这9支神酒，喝过一半就算行家了【品味品位134期】
Trévallon
铁瓦龙酒庄
这家位于普罗旺斯充满艺术气质的小酒庄，中文通常翻译为“铁瓦龙”，Trévallon普罗旺斯方言中为“三座山丘”的意思。庄主埃鲁瓦·杜巴克（Eloi Dürrbach）以50%的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）配以相同比例的西拉（Syrah），酿出了普罗旺斯地区（Provence）最顶尖的红葡萄酒，但是却因为当地AOC法定产区的规定，赤霞珠的比例不能超过20%，只好把自己的酒标记为地区餐酒（VDP）。
即便如此，酒庄出产的55000瓶葡萄酒的陈年潜力几乎可以与最顶级的波尔多葡萄酒媲美，近一半的产品都出口国外，受到全世界爱好者们的追捧。
埃鲁瓦·杜巴克（Eloi Dürrbach）
庄主出身也颇不平凡，他的父亲雷内·杜巴克（René Dürrbach）是一位画家兼雕塑家，毕加索（Picasso）、莱热（Léger）和德劳内（Delaunay）都曾是他的朋友。只需要在美国拍卖一块他母亲亲手编织的地毯，杜巴克家族就得到了买下铁瓦龙酒庄地产的钱——这块地毯是毕加索请求他母亲通过地毯图案的形式再现他的名作《格尔尼卡》完成的。
酒庄的红白葡萄酒都很值得尝试，尤其是陈年以后的红葡萄酒。酒庄的酒标也很特别，每一年埃鲁瓦都会从父亲50多件风格各异的遗作中挑选一幅来进行装饰，所以不同的年份的酒标都各不相同，但不变的是一眼就能辨识出来的艺术气质。
Miani
米亚尼酒庄
位于意大利的东北角 Friuli-Venezia Giulia产区非常低调的一家酒庄，但却生产世界级的红白葡萄酒。庄主Enzo Pontoni是个酒痴，身高近2米，50多岁至今未婚，几乎把所有的时间和精力都投入在葡萄园中，去酒庄拜访过的著名酒评家Antonio Galloni说“庄主Enzo几乎是住在葡萄园里，只有为了吃午饭和晚饭才会回家。”
他将每株葡萄藤都视为一个微风土，希望能将每株葡萄藤的潜力都发挥到极致。Miani的葡萄园出产的葡萄品质虽高但收成极少，13公顷的葡萄园分别种植一些意大利当地品种和国际葡萄品种。所有酒款从种植到酿造，基本都由Enzo Pontoni一人手工完成，各酒款的年产量不超过2500瓶，最少的只有600瓶，一年总共也只产8000瓶酒，某些条件不够理想的年份还会绝产，这也是我们极难在市场上觅得它的踪影的原因。
Didier Dagueneau
迪迪埃·达格诺
这家位于法国卢瓦尔河谷普依芙美（Pouilly-Fumé）的酒庄在资深葡萄酒爱好者中应该已经很有名了，因为迪迪埃·达格诺（Didier Dagueneau）本人的传奇色彩，也因为酒庄极富风土特色、品质卓越的长相思，这或许是世界最好的长相思葡萄酒。酒庄主要的酒款是以下四款：Blanc Fumé是入门级，Silex（燧石），Buisson Renard（狐狸）和Pur Sang（纯血）都是风格各异的长相思杰作，在矿质感上展现出截然不同的风格特色，都有不错的陈年潜力。Pur Sang应该是其中最贵的一款，但其实这三款不分高下，在不同的陈年时间里也展现出不同特色。
除此以外还有一款产量极少的“小行星”（Asteroïde），产自3公顷非常特别的未经嫁接的葡萄园，直接受到根瘤蚜虫的威胁，很少见的酒。
留着一头桀骜不驯长发的迪迪埃·达格诺是一个可以说“我行我素”的叛逆者，可以说一切条框戒律都不适用于他。这位曾经的越野摩托车手，在当地是最早用马来耕地和尝试生物动力法的，但他却不是生物动力法的忠实信徒；他酿酒时会使用少量的硫，也不相信全天然酵母，所以不算是卢瓦尔河谷地区很流行的自然酒的追随者。但他对葡萄园所倾注细致关照和极度的热情令人毫不怀疑。也正因为他对自家葡萄园风土的深刻理解和极低的产量控制，才酿出了世界上最出色的长相思。
2008年9月他在干邑地区驾驶一架小飞机时发生意外坠机不幸英年早逝，之后酒庄在儿子Benjamin Dagueneau手里延续和发展，仍然保持了先前的水准。对我个人而言，每次喝Didier Dagueneau家的酒都是一种享受，其独特的矿质感总给人带来的深邃和灵动的深刻印象，鲜活无比。喝到2008年之前的年份，也难免会感伤一位这样杰出的人物虽然离我们而去，但却还能通过传世之酒让我们感受到那份崇高和伟大。
Coulée de Serrant
赛兰小道
接下来这家神奇的酒庄赛兰小道（Coulée de Serrant）也来自法国卢瓦尔河谷，或许庄主尼古拉·卓利（Nicolas Joly）比他的酒更有名一些，他是非常著名的生物动力法的倡导者和顾问，因为极富感染力的布道演讲，被一些葡萄酒爱好者称为“生物动力法教主”。
他家酒庄一共出产三款白诗南酿制的干白葡萄酒，都来自于卢瓦尔河谷萨维涅尔（Savennières）这个小产区，其中最有名的就是这支赛兰小道（Coulée de Serrant），是仅有7公顷大小的一个法定产区，全部由卓利的酒庄独占。酒庄目前由Nicolas Joly的女儿Virginie Joly管理和负责酿酒。
Nicolas Joly和女儿Virginie Joly在酒庄的葡萄园坡顶上
Clos Rougeard
胡家酒庄
这家酒庄在世界顶级餐厅的侍酒师心目中简直是神一样的存在，非常神秘，在国内知道的人就更少了，产量当然也是很小。同样来自法国卢瓦尔河谷这片神奇的产地，以Saumur Champigny产区的品丽珠（Cabernet Franc）闻名于世。
自60年代起由福柯兄弟（Charly Foucault和Bernard Foucault，又被称为Nady Foucault）接手以来，把品丽珠这个品种酿到了令人不可思议的境界。最近一次喝到的是酒庄不多的几个酒款之一的Le Bourg 2008年份，单宁的细腻和质感简直难以用言语形容，总体上微妙而魅惑，极致的纯净、细腻和深邃，简直把人引向灵魂深处的感觉。不说虚的，这都是盲品中尝到的感受，成为小众膜拜名家真不是浪得虚名。
Charly Foucault和Bernard Foucault兄弟
2015年末Charly去世，2017年6月传出法国电信业和地产业的企业家布伊格兄弟（Martin和Olivier Bouygues）收购Clos Rougeard酒庄的消息，他们同时也是波尔多二级庄玫瑰山庄园Château Montrose的拥有者。
Weingut Keller
科勒酒庄
Weingut Keller是德国莱茵黑森产区的顶级名家。一般喜欢雷司令的朋友都喜欢伊慕酒庄Egon Muller这样名声在外的顶级甜白，但其实Keller这样的名家，出产的最好的干白葡萄酒，无论在品质还是在价格上，都是德国最顶尖的，其旗舰款干白雷司令G-Max，应该可以说是德国最贵的雷司令干白（也是最好的之一），呈现出丰盛和力量感兼有的个性。来自酒庄特级园（Grosses Gewächs）中的某些最老的葡萄藤，酒庄为了怕这些少量精华的葡萄被偷摘，从未公布过G-Max具体产地的信息。
Selosse
塞洛斯香槟
在真心喜欢香槟并热爱钻研的饮者心中，除了Salon，Krug这些顶级品牌的昂贵佳酿，总会给酒农的风土香槟留下一席之地，而这其中最受人尊敬的酒农香槟之一便是Selosse。
1974年，年纪轻轻、初出茅庐的Anselme Selosse从父亲Jacques Selosse手上接管酒庄，信奉自然的耕作和酿造方式，相信先有香槟之风土，才有香槟的葡萄酒，至于酿酒的那个人，根本就应该是透明的。整体上，Selosse香槟的风格正如Anselme本人所说：“最理想的葡萄酒，应该像来自岩石深处的天然泉水，适口生津，清甜止渴，让人几乎忽略酒精的存在。”
Bindi
宾迪酒庄
再来推荐一家新世界的酒庄，而且还是1991年才建立的一家酒庄。恐怕很多熟悉澳洲酒的人都不一定听说过Bindi的名字，但在我心目中，这可能是澳洲出产最出色的黑皮诺的酒庄之一。去年我曾经在澳洲各大产区访问了近半个月，去过很多出色的酒庄，全程最令人难忘的酒和体验，却是在这家不起眼的小酒庄里，刚刚建好一个像样的客用厕所，一年只有2500箱的可怜产量。虽然位于维多利亚州中南部的内陆地区的马其顿山丘产区（Macedon Ranges），但酒庄的霞多丽和黑皮诺都堪称澳洲顶级上品，丝毫不逊色于那些传统沿海的产区。
最早酒庄是在澳洲低调但非常杰出的酿酒师Stuart Anderson的帮助下，由印度后裔的老庄主Bill Dhillon建立的，现在已经由儿子Michael Dhillon接手一段时间。Michael在Stuart Anderson手上受过很严格的训练，尝遍全世界尤其是法国的佳酿，建立起重视风土的价值观。后来又在法国的罗纳河谷，香槟地区，以及意大利托斯卡纳的生物动力法名庄Tenuta di Valgiano都酿过酒，经验很丰富。
酒庄的Block 5和Original Vineyard这两个单一园黑皮诺都在澳洲权威的兰顿分级中位列第二级卓越级。访问酒庄的时候有机会喝到了2013年的“Quartz”霞多丽的桶样，非常好的矿质感和清冽的酸度带来的结构感，通透纯净又有质感，回味非常绵长，成熟之后一定更为出色，澳洲霞多丽中也可称上品。作为对比的是酒庄创始年份的1991年霞多丽，呈现出非常烟熏烘培的香气，浓郁的烤杏脯风味，油厚的质感和极高的整体复杂度，难以置信当年出产这款酒的葡萄藤才仅3年。
Chateau le Tertre-Roteboeuf
泰迪洛特伯酒庄
最后要介绍一家波尔多酒庄，位于右岸圣爱美隆（St Emilion）产区的Tertre-Roteboeuf。在波尔多已经有足够多的列级名庄，各位知味的读者想必也喝过不少波尔多的好酒，不过恐怕还真不见得听说过这家酒庄，因为它并未列入当地的列级名录。庄主兼酿酒师François Mitjavile是位非常有思想的酿酒人，在理解葡萄园的风土和酿造工艺上都有非常特立独行的想法。
酒评家布尔奇曾经如此评价这家酒庄：“这家庄的风土是波尔多山坡风土最为杰出的表现。这片源自高卢罗马时期的葡萄园拥有着一片罕见的小气候，全部由南向和东南向的陡坡组成，阳光照射很充分。”
恐怕也正是因为这片特殊的风土，使得在波尔多的弱年份（比如1997），François Mitjavile的酒的表现总是令人吃惊地出色，知味团队在酒庄所做的垂直年份品鉴强有力的说服了这一点。
知味团队在Tertre Roteboeuf垂直品鉴的一些老年份
另外一家François Mitjavile在Côte de Bourg产区拥有的酒庄Chateau Roc de Cambes也有类似的坡面风土，同样值得关注。这两家酒庄经常在波尔多的盲品会上击败列级名庄劲旅，脱颖而出。可惜最近几年价格也是上涨得厉害。
以上这9家酒庄，有的已经在中国的葡萄酒爱好者中慢慢为人所知，有的仍然寂寂无闻。虽然写出来推荐会不可避免地让它们的酒继续涨价，但是希望能有更多的人知道它们存在，找机会去品尝去感受。