专访丨Raf Simons：任职经历让我明白了设计与商业的结合有多危险

离任 Calvin Klein 后，Raf Simons 首次公开亮相，分享自己对时装界现状以及设计背后的创造力和价值的看法，他谈到了保持独立和支持新世代的重要性，同时也表达了自己在 Jil Sander 和 Dior 任职时感受到的沮丧以及反思。

Charlie Cole

图片来源：品牌提供

“我从未真正想过做什么大公司、大品牌或者获得什么盛名。我只想和在座的几位朋友一样做服装。“ Raf Simons 在第四次 Fashion Talks 上如是说。 Simons 在这段长达 35 分钟的谈话中没有提到 Calvin Klein（Simons 去年 12 月辞去了Calvin Klein 首席创意官的职务）。 Simons 称，“和创意总监们合作的大品牌来来往往，流动不断，而且合作周期变得越来越短。这点我在 Jil Sander 任职时还未意识到。虽然这些品牌能给予我们很大的支持，并且受其时设计师的影响，品牌的发展可能会出现一些新的可能性，但其实无论谁担任创意总监这个职位，品牌都会一直存在，因为这些品牌的构建基于时尚核心的方方面面，也基于服装的成分、所蕴含的情感和创意及其与受众群体（大众或小众）之间的关系。 “目前这些大品牌在很大程度上受到营销和金钱驱动，事实上很少有设计师能同时在这两个方面出彩。我也绝非各个方面都擅长。更重要的一点是，设计师知道要和谁一起合作，但这并非由自己决定，可如果是自己的公司，那就完全可以自己拿主意，”他继续说道。

Raf Simon 图片来源：Stephane Feugere/WWD

Simons 表示，“作为一名创意总监，事情却复杂得多。因为这些公司中的大多数各方面都很完善，加入后，一开始的工作重点很多是关于系列时装的。于是我开始思考我需要为品牌创造些什么才能实现有效的营销。” Simons 曾担任过世界三大时尚之都的三大时尚品牌的设计师，他知道自己需要十分小心自己的言行。他说，“我的发言很快就会招致评论，我说出的话并非只代表自己，还代表着我那些处于不同职位的设计师密友，当我们的观点非常明确时，我们会非常害怕发表出来，因为这样在许多方面会招致外界的评论，这让我们在表达观点时退缩，转而去谈论我们正在做的事情。”

然而，这种独立确实让 Simons 在某些时候能自由表达观点。他说，“在 90 年代末到 21 世纪初，我们收到了很多建议，但任职创意总监的经历让我明白设计与商业的‘结合’有多危险。John Galliano 就是明显的例子，他失去了自己的品牌，因为他把 John Galliano 品牌的绝大多数股份卖掉了，我永远不会忘记这件事。”

这种独立意识与 Simons 在比利时的成长有关。“我最开始接触到的是 Walter Van Beirendonck，我十分感激他对年轻人起到的推动作用。我从默默无闻到受到大家欢迎，从他哪里学到了很多，并受到了极大鼓舞。在品牌的早期发展阶段，我不知道 LVMH 旗下的品牌，也不了解创意总监这个职位。我只是发现 Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Dries Van Noten 和 Martin Margiela 他们都各有所长。”

“对我来说，这就是我想要的。最终愿望成真，一个公司能提供一种家庭的感觉是一件好事。我记得 Dries 和 Walter 共用同一栋大楼，但他们各自的语言却相互独立，各具创造性。那里有一个设计师群体，设计师之间以各种各样的方式相互联系。从某种程度上来说，他们每个人都可以看到相互之间如何一起创造一些东西的，我仍然认为那就是美之所在，我把自己的公司视为一个家庭，”他补充道。

然而，他所渴望的与他后来在生活中遇到的大不相同。Simons坦言，“一开始我没有电脑，但有传真机，除了通过电视节目和杂志以外，我就无法了解全球的时尚界动态。在那是时装秀举办当天是不会有任何资讯被报道的，六个月后才会有资讯流出，但如今，秀一开场就有资讯报道了。” “我在 Dior 的时候，在工作室或者做设计时总觉得外界带给我一种极大的压力。媒体想去工作室，想去试衣间，因此你就不得不做一些预展工作，在秀开始的前几天和所有的媒体谈话。我一点也不喜欢那样，而这主要是因为某位设计师面对此类事务表现出十分放松的态度。我并不是在批评人们去做这件事，但不应该因为有人这样做了，所有人就要跟着效仿，” Simon 如是说。 另一件他觉得特别不舒服的事情是，以公司是否不断发展作为衡量成功的唯一标准。他说，“这太可怕了，我在一些大的品牌公司读到的大多数评价，都是从经济角度来判断的。我觉得这十分令人沮丧。与此同时，我认为我们一直在学习什么是自己发现一切，了解什么让自己快乐，因此，你可以不从经济的角度看待问题，但我认为当你是一个富有创造力的人时，无需按这条标准来进行判断。 “我认为这与你拥有的观众数量、售卖自己产品的商店数量或这些年来公司的增长没有任何关系。我认为这是不明智的。有时我会看到一些我不认可的时装设计因为商业上的良好表现而受到称赞，”他说。“当然这是一个网络，互联互接。我花了一段时间才发现这一点。我认为对大多数设计师来说，这很痛苦。但另一方面，我有时阅读评论会想，可能因为他们生意很大，他们是广告商，必须写些东西，那么如果时装真的很逊的话，就必须描写商业表现有多好，” Simons 说。

Raf Simons 在“Fashion Talks”论坛上 

图片来源：摄影师 Fille Roelants

他一番诚实的言语赢得了观众的阵阵掌声。 如今，Simons 发现电视节目比时尚更有趣。“如果要十分诚实的话，我可能在情绪上得到满足，或者只是因为思考了一个我已经知道了很长时间的事情而感到开心。我不知道是因为我已经工作了 25 年了，还是因为我看到得越来越多，知道得越来越多，就你不再像 25 年前或者开始工作之前那样天真、容易不知所措了，”他说。 Simons 说自己常常不断回溯到 Martin Margiela 和 Helmut Lang 这样的人身上，他们从未改变，也可能永远不会改变。今天，我发现新的东西越来越少。

“到处都有令人兴奋的事情，但我不知道是不是因为我太投入了。我想知道为什么我在时尚领域感受不到兴奋，但我在艺术、电影甚至电视连续剧中可以感受到。我每天都谈论电视连续剧，我认为有很多大胆的电视节目、有争议的话题以及令人难以置信的制作和构建场景的新方法，”他补充道。

“年轻人不应该再害怕有活力，设计师也不应该害怕新一代。他们应该促进新一代的发展，因为这才是时尚作为一个全球社区的含义，它才会活跃下去并前进。也许相比之下我们看起来又笨又老，这很正常。

他还观察到现在的时尚消费更加多样化。“我通常不能解释太多情感的东西，这太私人了。我想这可能是我的主要动力之一——我能感觉到一般观众，感受到拥护品牌、追随品牌、发现品牌的人。也就是情感，这可能是我的主要动力之一，”他说。

“老实说，这也是我在时尚界怀念的东西。我早年去巴黎的时候，Walter 带我的时候，人们在那里排队看演出，那里有 Gaultier 派的人，还有 Martin 派的人，甚至有 Ann Demeulemeester 派的人，但现在我不再有这种感觉了。你可能还有一些，但我想在过去，人们会选择一个品牌，认为那是我的品牌，我喜欢那个品牌，我会永远坚持那个品牌。我觉得现在人们选择了许多品牌。这是好是坏？不由我来判断。

“说实话，如果当时我有钱，除了 Helmut Lang，我什么都不会穿。对其余的牌子，我作为买家可能会感兴趣，但它们不会是我的品牌。如果我是一个女人的话，我会选 Martin，”他说。

“但现在不是这样。人们可能非常喜欢 Celine，但他们可能仍然会有其它牌子的包包或鞋子。这不是一件坏事，只是非常不同。尽管我认为现在一切都变得非常系统化，时尚一直在向一种新体系转变——这不是一个好词，太追赶时间表，过多与商业和经济相关联。”他补充道。

Raf Simons 在“Fashion Talks”论坛后台 

图片来源：摄影师 Fille Roelants

展望未来，Simons 说他将继续保持反时尚斗士的形象。“我想在思维方式上保持年轻。我不想屈服于这些品牌。这么多品牌屈服了，他们可能开始时很有趣，但最终却被商业化，变成一种非常平淡无奇的商业行为，”他说。

Simons 总结道：“对于我的品牌来说，我想继续使它拥有我一直在寻找的那种典型的情感，这意味着有时你不得不给予他们不喜欢或还未准备好接受的东西，但至少这会带来一股浪潮。” END

》采写 Tianwei Zhang

》编辑 Lucy Geng

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