Work Hard Play Hard|扶不起的阿根廷以及我所迷恋的布宜诺斯艾利斯

题记

最近on the beach无所事事，看球又看得我斗志全无，一不小心就两周没有来更新了。今天打开一看，发现竟然没怎么掉粉（当然也没怎么涨粉啦），你们真是超级有耐心的小伙伴呢，为了不辜负大家，赶紧来更新一波。（建议配歌食用）

一

最近没什么大事，除了阿根廷的经济和它的足球一样，凉了。

这几天比索对美元眼看就要跌破30大关，无论是央行加息（现在买央行的比索债券年利率达到了47%）还是向IMF借钱似乎都无法阻止阿根廷继续凉下去。办公室里一阵骚动，之前买了债券的同事捶胸顿足，表示早知汇率如此必须果断换美元了。作为办公室里少有的几个外国人，我更是心里一紧，比索再这么跌下去年底连回国度假的钱都要没有了

于是，最近除了看球和关注美元汇率，我思考最多的问题是：我为什么在这里以及是什么让我舍不得离开这个扶不起的阿根廷？

没错，四年前的我

二

我与阿根廷第一次相遇是在2014年，那还是女总统Kirchner统治的时代。

那时候的阿根廷和现在颇为相似，只是进口关税更高、外汇管制更加严格。还是学生的我眼睁睁地看着物价在半年之内蹭蹭蹭地往上走，也因为官方汇率和黑市汇率的巨大差价，我成为了在黑市游刃有余的常客。

当时的比索和美元的官方汇率固定在1:8，然而黑市汇率已经达到1:15。在当时的布宜诺斯艾利斯的街头巷尾有很多以美金兑换比索的地方，大部分都伪装成首饰店或者是黄金回收店，有的沿街，有的藏在某个楼上。在游客最常去的Florida大街上更是沿途站着很多揽客的，嘴里一遍一遍喊着"cambio cambio"（换钱换钱）。

图为四年前拍摄的布宜诺斯艾利斯的街景

在当地朋友的推荐下和自己的摸索下，我找到了一家离学校不远的换比索的首饰店。这家店朝街的落地橱窗只在路人的视平线的位置摆着一对金灿灿的长耳环，其余的地方都贴上了带着细密小圆孔的白色贴纸，从外头远远看去并看不清楚里面是什么，但是从里面朝着小孔看出来可以看到街上的一切情况。

进这家店必须按门铃，然后会有一个人在里头通过对讲机问你是来干嘛的，只要说"cambio"或者“dolares"就可以。进去之后得先在靠窗的小沙发上稍等，一个服务员会拿来一本时尚杂志（既然是首饰店，还是得装一下）然后顺便问一句：你要换多少？

大约五分钟左右会有人呼唤我到一个小隔间，用计算机按出当天的汇率，如果觉得可以接受就把美元递进去，对方就把已经准备好的比索递出来，当面点完款就可以走人了。

四年前拍摄的San Telmo街头随处可见的彩色的小餐厅

由于每一周美元的汇率都在上涨，所以当时的做法就是一次只换一到两周够用的比索，每过一两周再趁着放学到这家小店换一点。当然每次揣着美元去上学的时候都有一点小忐忑但是每次敲开首饰店的门又觉得莫名地激动，觉得自己似乎在过着某种双面生活。

三

美元现金用完了怎么办？当时的阿根廷外汇管制非常严格，通过取款机或者银行柜台都只能通过官方汇率取出比索，而取不出美元。最可行的方式就是到对岸的乌拉圭取出美元现钞带回阿根廷换成比索。

当时的我面临学期结束，正策划着一次结业旅行，我计算之后发现直接取比索损失巨大，即使算上往返乌拉圭的路费仍然还是出国取钱来得合算。于是我就在某个风和日丽的周末，果断买了一张99刀的船票到对岸的乌拉圭来了个取现一日游。

四年前去到的乌拉圭的Colonia的小街

离布宜诺斯艾利斯45分钟航程就是乌拉圭的Colonia，一个殖民风格突出的色彩鲜明的小镇。虽说挺漂亮，但是在我看来有一点用力过猛，或许是因为游客过多，大街小巷都有刻意营造出来的小资的气息，无论是老爷车还是车篮里摆着花盆的破旧自行车，一切都像影视城一般，可以出很美的片子，但是除了取现，我不推荐特意来一趟。

说到取现，除了游船码头走两三条街就是Colonia的银行一条街，基本上全世界的大银行都在这里设有分行或者自助取款机，甚至有的银行一条街上还设立了多个点。我到达的时候是下午两点左右，街道上来取款的基本都是从同一艘船上下来的游客，熙熙攘攘好不热闹。

四年前去到Colonia看到的老爷车

最后说到Colonia虽然和阿根廷只有45分钟航程却和布宜诺斯艾利斯有1小时的时差。粗心的我当时差点因为错过最后一班船而不得不在乌拉圭留宿一晚。好在善良的船员和码头的工作人员，心疼一脸懵逼的我，把起锚的船又开回岸边接我。

当年的阿根廷颇有与世隔绝的意思，到乌拉圭取美元的那天我觉得自己似乎在很短的时间内在两个世界间穿梭了一回，很不真实却又再真实不过了。

四

眼下开始在这里努力地生活，有时候真是郁闷得连掀桌的力气也没有。毕竟人生无法“只如初见”，当年觉得很刺激很有趣的现实成了不得不面对的柴米油盐，有些滋味还是会变的。

然而，当我走在布宜诺斯艾利斯的街头，看到穿着讲究的男士女士擦肩而过，听到浓重的阿根廷口音的"che"和"boludo"然后一阵爽朗的大笑，看到方尖碑和七月九日大道的车流，广场上跳探戈的couple和地铁上弹吉他的小哥哥，看到周末坐在草地上野餐的人和互相之间传递的马黛茶杯，以及Palermo soho各种露天的餐厅和酒吧以及里面嘈杂的音乐和熙熙攘攘的人群，就忽然之间又找到了初见的感觉，找到了那些让我舍不得离开的原因。

阿根廷街头随处可见的跳探戈的人

很多人因为《春光乍泄》对阿根廷有了向往，而我是在2014年离开阿根廷之前才看了《春光乍泄》。抛开故事线不说，我觉得布宜诺斯艾利斯真的太适合这种调调，一种自带的落寞光环和永远放不下的傲娇。

类似于电影里的Bar Sur的老式酒吧和餐厅在布宜诺斯艾利斯的街头其实很常见。四年前来交换的时候因为白天空闲的时间多，下课后就特别喜欢找老式的咖啡厅消磨一下午。每次推开木门都觉得自己穿越到了从前，咖啡厅里常常坐着许多穿着讲究的老年人，或独坐或成群，喝着咖啡，看着报纸或者聊着天，举止中的优雅让人忍不住想起人们常说的“南美的巴黎”、想象曾经那个阿根廷繁华的模样。我不知道这种优雅是他们深入骨髓的习惯还是因为怀念过去而努力摆出的架子，似乎只要他们不变，阿根廷就不变。

四年前拍摄的布宜诺斯艾利斯华灯初上的街头

何宝荣和黎耀辉因为一盏灯而对阿根廷产生了念想，他们来这里寻找伊瓜苏、寻找世界尽头的那个灯塔，去寻找他们重新来过的理由。

我不记得最初为什么在那么多城市中选择了这里，但我记得刚到不久的那个长周末，我一个人坐着18小时的长途大巴从布宜诺斯艾利斯到伊瓜苏去看大瀑布。来自拉美各个国家的互不相识的年轻人在充斥着震耳欲聋的拉丁音乐和啤酒的香味的狭长车厢里旁若无人地跳舞。我看着窗外一片的漆黑，不知道路在哪里也不知道车开了多久，却觉得特别的安心和高兴，我忍不住在手机上打了一行字：“这就是青春的样子吧”，然后忍不住热泪盈眶。

后来这群一起跳舞的拉丁人成了我在阿根廷最早认识的也最亲密的朋友们。

四年前在去伊瓜苏大瀑布的18个小时的大巴上

的确，这里离一切都很远，远得让你在这里做的每件事都莫名地多出了一种仪式感。阿根廷有这个世界独一无二的繁华与落寞，优雅却不高冷，热情却不肤浅，很多很多的风景和很多很多的故事，让人欲罢不能。

五

说到四年前初到阿根廷就差点停不下来，好多好多人和事突然都涌上心头，果然一切的第一次都是最令人难以忘怀的，有空慢慢说吧。

一直想写一个关于布宜诺斯艾利斯的小攻略，把我最喜欢的这座城市的样子介绍给大家，等我再酝酿酝酿吧，希望能够诱惑到大家来看我！

认真地说，没有在阿根廷呆上一段时间绝对会是一辈子的缺憾。

四年前在San Telmo集市上看到的探戈装饰品

-前情回顾-

玩乐篇

工作篇