1960s Beth Ann 叛逆时期的时尚
写这篇的契机是我的微信头像，亲爱的水母小姑娘向我指定，以微信头像人物 Beth Ann 展开介绍60年代的时尚。60年代是一个时尚偶像辈出的时代，从高级定制到普罗大众，从模特圈到法国电影新浪潮，很多经典设计至今影响着很多人。想趁着机会好好写一写 60s 的风格，当然因为这个年代时尚与变革太过丰富，不肝论文的话想必一篇也介绍不完，写多少算多少吧。
Credit: douban.com
微信头像来自女性主义题材剧《Why women kill》第一季，这部剧豆瓣评分高达9.3，2019年的现象级建议对女性主义感兴趣的朋友可以看。这部剧有三条主线，不管从长相或是设定来看，我个人最爱的角色都是60年代的 Beth Ann 。
《Why women kill》剧照 Credit: douban.com
Beth 出场初期的穿戴从当时的年代来说，也是保守和过时的，并非60年代中期时尚该有的样子。无论是连衣裙的颜色、领子的样式、裙子的长度，还是发型。在她出现的场景中，无论是汽车、还是同框的其他角色都比她更为引人注目。
用张爱玲那句话说，真是低到尘埃里去了。
《Why women kill》剧照 Credit: douban.com
Beth 出场初期，衣服的颜色不是卡其色就是米驼色，要不就是浅色小碎花。衣领的样式也十分规矩。与丈夫同框，与泼辣的意大利女邻居同框，与丈夫的情人金发女招待同框，都仿佛要消失。
她的发型也停留在了五十年代，Beth 衣着的卡其色、米驼色、小碎花白，衣领的设计，更倾向于1940年代，有时勉强能达到50年代的时髦标准。
1940年代的时尚杂志上的女孩
1950年代中产阶级时髦家庭主妇的穿衣指南
1963年杂志上的女性穿衣指南
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上面举的例子不涉及时尚大牌，也不涉及明星名模，只是一些日常着装指南，对比之下不难发现，Beth对自己的关注并不是那么多。与之相反的是意大利女邻居 Shelia 一出场便吸引了我的目光，色彩靓丽的上衣与各式花纹的高腰裤，与 Beth Ann 一身素色连衣裙形成了巨大反差，这也契合 Shelia 的人物性格，潇洒、自信、独立。
1960时尚杂志中的广告 Credit: Pinterest.com
剧中 Shelia 从出场到剧集结束，始终穿着各种颜色的铅笔九分裤。这种半身图案，半身纯色的搭配在当时十分常见。Shelia 的发型是60年代最时髦的蜂窝头 (Beehive Hair Style)，这种将头发堆高的发型，几乎涵盖各种长发、中发、短发。
当 Beth 后期黑化，衣服的颜色就丰富起来了， 鲜艳的宝蓝色、粉色、大朵印花等元素的出现。
Beth 的故事设定在1963年，最后一集交代 Beth 在这间大房子里生活到1974年，然后就将房子出售，搬到纽约生活。这个买家正是剧中另一个女主角 Simone。
此时出现的 Beth，俨然是一名紧跟时尚，充满活力的都市丽人。Beth 的草绿色格纹上衣和喇叭裤，夸张的大耳环，重重的的眼妆，都是1970年代的标准时尚。
这段戏只有很短的两分钟，但细节却做得十分到位。
放一张我的搭配彩蛋。
这条裙子的设计灵感来自典型的美国女招待制服，至今仍有地方沿用，日本少女品牌 Katie 为致敬美国90年代最著名的电视剧之一《双峰》所作，以女主演 Shelly 的名字命名了这件裙子。
一个东亚 Beth Ann 小张！🙈
分析完 Beth Ann 想题外话再讲讲52年前的五月——一次“文化革命”，一次“丰衣足食的反叛”，那是“全球造反”的1968年。
美国的 hippie 和英国的 mods，都是摇摆60年代的影子。而在欧洲大陆，“68一代”的巴黎年轻人则是更理想主义的一群：共产主义中国的革命是他们的指引。他们在游行的时候打出标语：VIVE LA CHINE ROUGE!（红色中国万岁!）
The Dreamers《戏梦巴黎》里的毛元素
不知道有多少人和我一样，对“五月风暴”的第一印象来自 Bernardo Bertolucci 导演的电影 The Dreamers《戏梦巴黎》。
除了震惊到我的法式美学R-18片段、对新浪潮电影和“68一代”法国青年的致敬，电影给我印象最深的就是叼着香烟的 Eva Green。如同 Coco Chanel 在1926年推出的小黑裙（La petite robe noire）一样，1966年的吸烟装（Le Smoking）是 Yves Saint Laurent 在女性风格上的经典代表。
Saint Laurent 2014 F/W
模特 Grace Hartzel 演绎 Hedi Slimane 经典重塑的吸烟装
Saint Laurent 的 Le Smoking 是源自英国维多利亚时期的晚间便服吸烟装（smoking jacket），即后来发展的无尾礼服（tuxedo）。最早的吸烟装是英国威尔士亲王、后来的 King Edward VII 从 Henry Poole & Co 定制的。
不过，相较于男士的 tuxedo，Le Smoking 显然更修长，更符合女性的身材特质。
1986年11月，Helmut Newton 为 Yves Saint Laurent 和他的挚友、缪斯 Catherine Deneuve 拍摄
Coco Chanel 和 Simone de Beauvoir 这样穿着裤子，还抽烟的法国女人在当时是一种颠覆者的形象，因为这些还是社会认知，甚至法律的“禁忌”。
1969年，巴黎市政府要求巴黎警察局长立即废除“不许巴黎女人穿长裤”的法令，却遭到拒绝。直到2013年1月31日，法国妇女权利部部长 Najat Vallaud-Belkacem 才正式宣布这一法令的废除。
法国时尚和女性解放运动先锋 Coco Chanel
女权主义者、Le Deuxième Sexe《第二性》作者 Simone de Beauvoir
对于巴黎女人，吸烟装不仅仅是一身衣服，其背后是自我解放。在女性意识觉醒的时代，吸烟装的出现，是渴望平等自由的女性反抗男权社会的出口。
即使40年代的 Coco Chanel 已经穿上裤装，休闲和运动裤进入了60年代女性的衣柜，但女人还很少在正式场合穿着裤装。媒体们指出女人的裤子是家居的睡衣，白天在街上穿裤子是可悲的。
Helmut Newton 1975年为法国 Vogue 拍摄的 Le Smoking 照片引起轰动
Saint Laurent 以中性时装表达了对女权主义的支持。他让女人穿上了男人的衣服，也暗示着女人可以拥有和男人一样平等的独立、自由和权利。
2002年，Yves Saint Laurent 先生在自己的告别秀上再次推出了 Le Smoking，并以此作为压轴谢幕。只是女人的西服和裤装已经不再如彼时充满争议，而是成为现代女性的日常服饰。
除了裤子，巴黎时代先锋们的“身体解放”也体现在裙子上。与50年代的优雅长裙不同，一种“长度只及膝盖以上，站立时食指和无名指触及底边”的超短裙出现在了摇摆的60年代，解放了女人的双腿。
André Courrèges 和 Mary Quant设计的迷你裙
迷你裙的发明专利，一直以来联系着两个名字——法国设计师 André Courrèges 和英国设计师Mary Quant。对此，后者表示，是街上的女孩发明了迷你裙。
事实上，André Courrèges 更早地在1964年发明了“裁剪到膝盖以上 6 英寸”的超短裙，而一年后 Mary Quant 以自己最爱的汽车 Mini Cooper 命名了迷你裙（miniskirt）并将其商业化，成为流行文化。
1961年，与 Cristóbal Balenciaga 共事十一年之后，André Courrèges 开办了自己的沙龙。两年后，他推出了女性的裤装，并革命性地提出女性可以像男性一样广泛地穿着裤子。
1964年，Space Age 和 Moon Girl 系列则又将现代时装推向了未来。在太空竞赛和女权运动的初期，André Courrèges 就设计出了A字迷你裙和白色平底短靴（go-go boots）。
WWD 称他为“巴黎时装界的 Le Corbusier”，英国 Vogue 将这一年称为“Courrèges年”，而 Yves Saint Laurent 也评论这个系列“像是一场地震”。
"You run. You dance. You drive a car. Clothes must be able to move too."
1965年，Courrèges 卖出了20万条迷你裙。继小黑裙后，“小白裙”又一次解放了巴黎女人。女人们露出的不仅是自己的大腿，还有她们的自由、活力和打破陈规的精神。
The Dreamers《戏梦巴黎》里穿着迷你裙和短靴的 Isabelle
但是，并不是人人都爱迷你裙。在充满现代、个性和开放精神的60年代，英国诗人 Philip Larkin 写道：“Sexual intercourse began, In nineteen sixty-three ” 。
Coco Chanel 就嘲笑 André Courrèges 的迷你裙“毁了女人”，把女人们变成了小女孩。她还认为“没有比膝盖更丑的东西了”，但我更加激进地认为，绝大多数人体的全身都是丑的，尤其是与猫相比。法国播音员 Noële Noblecourt 因为在电视镜头前穿着露出膝盖的迷你裙，被法国广播电视局 ORTF 开除。
1966年，“英国保护迷你裙协会”的成员在 Dior 时装屋外高举“Mini skirts forever”的标语
1960年代也包括时尚史里著名的“太空时代” (Space Age) 。
当时除了以PVC 为代表材料制成的服装外， 纸质裙装也成为了代表性的设计之一。作家 Jonathan Walford 写过一本名为《Ready to Tear: Paper Fashions of the 60s》（2007），书中提到“随着登月成功，人人都对当下和未来抱着极为乐观的态 度，所以大家对一次性的短暂使用品也极为欢迎。”
因为这些纸质的服装价格低廉以及色彩艳丽，所以也受到了大众的一致好评，在六十年代的欧洲和美国（尤其是Andy Warhol的 Soup Dress ）极其受欢迎。
美国平面设计艺术家 Harry Gordon 制作的 Poster Dress（海报裙）——Mystic Eye（神秘之眼）。Harry Gordon 当时一共设计了五款“海报裙”，分别是神秘之眼、 巨型火箭、猫咪、手掌、玫瑰。据 V&A 博物馆记载，据说其中 “神秘之眼” 的原型是来自奥黛丽·赫本的眼睛 。“海报裙” 具备了纸质裙的所有特质，不过它比较特殊的是，当时它的卖点是“当你穿腻了它，你可以选择把它剪开，作为海报贴在墙上”。
这种小裙子版型非常简易好做，不拉腰线却意外好看，适合平胸、身材瘦削的女孩子。
服装潮流是受到文化变革和社会环境影响的，60年代的服装得益于当时活跃的文化艺术环境和激烈的思想碰撞，这种影响显得尤为明显，发生了很多服装史上一直沿用到今天的变革。即使已经写下快4000字，但都不足以讲述完，剩下的波普/欧普/药盒帽等边缘潮流产物可以自行 Wikipedia 。
完
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