纽约时装周指南：值得关注的 12 位新兴设计师
估计大家已经听腻了，但我们还是想再说一遍——时装周终于回归了！此次，纽约当仁不让地成为开启 2022 春夏时装周旅程的第一站，然而与以往不同的是，本次时装周是一次令人期待已久的线下时装盛宴的回归——不仅涵盖诸多本地大牌，还将看到在疫情之前选择在其他城市走秀的 Thom Browne、Rodarte 和 Telfar 等备受关注的纽约品牌，纷纷「归家」。除此之外，我们也将看到火速成长的品牌如 Peter Do 和 Maisie Wilen 的秀场，以及我们期待已久的 Met Gala。
然而，与任何其他城市的时装周一样，不少精彩的瞬间往往是发生在官方日程以外的。近几年来，纽约将自身打造成为容纳改变游戏规则的新兴设计人才的熔炉，这一季的时装周也有所印证。我们在这里为大家整理了本次纽约时装周，值得你去留意的一些新兴品牌。
Batsheva
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图片：Instagram@batshevadress
伴随着如此繁忙日程的回归，如果能在公寓里安顿下来度过凉爽的秋日听起来也不错。而这就是 Batsheva 所擅长的，设计师 Batsheva Hay 设计的充满女孩魅力的连衣裙，在 Cottagecore 田园风格大行其道之时可以算是很有先见之明。在 2022 春夏系列中，她围绕着「任何地方都可以是家」为核心理念构建了整个系列。听起来很不错，不是吗？「这次的设计基于当我们在卧室里打扮地异常出彩并站在镜子前试图尝试疯狂事物时的样子，」她描述到：「这是一个以家为背景的戏服的概念，我们现在要把它们穿出门。」
Colin Locascio
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图片：Instagram@colinlocascio
同我们很多人一样，来自纽约的设计师 Colin Locascio 总是渴望过去那种简单的时光——摩托罗拉翻盖手机、Y2K 牙齿水钻和情景喜剧《天才保姆》。将纽约的边缘文化与 90 年代、千禧年的文化影响相结合，Colin 通过十分趣味的设计使我们穿梭到过去，并提醒我们打扮或是不打扮，生活都应该是有趣的。在 2020 春夏的系列中，设计师以孩子们贴在冰箱上的绘画、用松脆意大利面做的项链、褪色的建筑纸以及不整洁的插画涂色书为灵感，通过色彩、面料质地和印花来探索少年时的天真和趣味。这些想法这一季中被转化成实物，由野餐启发的提花针织衫，意大利面领结的手工钩针羊毛开衫短裙套装，和日记涂鸦印花等在本季大放异彩。
Chromat
JOY RUN, a film by Tourmaline
如果说一个品牌可以被形容为当今时尚界倡导多元价值观的旗手，那就是 Chromat。由 Becca McCharen-Tran 于 2010 年建立，品牌一直是包容性的拥护者，并创造了适合不同体型、尺码、性别和种族，饱含乐观色彩的运动装和泳装。Chromat 这一季的秀定在了纽约时装周的最后一天，品牌将呈现和 Tourmaline 的合作系列，这是一次以「集体财富」为主题的泳装合作。虽然目前我们还没有官方的确认，但有充分的理由相信 Becca 将会与 Tourmaline，这位身兼导演、艺术家和活动家多重身份的创意人合作提交完满作品，毕竟在品牌 20 秋冬系列的宣传影片中，两人就已经默契协作。
Elena Velez
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图片：Instagram@_elenavelez
或许你也有注意到，关于美国时尚的讨论，常常专注于实用主义、商业性和运动服饰之类的话题，但总是被疏忽的一点是工艺方面的珍贵遗产。设计师 Elena Velez，这位来自美国密尔沃基的帕森斯和中央圣马丁的毕业生，便将她的实践专注于家乡的历史和匠人工艺上，以唤起人们对于制造业遗产的重视。她在 Shin Gallery 展出系列名为 「Year 0」 的 20 套 Look，从「伟大文明的衰落」中汲取灵感，并专注于「重新定义身体和雕塑之间的阶级关系，同时鼓励那些不是来自于传统艺术背景的艺术家们，可以平等民主的获取资源和认知度。」尽管听起来很难，Elena 却展现出了将大胆和主题和富有诗意和雕塑技巧结合在一起的独特能力。在这里，一个出彩的 Look 在反驳传统构造概念的同时，可以保留其垂坠感和形态之美，以及对于女性美的观察，也引出了其对中西部阳刚之美的温柔对抗。
Head of State
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图片：Instagram@headofstate_
今年夏天我们见证了各种音乐节的归来，大家都迫不及待钻进泥泞的田野，肆意购买品脱啤酒，欣赏大型的表演。这一季，Head of State 的设计师 Taofeek Abijako 的想法正巧也是关于节日活动。「在拉各斯长大，我听说了关于名为 Festac ‘77 的节日无数的故事，这个节日是 1977 年发生在隔壁镇上的，」他将其描述为「一项重大的，长达一个月的庆祝黑人艺术和文化的活动，几乎等同于奥林匹克」。带着这种「如果这项活动可以在当下再次发生将会是什么样子」的好奇心，设计师做出了 Head of State 2022 春夏系列，并且将它描述为「受到近 45 年各种各样来参加和出演活动客人的启发，所得出的一种全新概念化的现代诠释」。
Kim Shui
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图片：Instagram@kimshuistudio
在美国出生，由来自中国的父母在罗马养育长大的 Kim Shui，丝毫不畏惧运用色彩鲜明的印花、各种质地的面料和性感廓形进行实验。自从她的品牌在 2016 年首次亮相以来，就成为了纽约俱乐部里的孩子们外出的「正装」。今年，我们经历了美国针对亚裔仇恨暴力行为的层出不穷，Kim 通过仅限亚洲人的模特试镜，挑战时尚行业的包容性和多样性，以此为她的社群助力。Kim Shui 2022 春夏系列也以西方媚俗的幻想为切入点，就像西方设计师运用亚洲元素的手法那样，并通过这些相对应的比喻来改写叙事。在配饰、水晶装饰、印花和面料质地的方面，她着重运用了玉的元素。「西方已经对亚洲文化迷恋太久了，而现在 Kim 正在对其的相反一面稍加扭转。」Fiona Luo 对此解释道。
Puppets & Puppets
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图片：Instagram@puppetsandpuppets
在过去的三季里，Puppet and Puppet 以戏剧性的秀场和招人喜欢却不实穿的代表性单品成名——比如鸡蛋盒子形状的鞋子、多层蛋糕顶的帽子，现在已发展成为了一个完整且成熟的品牌，那些令人垂涎的单品目前也在电商网站 SSENSE 上有所售卖。设计师 Carly Mark 常常被认为能为纽约时尚圈带来新生，这源自于他对设计边界的挑战。一年多之后重返秀场，地点位于纽约的乌克兰村，我们能够预料 Puppet and Puppet 的精神在 2020 春夏系列中将得到充分展示。这一季服装的灵感来源主要来自两个方面，「疫情对我们精神上的影响，以及美国的 20 世纪。」 Carly 聊到：「两者之间的交汇点是一种恐惧的快感。虽然我们还没有完全摆脱疫情的困扰，但我们想要感受自由。我们在恐惧和希望的边界徘徊」。
Saint Sintra
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图片：Instagram@
你可能对 Saint Sintra 还不是那么熟悉，这是来自帕森斯艺术设计学院的毕业生 Sintra Martins 在 2020 年建立的同名品牌。其设计风格颇具玩味，你可能也在 Instagram 上刷到一些小有名气的女孩儿们的上身图。Kim Petras、Olivia Rodrigo 和她的姐妹们在由 Petra Collins 导演的《Brutal》影片中，身穿品牌的 Y2K 迷你短裙和网眼上衣，她们选择了这一年轻的品牌来为自己的新曲打歌。仅仅发布了一个系列就收获了如此的关注度…...Saint Sintra 是这一季的必看品牌！对于其 2022 春夏系列，设计师将为我们呈现出「具视觉特色的 Hyperpop 反乌托盛宴」，探索通过享乐主义的镜头捕捉青年文化精神的后虚拟世界。
SC103
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图片：Instagram@sc103_official
由设计师 Sophie Andes-Gascon 和 Claire McKinney 合作创立，SC103 荒诞却兼具实用性。这对新兴设计二人组以皮革圈制成的包袋最为出名，在纽约下城区的出镜率非常之高。SC103 的 2022 春夏系列是对怀旧的反思和对未来的拥抱，每一件商品都有属于自己的生命和艺术感，并且无论是定制服装还是配饰，都会因为手工制作的细微差别而变得独一无二。我们期待看到褪色的健身服，皮革孔的文胸和荷叶边碎花连衣裙，它们可以超越时空的限制。相信这个品牌会值得你的关注。
Theophilio
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图片：Instagram@theophilio
自 2016 年创立至今， 来自布鲁克林的设计师 Edvin Theophlius Thompson 的同名品牌 Theophilio 已成为纽约时尚界最具前瞻性的声音之一。对于生态环境的责任和社群的观念早已被植入了品牌的 DNA；不仅如此， Edvin 设法保持他的完整性，同时呈现出一种独特的、炙手可热的美学。从家乡牙买加的文化中汲取灵感，并且在制作方面， Theophilio 很好的将感性的轻浮与毫不妥协的严谨感结合在了一起。弹力拖鞋，富有派对能量的串珠吊带裙等都是前几季的高光时刻。我们希望这种能量可以延续到全新的系列，据设计师讲述，这是一次「对故乡的英雄和偶像们的庆祝」。
The Stolen Garment
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图片：Instagram@thestolengarment
来自首尔的品牌 The Stolen Garment 的故事要追溯到 2017 年，当悲剧发生的时候，设计师 Woo Park 正在伦敦展示他的毕业设计，紧接着他的其中一套 Look 就被一个擅自闯入的人偷走了。对这件被盗作品地毯式搜索的结果是：一个不明身份的人穿着这件衣服在城市里游走的照片，被上传到了互联网。虽然这件作品再也没有找到，Woo 决定用一种富有诗意的视角来安慰自己，将其视为这场时装秀的「巡回」。从那以后，他继续为这件服装制作更多系列。以其标志性简洁的线条，巧妙的男装为基础，本季你将可以看到由荒木经惟启发的锤纹丝绸单品，据说指代的是「在 BDSM 行为中汗流浃背的身体」。
Willy Chavarria
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图片：Instagram@willychavarrianewyork
纽约，纽约，各种荣耀的地狱！对于 Willy Chavarria 来说，事实就是如此，他在这里是为了庆祝新生事物。以 「CUT DEEP」 命名，结束了在 Calvin Klein 高级男装设计副总监的任期后，2020 春夏系列标志了设计师携其同名品牌的回归。在秀场上，他会带领我们去到曼哈顿下城最具标志性的一个理发店，并通过最新的系列来表达生活在纽约这个大都市里所需要的勇气和魅力。通过设计师之前的作品，我们知道完全有充分地理由去期待更多，这是关于 Willy Chavarria 充满自信且性感的大廓形男装。
编辑DIDI HU
翻译VIOLA
排版设计SALUS