Ann Demeulemeester离任后的现在、过去和未来

二十世纪八九十年代兴盛的时尚文化以前所未有的智识深度，在资本主义经济野蛮生长的背景下，成为了时装史上最引人怀念的时期之一。这个时代的代表人物，「安特卫普六君子」早已被引用成陈词滥调，其中的 Ann Demeulemeester 在经历创始人退出、设计团队更替、股权易主等起伏后，如今终于开启了下一个章节。即使拥有忠诚多年的品牌拥护者，Ann Demeulemeester 仍在社交媒体主导的当下被诟病有销售疲软、与时代脱节、无法与年轻一代消费者产生共鸣的问题。在意大利资深时尚零售商、投资人 Claudio Antonioli 的收购后，我们还能看到 Ann Demeulemeester 既不丢失其在服装中所创造的流动诗意，又俘获新一代消费者的欢心而重获新生吗？i-D 中国在此试着追溯品牌的现在、过去和未来，希望找到问题的答案。

现在

「对我来说，这是真爱，Ann Demeulemeester 是我生命中最重要的设计师之一，我觉得对于时尚界来说也是如此。」意大利零售专家 Claudio Antonioli 于去年收购了比利时传奇设计师 Ann Demeulemeester 的同名品牌后真切地说道，「这个品牌有自己真正的魅力，我不想改变它。」目前品牌暂由内部团队负责设计，在复刻了两季品牌的经典作品后回归秀场，并推出了致敬 Ann 在任期间风格的 SS22 系列。

Ann Demeulemeester SS2022

在音乐人 Anyma 和 Amelie Lens 为秀场制作的背景音乐「Lightning Over Heaven」下，本系列如同一道闪电，预示着新的能量和时代。这是一个全黑白系列，基本只使用牛仔布和皮革制衣，Ann 1991 年巴黎首秀中的黑色丝带元素贯穿全场，服装细节处和模特脸部都写着「Parents racontez vos rêves à vos enfants」，那是 Ann 本人的字迹。知名造型师 Olivier Rizzo 指导本次秀场搭配：马甲配上袖套形成一件如同被裁切的夹克，白色牛仔裤的后口袋放置一束鲜花……但大部分款式着实过于「基本款」，只能过分依赖圆顶礼帽和丝带等造型细节，显得有些「雷声大雨点小」，即使设计团队表示：本季是基于 SS98 这一「或许是最能代表 Ann Demeulemeester 本人风格」的系列而诞生。

Ann Demeulemeester SS2022 细节与花絮

Ann Demeulemeester SS1998

SS98 系列可以说是 Ann 向其终生偶像和缪斯——美国摇滚歌手 Patti Smith 的致敬。Patti Smith 在美国诗人 Allen Ginsberg 逝世的 1997 年，引用了他那首一连串「Holy」的诗《Footnote to Howl》创作了歌曲《Spell》。Ann 想更进一步，把歌曲中对「神圣」的思考继续传递给她的观众，「那将是多么美好的事情」——这就是品牌经典款「Holy」背心的由来。在该系列中，Ann 玩了一些视觉戏法来「反神圣」，譬如模特前面看似穿着衬衫或西服三件套，而后面则露出背部，单看背部是想象不出模特前面穿的是什么。当 Ann 还是小姑娘时，Patti Smith 第一张专辑《Horses》上一袭白衬衫的中性装扮就击中了她，黑白色调也贯穿其整个设计生涯。「如果我没觉得『这很好』的话，那我也就不会来了。」Ann 在SS22秀后表示。诚然，SS22 都体现了上述 SS98 系列的元素，但相比之下，后者实在是保守到尤为寡淡，但按照 Antonioli 的意思，这个系列是想正式修正品牌前创意总监 Sébastien Meunier 在任期间的风格和路线。

过去

2013 年，Ann Demeulemeester 退出了自己的同名品牌，Sébastien Meunier 在 Ann 亲自任命和认可下接任。「Ann 和我的共同点是我们都是浪漫主义者。但是，作为一个设计师，我必须考虑我想要的是什么。我还是会用自己的方式做一些浪漫主义的衣服，但那个阴郁的暗黑诗人，不是我。」 作为一个开创者已经离去的品牌，相比于 Y/Project 的风格转换，Helmut Lang 的复刻和辗转，在这七年光景中，Sébastien 让 Ann Demeulemeester 的诗意和浪漫依然换个方式在巴黎延续：若Ann在职时的设计如雕塑，那 Sébastien 就是在勾勒着油画，下笔飘逸。

Ann Demeulemeester SS2019 Menswear

虽然 Ann 和 Sébastien 都推崇雌雄同体的浪漫裁剪，但各有倾向。SS19男装秀场中，以各种版本的传统爱尔兰民乐《She Moved Through the Fair》作为礼乐，开场模特似乎在哀悼：顶着黑色薄纱遮面的大帽子，慵懒的黑色套装延伸到身体上，戴着蕾丝手套的左手抓着黑色的玫瑰——可谓点睛之笔，塑造了一个鬼魅般的哥特氛围。男模们的性别被半透明长面纱遮面以扭曲，皱巴巴的帽檐之下，是宽松流动的轮廓层次。丝绸、蕾丝、亚麻和皮革等面料用于制作过去时代的衣服，维多利亚式的背心和希腊风格的凉鞋，但暴露的衬里、不缝边剪裁、大量的刺绣、提花图案、绳带、精致手套、鹿牙配件和纤细的银色珠宝，作用于或搭配着整洁的西装和贵族服装。勾勒蕾丝花边的衬衫，有些西装像女性的室内便服睡衣的富有诱惑力的剪裁；在大多数单色调的衬托下，偶尔的米色和深蓝色调更为吸睛，再到男模特穿着及膝粉色夹克，上面叠穿着粉色短夹克和高领白色棉衬衫开始，粉色彻底惊艳了一把。从开头的哀悼形象，到最后象牙色花边礼服披着的毛衣、戴着象牙色薄纱的大帽子手持黑色花朵的「田园新娘」，Sébastien 在对比中传达着一种极端的美学概念，私以为该季正是Antonioli 所言「阴郁和病态美」的极致。

Ann Demeulemeester FW2019 Menswear

那设定一个很「硬核」的主题呢？在 FW19 男装系列「Antwerp Youth」中，Sébastien 也没有为了表现「摇滚」主题而牺牲其一贯的诗意浪漫，把飘逸和硬核并存。秀场更是「一半海水一半火焰」——天鹅绒般修长的红宝石和祖母绿提花衬衫、无肩带的飘逸黑色连衣裙浴袍式上衣和外套给人一种无拘无束的感觉。海军蓝色裤子外面的粉色丝绸长袍用腰带松松地系着，外面再穿一件长长的棕色皮大衣，延续上一季的「复古哥特」形象，是感官上的自由；而织得像蜘蛛网一样的毛衣随意且不合常规，黑色夹克搭配高腰长裤和品牌经典的军事风格系带靴——这是Ann在任时期的经典中性形象塑造。无袖夹克、无袖外套和各种亮色和图案印花的运用，加上听了直想甩头的 Siouxsie and the Banshees《Helter Skelter》作为背景音乐，更像是扎头巾朋克小青年们的街头集会，这种自由是「一种更强硬的方式，一种我们血液中也流淌着的更朋克的方式——也更摇滚。」

Ann Demeulemeester FW2020 Menswear

Ann Demeulemeester 在职期间的服装都散发着一种朋克态度，同时仍然保持着凝聚力的整体，也曾有无数时装评论家认为其与流行趋势不同步，招牌垂坠、不对称悬挂、年复一年的单色系几近一成不变，她也一直在保持自己的愿景不依赖于趋势，展现其偏离热门市场的能力。「我喜欢穿什么就自己做什么。我不知道这听起来怎么样，但这就是事实。」在这一点上，Sébastien 与 Ann 并无二致。直到 Sébastien 离职前，仍有部分 Ann 粉丝不满这位继任者的丰富色彩和过分阴柔，但无可否认——跟其他易主即变天的品牌相比，Sébastien 并无违背 Ann Demeulemeester 围绕着「男人和女人应该在生活方方面面中携手并进」的理念，只是换了个性别角度去思考—— Ann 是在女性角度上将女性趋于男性的中性化，Sébastien 是站在男性角度上的趋于女性。他确确实实沿着Ann极力塑造的中性形象，另辟蹊径推动品牌前进。他已经掌握了在前任的光环下做品牌的法则，并把它们化为己有，正如在其最后一季的 FW20 交出了「牧神&苏格兰女王」这样风格迥异的男女装系列，这并不容易。

Ann Demeulemeester FW2020 

Ready To Wear

未来

时装秀本就应该是一个天马行空地表达愿景和讲述故事的地方，而 SS22 系列相比于 Sébastien 在任时期的任意一季都显得不够丰富和精彩。设计团队只是从 Ann 的 Archives 中汲取灵感，甚至说是原地踏步，品牌依然需要一位带有强烈个人特色的创意总监坐阵。正如近期 Bottega Veneta 宣布前创意总监 Daniel Lee 离职，不到一个星期便宣布 Mattheiu Blazy 继任，「流水的总监，铁打的品牌」在时尚界早已是家常便饭。而根据 Antonioli 回归本源的路线，下一任总监花落谁家变得有趣了起来。即便像奢侈品牌一样聘请街头设计师来吸引青年阶级消费也并不奇怪，毕竟 Antonioli 曾经是囊括了 Off-White、Marcelo Burlon 等街头爆款品牌的意大利时尚集团 New Guards Group 的创始人之一。

Sébastien Meunier 离任后的首个系列 

FW2021 Presentation

实际上，前面提到的 Daniel Lee 或许是一个不错且适宜的人选。Daniel Lee 曾是 OLD CÉLINE 的设计师，在其入主 Bottega Veneta 的第一场秀中，他以严谨的剪裁带来了某些 CÉLINE 式的感觉，但其中的哥特元素和硬朗线条更引人注目，这明显背离当时 Bottega Veneta 一贯保守的中产阶级奢侈风格。也是因为他，Bottega Veneta 堪比重生，从一个老气的皮具品牌变得深受年轻人的喜爱，成功打造了云朵包、Tire 厚底切尔西靴等爆款。Daniel Lee 在 Bottega Veneta 的表现可以满足 Antonioli 对品牌的部分规划：（尽可能）成为一个不打折的品牌，同时贴合Ann在任期间的风格。

Ann Demeulemeester FW2021

而呼声最高的 Ann 本尊也近乎不可能，即便 Antonioli 说服了归隐多时的 Ann 再次出山，但她只担任品牌首席顾问，引领品牌开创一些新的项目与模式，并没有染指成衣设计的想法，「在我离开品牌的这些年里，我有了时间去重新调整我对品牌的看法。我可以更多地以旁观者的角度观察它，我意识到品牌的 DNA 足够强大，可以让其他人将它传承下去。」Ann Demeulemeester 本人将作为时装盛会 Pitti Uomo 的新一季特邀嘉宾，品牌也将于1月12日在佛罗伦萨的铁路工厂原址 Stazione Leopolda 举办成立 40 周年的活动。「我们很荣幸在佛罗伦萨追溯一个始于1982年的传奇故事，」Pitti Uomo 的传讯及活动总监 Lapo Cianchi 表示，「这次为 Pitti Uomo 设计的活动将有一种特殊的能量，这得益于不同形式的创造性表达之间的交流、对年轻一代的特别关注、以及关于 Ann Demeulemeester 式时尚的未来、现在和过往之间的同步叙事。」而我们至少可以确定的未来是：品牌的首个香水将由Ann本人负责设计；品牌位于安特卫普的旗舰店已重新装修开幕，并计划在伦敦、米兰、纽约、东京和亚洲的更多地区开设更多门店；品牌的零售伙伴从 170 家锐减到 56 家，设计和生产团队也都搬到了意大利来提升产品质量。我们迫不及待看到 Claudio Antonioli 大刀阔斧的改革下，Ann Demeulemeester 将呈现在所有人面前的新面貌。

撰文

Mascarar

编辑

瓜子

图源

Ann Demeulemeester

排版设计

SALUS