三原康裕 & 尾花大辅 | 爆款球鞋背后的创意者

当你讨论「街头文化」时，就不得不提及孕育其中的sneaker culture。这种从大洋彼岸传至亚洲的“舶来品”，经历数回井喷式爆发，在众多潮流刊物的助推下，过渡成为崭新的流行符号。日本，正是受它波及最深的国家。趁着上海GALERIES LAFAYETTE（老佛爷）开幕，I.T作为其合作方在其中率先引进一些日本潮流顶尖设计师的独立门，Dazed Digital与三原康裕、尾花大辅与他们在店里一起坐下来聊聊球鞋设计。

90年代的日本，除了涌现出不少热衷于收藏球鞋的sneakerhead外，也产出了一批对streetwear有着不俗影响的设计师。或许，你的第一反应会列举出藤原浩、高桥盾、NIGO®这样缔造街头风向的标杆性人物，但也千万不要忘了对潮流界卓有贡献的三原康裕，正是他二十年前的提议，才让我们有机会见证Nike “The Ten”系列的辉煌，还有adidas与Prada未售先热的联名。

说到三原康裕，这位时装设计师的低调性格，显然与其在业内享有声望不成正比。“无论多么优秀的亚洲设计师，他的存在价值都可能被对西方人忽视。想要把东方哲学蕴含到设计中，首先要将西方的设计理念逐一拆解，然后重新构筑，这是我偏爱‘deconstruction’的主要原因。”善用解构主义的三原康裕，既不过度突显东方韵味，也没刻意跳脱西方体制，赢得了海外批评家的高度赞许。

然则，很多人知道三原康裕，还是因为设计球鞋。大学就读纺织专业时，他便获得鞋商鼎力支持，开设了一家称作Archi Doom的店铺，并于翌年毕业后，将它更名为MIHARAYASUHIRO（现为Maison MIHARAYASUHIRO），正式开启个人品牌的运营。也是从那时起，三原康裕开始着手对球鞋进行解体重塑的试验。“98年左右，我没有什么收入，只能借助便宜的材料，设计吸引眼球的东西，比如同样的鞋垫，采用不同的缝制手法，使之呈现出大相径庭的视觉效果。”

三原康裕解体球鞋的奇思妙想，初衷是为了改变制作球鞋的过程和方式。“将已完成的作品破坏，延伸出全新概念，某种程度上，这和我喜欢‘不安定因素’有关。另一方面，我也着迷于‘四次元’。点点连成线是二次元，似张纸；二次元累积成三次元，如本书；三次元叠加上时间轴线，会催化出四次元。那怎样在设计中体现呢？鞋底往往需要在球鞋投入生产前完成制作，我会试着将制作它的时间节点往后推移。”

那双后来令三原康裕声名大噪的错位拼接鞋，也成功地替他吸引到了业界的关注。2000年，三原康裕以品牌设计师的身份，首度携手Puma推出了合作系列。“这应该算是最早出现的时装设计师跨界运动品牌的项目吧。其实，在此之前我也询问过Nike、adidas的意向，得到的答复是不想涉足sportswear以外的领域。直到爆发sneaker war，那些品牌才意识到，两种不同类目的缝隙里，存留着大片空白，于是豪掷千金，吸纳来明星设计师的加盟。”如今我们司空见惯的球鞋联名，似乎没能追赶上三原康裕的远见。

高级时装和运动鞋履像极了相互交错的两个三角形，中央层叠着无人问津的区间。这一区间，被三原康裕视为Maison MIHARAYASUHIRO致力开拓的贫瘠地。“现代社会中，很少有上班族每天穿着皮鞋，而追捧streetwear的千禧一代对球鞋表现出了意外的狂热。任何品牌都不想丢下这块肥肉，否则将造成重大损失，该市场的白热化竞争还将升温。”

MIHARAYASUHIRO “Original Sole”系列球鞋

即便如此，球鞋设计于三原康裕眼中如若一株盆栽，在狭小空间内表达灵感，这和时装设计赋予他的自由截然不同。“鞋履容易让创作者感到局限。相反地，时装涉猎宽泛。过去这些年，我一直在寻找衔接点，理解了两者的限限。”

日本streetwear能在世界流行文化中占据重要席位，离不开产业完善的同时，还能接连不断地输送新鲜血液。对美式复古情有独钟的尾花大辅，就是我们最需知晓的一位。

最初由开设古着店起家，尾花大辅流连于到处搜罗二手衣物，常年奔波日美两地，这也使得他获赠了“Mister Hollywood”的雅号。于2002年创立的品牌N. HOOLYWOOD，不但投射进自己的生活品味，还承袭了日式男装中最精良的裁剪。“一直以来，我都追求穿上后能肆意活动的舒适衣物。无论工装、军衣，还是运动服均有渗透，然后剔除掉花里胡哨的东西，选择符合时代的语境，重释过往经典，这样比较符合我的性格。”

和三原康裕相似的是，尾花大辅同样是位备受业界认可的时装设计师，也同样因球鞋受到sneakerhead的追捧。深究古着服饰，加上熟识面料工艺，让尾花大辅渐渐展露头角，于2014年被CONVERSE Japan相中，盛邀其出任高级线CONVERSE Addict的创意总监一职。

“我翻阅了大量的CONVERSE历史档案，研究过上百双的经典鞋款，挖空心思找出让人难以辨识品牌身份的有趣细节，然后加进Addict的设计中。通过这种做法，保持产品的一致性，但也避开了俗套。”很快地，他用细节中时不时夹带机能性的精简设计，颠覆了粉丝对帆布球鞋的认知。

然而，球鞋设计在尾花大辅看来，并没其他业内人说得轻巧。他更愿意把它当作一场“内科手术”，需要设计师投入百分之两百的精力，才能完成突破。“它接近于珠宝、手表的设计，是极致细微的调整，与时装拥有偌大的区别。现下的球鞋，除了追求功能，还要注重其他额外要素。就设计层面而言，哪怕鞋带洞眼的位置偏离0.5毫米，或者布面颜色深浅了一丢丢，都会导致整体视觉上的出入。”

CONVERSE Addict

设计CONVERSE Addict的难度，绝不单单只是嵌上一对意大利产的vibram橡胶鞋底，亦或侧面附加一条打磨精细的HOOKLESS拉链，而是如何与市面产品拉开差距。“N. HOOLYWOOD是在千禧年后创立的，时值里原宿文化临近尾声的阶段。我们品牌的定性并非街头服饰，一直在做的是重制古着经典，或从它们身上汲取灵感，变成类似的衣物，这样创作理念被我带入到CONVERSE Addict的球鞋中，因此很难被潮流左右。”尾花大辅不太喜欢那些有着强烈市场主张的设计，特别是过去十几年，见证了时尚动态的大起大落，按照自己的节奏前行才是不被淘汰的方法。

当我问及如何看待球鞋市场愈演愈烈的现象，尾花大辅不以为然地说：“我不理解有的年轻人，从头到脚只让你注意到了他的球鞋有多限量。还有些身穿Logo Tee，身背名牌包，脚踩爆款鞋的，他们的气场跟我合不来。在日本，人们不愿为设计师或品牌名买单，更多是因为真的喜欢某件单品。”

N. HOOLYWOOD专柜

一如尾花大辅传达的想法，作为设计师，无需太过在意作品是否受追捧，重点是让懂得欣赏的顾客了解到。“我知道自己的作品有多出色，这就够了。”

Dazed Digital

专题编辑：IDONGIVEA_

图片: Cosmo + GALERIES LAFAYETTE x I.T

设计：SONO