和衣物，衣物清单上面明确告诉我们「绿襦一领、紫绣襦一领」，所以我们可以知道那些出土的绿色、紫色带有腰襕的衣物，叫做「襦」。而且参考同时代的衣物，也都有腰襕，所以我们认为在魏晋当时的上衣叫襦，特征是有腰襕。在花海毕家滩的衣物疏里面也出现了衫，也出土了衫，这时候的衫是白色打底的，也有腰襕。
所以我们知道，魏晋时代的衣物，是需要有腰襕的。腰襕可以穿裙子里面，或放在裙子外头，做长一点有短裙的作用。
梅雪无名
商家做的交领、浅交领上襦，不但没有腰襕，往往是短上衣搭配广袖，即便放到其它时代，也看这样的衣物也是没有文物支持的。
再来说裙子，商家做的裙子多半是一片方布、打满顺褶，这种裙子目前在汉族还没有出土文物支持。而根据论文研究，魏晋时候流行的裙子，应该是直角梯形裁片拼接的，所以在结构上，商家做的裙子也不符合魏晋时代的裙子特征。
梅雪无名
至于大袖衫，魏晋时代的壁画是没有人穿着的，要到了唐五代以后，壁画里才有人穿着，而出土文物，更要在宋了。拿大袖衫来魏晋，这是穿越时代的搭配。
补充商家所做大袖衫的问题：
无劫缘
宋制的大袖，全称大袖衫、大袖衣。是等级偏高的衣物，与帔子/霞帔组合成固定款。因此有和霞帔搭配的组建，比如：纽扣、霞帔兜等。
泡脚小姐姐
不是唐代没有大袖衫，而是唐代大袖衫没有實際出土文物，不知道其结构和剪裁。所以才说目前商家做的所谓“唐大袖”都是臆想。
2
目前市面上的褶裙（不论一片二片打的什么褶）都不是汉服么？为什么？现在已经考究完成确定形制的裙子除了破裙，马面，百迭外还有什么？
无劫缘
还有三裥，满褶，两片。的确是没有发现商家褶裙的文物。喜欢的话做普通衣服买了没啥，毕竟丢了汉服两字衣服就贬值的话，只能说明衣服本身不值那个价钱。
梅雪无名
首先我们要知道，汉服还是诞生不久的宝宝，大家都还在学习。
汉服运动之所以称为运动，就是他会不断地随着研究更新发展，就像是科学研究，人文艺术研究，远远没有到达终点的那一天。因为断代的关系，我们只能站在前人的肩膀上，逐渐摸索清楚，前人到底是的穿著到底是怎么回事。
随着时代的进步，数据不断的更新，考古出土的东西也越来越多，我们对服饰的认识越来越清晰，自然会对前人的东西做出修正。就像是所有的学科，前人提出了学说、假设，后人站在这个基础上不断前进，或修正，或证明，或推翻。
今日我们修正前人的方向，来日也会有人修正我们的东西。
体系是逐渐完备的，你要问什么时候可以确定，什么时候考究完成？可能在我们有生之年也答不到真正的完美。我们只能尽量贴近真相。商家依循的体系可能是五年前、六年前的，试想在信息爆炸的现代，手机两三年就已经觉得陈旧了，时装可能过一季就觉得不流行了。汉服体系也不可能在原地踏步五年，如如不动。随时更新信息，才是适应的方法。
商家早年推测的产物，可能会随着数据越来越多，而受到肯定或质疑，这也是必然的。当然我们可以从服饰史的脉络来看，这可不可能出现。
所以在现在已知，已出土的文物，都是裙头为一片式的情况下，两片式裙头分离的裙子，就很清晰的知道，这个大概不是传统做法。
至于一片式的方布打褶裙，个人抱持保留的态度，因为在一片式的传统底下，他还是有机会考古出土的。
无劫缘
首先服饰史一般保持一个统一的观点，就是汉人的裙子，都是一片式围系。而不采用套穿式。这一点是基于长时间跨度的胡汉衣物对比做出的统计两汉时期，在新疆山普拉出土有套穿的毛裙，而内地马王堆、江陵马山出土的裙子统一为一片式围系。
无劫缘
民族情节最重的两宋和辽金时期。辽金出土的统一为套穿式裙子，而南宋则是不论男女，统一采用一片围系式。
无劫缘
这之间到底有什么原因导致汉族有这样的讲究，也说不清楚。但是的确从现象来说，经历了胡服骑射、五胡乱华、五代十国等重大历史事件后，汉人的确是采用着一片式的着装传统，千百年不曾动摇。不论楚国马山墓、西汉马王堆、甚至受汉地影响颇深的东汉尼雅、到布料工艺各方面都趋向成熟的宋明，甚至是剃发易服后还保留了汉女服饰的清代，这点都没变过。
所以就这种种的现象，很难说，汉人会存在套穿式的裙装。因为历代并没有完全处于封闭环境，而是周边民族大量在采用套穿式，汉人却反其道采用一片式，这种“不随大流”的特征，可能是先辈有意为之。
所以你要说在唐初还盛行一片式（有陶俑直接证明是一片式）的交窬裙时，忽然一下无记载的，改变穿着，变成历代都不使用的套穿式，然后又在后世宋代变回一片式，却不在历史文献上留下任何记载，这种可能性是微乎其微到有点想象成分的。
说完历史，我们再说一下这个两片式本身的问题。本身两片式存在两个问题，一个是他本身是受到和服中裤装的启发，而参考制作的。但是这里有一个问题是，学习唐代文化的奈良正仓院并不存在这种裤装，这种裤装，是在奈良很久之后的年岁中诞生的。
也就是说他本身和唐文化并没有任何直接关联。而且日本的服饰发展，和中国大陆的发展是两条线。即便在中国大地上，同一时期北方金代和南方南宋还有服饰的不同，现代56个民族服饰还完全不一样。更何况一个隔着大洋的日本？
其二是，即使根据日本裤子制作，那么是否应该也学习这个外表模式，展示出两侧倒三角的开衩呢？本身追求着裙子的侧开叉而学习和服的裤子，制作出这种两片裙头的服饰，为何到现在反而没有一家的能看到这个侧开叉来？如果要说腰围的话，壁画中神龙年间，还不兴“以丰腴为美”的潮流吧。壁画中的人尚且能出现两侧开衩，为何现在的一家开衩都没有，反而是完全的重合上了？这是否违背了最初的目标和目的呢？
最后我再说一下，很多人会认为两片式能防走光，而一片式不行的问题。这有一点本末倒置。
历代都是先优先裤子，再着裙子。以现代人的眼光看，这是丝毫不落后的一种着装体系，在这样一个女子也能穿着裤子走在大街上的21世纪，裤子本身就应当是最优先开发出来的东西。就如我前面写的，两汉时期，裤子的颜色也多种多样。刊登在衣物疏中就有素、白、皂（黑色）、流黄、青、绿、羽青至少七类。
穿着裤装也是现代女性的日常之一。如果有完备的裤子品种，如果裤子本身设计很好，谁又会在意一片式的裙子能不能完全遮盖呢？现代复兴服饰的时候，永远只优先那最外的一层皮。说实话，最外的一层皮有时候就是纯用来装面子的面子工程。他有时连保暖都做不到。你只看着那一层皮，难道你要活活冻死在冷风里么？
3
百迭裙、马面裙、百褶马面的区别是什么?
百迭裙裙门要朝哪里?
梅雪无名
根据陶俑和壁画，百迭裙裙门主要朝正面，也有朝侧面穿的，不排除有穿背面的非主流穿法，因此推论裙门没有固定方向穿着。
4
齐胸襦裙/齐腰襦裙算不算汉服?
梅雪无名
首先我们要厘清，齐胸襦裙/齐腰襦裙这个词汇它是齐胸裙/齐腰裙+襦这样的组合。齐胸裙与齐腰裙只是指称，裙子穿在那一个部位，不能算是形制的名称。不然一件裙长110公分的裙子，对于身高170公分的妹子，就是齐腰裙，对于150公分的妹子就是齐胸裙，那么到底，这件裙子算是齐胸裙还是齐腰裙呢？这样的称呼显然是有点问题的。
那回到裙子本身的问题，这件搭「襦」的裙子，应当是什么形貌？如果是直角梯形裁片拼接，那当然算是汉服。如果是一片方布打满顺褶，或是套穿的两片式裙子，那就可能要继续讨论。套穿的两片式裙子可能不属于汉服，一片式褶裙还没有文物支持。
另外，这件「襦」，到底是通裁开衩的衫袄，被叫错了名称，还是带有腰襕「的襦」？这些基本名词，可能要先厘清一下。
无劫缘
以矩形拼接为一整片布（大致会做到宽3米，或者6米左右），然后施以褶裥，两侧无刻意留下光面行为，整个布面全部呈现为均匀而不分散的褶子，褶子或完全压烫，或不完全压烫，能够完全围合并且重叠以仿走光的，不论穿于胸上、高腰、还是腰上、低腰的裙子。目前都没有相关的出土文物发现
5
男装衣裳为什么会被说是女装形制?
真正的衣裳应该是什么样子?
天凌
衣裳原先是泛称，历朝历代都有不同的对照，如同衫袄裙一般，只是在汉服复兴初期被指定是其中一种款式的特定名称。但以如今的考据观点，这种商家所谓的衣裳没有实际文物能证明存在的合理性。
另外说明一下，广义的衣裳（上衣下裳制）在后期男装中一般通常是正式礼服在使用的，包含冕服、朝服、祭服等类型。
无劫缘
衣裳这个问题，是早年汉服运动的锅。早年有男子襦裙（商家那种上身通裁的短衣，没有任何文物参考），也不知道怎么做起来的，反正大家也这么叫了。但是早年汉服运动大家又不能接受男子穿裙的事实，强行要求把男子襦裙改叫衣裳，认为这样就能在心理上避免男子穿裙子的问题了。就会有这样的情景对话：
“你穿了裙子呀？”
“胡说！我这是裳，不是裙！”
宋制现在倒是出土了男子的袄子衫子，和裙子就是了，有兴趣可以找找商家来一发。
人说的女装版型是整体而言，一般来说宋明男子是长衣配长裙，或配短裙。短衣相对来说少见一点。现在这种修身短衣配及地长裙，基本不存在。
男士的襦裙，外套配襌衣，下裙是交窬裙。男士的袄裙，外套配褙子大氅披风，下裙是百迭裙（宋制）。男士的野服衣裳，下裙是马面裙。
6
褙子和对襟衫子的区别是什么?
合领衫又是什么?可以单穿褙子吗?
无劫缘
一般把直领对襟，省略称呼为对襟，而直领对襟里，领子两襟完全靠上的，称呼为合领。衫不过膝盖，长衫就是过膝盖的。所以合领衫就是两襟完全靠上的对襟短衫，而对襟长衫则是不论合不合上都行，只要是直领对襟的过膝都叫对襟长衫。褙子和长衫类似但是等级要高一等。
无劫缘
褙子有两种，唐五代北宋时候是一种类似半臂而无腰阑的夹衣，到了北宋时候变成了长到脚踝的长袖对襟长衣。所以，早期褙子，类似半臂半袖，半袖曾被误称绣倔。而宋时候，长褙子类似北方绰子。
无劫缘
褙子基本都是对襟的。斜领交裾的，有如周瑀出土的褙子。但我们也一般称呼为直领对襟。他的特征是平铺下是斜直的领子，无前中缝，领子平铺下，下摆有点交叠。盘领的没有。现在查询关于盘领褙子的出处，是来自一句“盘领紫褙子”，但是这可能是断句出了问题，比较大可能是断句为“盘领、紫褙子”。盘领是对宋代盘领袍（圆领袍）的简称。一般男子褙子会衬在公服（圆领）下，当做中单使用。
梅雪无名
女装的褙子是礼服，很长的120、130公分，至少长到脚踝，不单穿，底下必须穿衫子袄子，想象一下礼服只单穿一件，底下空荡荡的。不清楚的话可以带入披风的概念，都是穿于第三层的衣物。商家做的褙子很有机会是衫子、长衫，你里头随便搭吧。
7
为什么说曲裾/直裾不是汉服？
无劫缘
我觉得，你直接抛弃掉“直裾是一件衣服”的概念比较好，直裾本身是形容一种裾部的形态，基本所有衣物都是直裾的状态为主流的。
曲裾/直裾本身指代的是一种局部的形态，就像竖领，有衫子有袄子。有曲裾/直裾形态的衣物品种多了去了。
无劫缘
至于商家制作的二绕曲、三绕曲，这个和一片式褶裙还不一样，是属于【绝对不会存在】的100%确定的事项。这其中有一点是，现代商家的“曲”的做法，是违背古代的裁剪“惜物”理念的。现今出土的马王堆，下身的裁剪，有过专门的论文。其采用的秦汉流行的“正裁斜拼”法，基本是保证了布料无浪费。而达到的“缠绕下身”的目的。而现今曲裾采用的“圆裁法”，现代类似的裁剪用在半身裙上，本身这种裁剪就被认为有点“浪费”，但是因为是半身裙，浪费的也不多，是属于能接受的范围。而现代“商家曲裾”下半身有多长，我想大家都知道吧？会产生的浪费，古人是压根吃不消的。
8
女装内衣吊带算是汉服吗?
还有那些内衣是有文物的?
梅雪无名
吊带无疑是现代的东西，不过穿起来方便，也没人去说什么。宋代内衣出土了肚兜和抹胸。
抹胸文物如下：
肚兜文物如下：
主腰，商家做的有两种，一种有文物支持，一种没有文物。
无肩带的没有文物：
这种才是有文物的主腰。
9
古时候的汉服使用扣子吗？现在商家做明制会用到珍珠扣，那么珍珠扣这种扣子历史上存在么？很多都说盘扣不是汉族的？但是又有争议。那么我们所说的子母扣一类就是普通扣子咯？另，金玉一类的扣子应该只有贵族或者有钱人家才买得起，那么百姓家穷人这些的扣子是怎样的呢？明立领、披袄都是两对扣子吗？有什么说法吗？
天凌
有扣子，种类大致可区分为纽襻(布扣)、粒扣、子母扣。正仓院唐代文物、赵泊澐墓等文物上都能见到纽襻的使用，就算到了明代出现我们熟知的子母扣，布扣的运用实例还是很广泛的，像是圆领袍肩上的固定位置、披袄中间的部分。
延伸阅读：「中国服饰专栏：不是只有盘扣的中国纽扣中国服饰专栏：不是只有盘扣的中国纽扣」(微博@洛梅笙)
梅雪无名
竖领领子有一对扣子，也有两对扣子的。披袄是多数文物扣子基本掉光，无法判断用了几个扣子。现存的文物有带扣子的就是两对扣子搭配系带....
补图，赵伯澐墓出土衣物所使用的布扣：
周氏墓文物所使用的布扣：
明代使用珍珠扣的文物：
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