纺织新革命：快反与柔性的中国创新
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在所有的潮流中，服装可谓是一面镜子，照出时代变迁。不断变化的背后，是人们想要通过服装去表达「自我」的愿望，从未停歇……
1978年初，春意料峭。
走在北京的大街上，你只会看到三种颜色，蓝灰黑。如果有人穿上稍微鲜亮一点的颜色，定会引人侧目。
3月19日北京民族文化宫，皮尔·卡丹带着12位法国姑娘办了一场小型“观摩会”。金发碧眼的模特台上裙袂翻飞，与台下观众形成鲜明的反差。姑娘们忽而向着观众区撩起衣襟，惊得观众们向后躲闪。
这可能是改革开放之后，在中国办的第一场时装走秀。
（图片来源于网络）
西方模特们撩动的衣襟裙摆，第一次在大众心中掀起了服装变革的猛浪。
80年代，春潮涌动。
在70年代后期物质极为匮乏的大环境下，波司登创始人高德康拉着11个农民，靠着仅有的8台缝纫机和一辆永久自行车，成立了纺织的小作坊。
宁波的雅戈尔，最初是蜗居于戏台子地下室的小作坊，名为“青春服装厂”。但这个厂拥有的所有工业设备，就是几台家用缝纫机，职工自带的尺子、剪刀、凳子。主要业务，就是帮别的厂加工背心短裤、袖套。
（图片来源于网络）
福建晋江的劲霸男装，是当时的农民洪肇明拆下了两扇门版，在现在看起来不可思议的条件下，开始白手起家创业。
改革开放的春风让外贸订单如雪片一般飞来。代工模式的成熟，加速了国内服装的崛起。珠三角、长三角的纺织小作坊，很快从代工走向自主品牌。
进入90年代，利郎、七匹狼、报喜鸟等等品牌如雨后春笋，相继出世。
嵌入世界市场，中国变成了世界的服装工厂。1994年，中国成为世界纺织服装第一大出口国，占据全球纺织品服装比重的13.2%。
（图片来源于网络）
21世纪，开启了第一批纺织服装龙头的上市潮。鄂尔多斯、七匹狼、鸿星尔克、安踏、波司登、美特斯邦威、特步等等，我们耳熟能详的国产品牌，都在短短十来年内强势占领市场和心智。
2008年，美国金融危机爆发。
西方市场一片惨淡，对中国纺织服装的出口贸易产生重创。但中国广袤市场与内需巨大潜力，正在被点燃。就在同一年，淘宝商城诞生，京东从3C切入全品类，唯品会成立用品牌特卖激活了服装市场。
实体零售还在快速扩张，而电商已经点燃了战火，服装是网购电商参与度最高的品类。
2009年服装网上零售同比增长97%,市场规模从2007年的150亿增长到2009年的640亿。
服装，线上线下价差大，作为最直接的面子消费，品牌认知度高。如何能在一定的预算下，买到“有牌子”的服装，是精明的中国消费者最看重的。
据易观的数据报告：电商特卖的细分领域，在2008年到2014年增速一直快于整体网上零售增速。
服装市场的变革叠加电商，让中国快速成为全球最大的服装市场。技术改变了消费者与品牌之间的距离；而恒久不变的，是人们不断追求自我的表达。
2010-2019，电商黄金十年之后，深刻的变化悄然而至。
中国消费者快速完成了西方大众百年完成的大众服装消费升级，各类渠道让各个梯度的品牌都拥有了爆发的契机。
电商平台的创新是一笔浓墨重彩，也让国内服装市场实现了迥异于西方历程的发展速度。中国服装市场在2018年零售额达13706.5亿元，包括服装鞋帽、针纺织品类商品。
这之后的三年，格局还在持续变化。拼多多逐渐开始入侵淘宝的服饰“腹地”，SHEIN异军突起，拼多多奋起直追。多家欧美快时尚陆续在中国市场进行收缩：Zara母公司Inditex集团旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三个品牌在各自的电商旗舰店发布闭店公告。H&M、优衣库也纷纷闭店。运动服饰巨头Nike、Adidas的增长乏力，稍年轻的Lululemon增势强健。
选择越来越多，内需整体增速放缓，长尾市场需求显现。快时尚、特卖模式、定制化、长期品牌，展现出潜力。从疫情之后的线上线下来看，轻奢+特卖、快反+多样，新的趋势正在孕育之中：
“柔性生产”、C2M的理念，在中国供应链与全球市场的共振下成为现实。
在受疫情影响严重的2021年，跨境SHEIN实现了逆势高增长，销售额160亿美元，增速高达60%。
SHEIN最大的成功点，就在于整合珠三角的纺织供应链，实现了对于全球市场的快反。上一代ZARA为代表的快时尚，是以传统零售叠加快速的设计出新；而SHEIN直接用更快的线上电商，取代传统服装零售的“快消”。
SHEIN商品的低价、丰富和快速变化，让顾客可以用几乎可忽略的成本，来获得丰富的体验感。快消和快反的闭环，让人上瘾。
在电商的场域下发展起来中国特色的“红人店”，跟随着更旺盛的需求和柔性供应链，能够更快速地创新：设计师在捕捉到新的潮流要素、或有新的设计想法时，能更快地通过网点预售，然后借助柔性供应链制成成衣。
整个设计、制造、销售的周期大大缩短，传统的库存压力也降低了。
这个趋势，可以称其为“消费平权”。
当我们回到第一次工业革命的开端，纺织业是率先进行变革的。服装也是最快普及的。
当下，我们在新一轮的服装变革当中：核心不再是“穿得更好”，而是“穿出自我”。
回到可可·香奈尔的时代，女人往往以华贵珠宝来炫耀，但她认为珠宝是用来装饰服装的，丝毫不在意珍珠的真假。
1924年，香奈儿开设了她的第一间珠宝工作坊，将人造珍珠、人造宝石和天然宝石混搭在一起，大胆创作，与她简洁的服装设计相得益彰，夺人眼球又充满魅力。
珠宝只是点缀，就像服装只是一个人整体气质的组成部分。
消费主义的商家、品牌方，总是意图让人们“把手段当成目的”，为了穿品牌、为了穿出“标价”，而忘了品牌、外表、标价都是为了自己的风格而服务的。
当SHEIN这样的快消模式，已经让潮流在分钟级的当下变化，人们在物质极大丰富的当下，可能会更多地回归风格，回归有创造力的品牌。
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