米兰时装周，这里需要巧匠而非天才

深度报道｜EDITORIAL

2024春夏米兰时装周就像是品牌新陈代谢的过渡期。作为不良销售业绩的替罪羊，创意总监们在履新和撤职后，这些品牌都呈现了什么样貌呢？

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回顾9月，给我们留下记忆的秀场依然寥寥。品牌创意人员更迭成了最大的看点。

在纽约，Peter Do接掌Helmut Lang或许成了唯一的记忆点。在伦敦，我们能想起是Daniel Lee为Burbrrry带来的皇家蓝。而米兰，GUCCI、Bally、Tom Ford呈现了他们新任创意总监的首个作品成为了焦点。

依次为：Helmut Lang、Burberry、Gucci

他们无一例外地拥抱着精致实穿的极简主义，毫不避讳地拥抱着商业化。品牌不再追求「新」，而追求「稳健」。

时尚行业如今变成了一场追逐增长的资本游戏，创意主脑不再是「品牌灵魂 」，而像任何企业高管一样随时可以被替换，创意总监们的任命与退场变得更加短暂而轻易。

一年以前，我们曾悉数盘点了近8年来米兰时装周上的各大品牌更换创意总监的情况。

2015年-2022年9月以来

米兰时装周发布品牌任命创意总监一览

Ferragamo

Bally

Maximilian Davis

Rhuigi Villaseñor 

Missoni

Etro

Filippo Grazioli

Marco De Vincenzo

Bottega Veneta

Emilio

Pucci

Matthieu Blazy 

Camille Miceli

Trussardi

Diesel

Serhat Işık & Benjamin A. Huseby

Glenn Martens

Roberto

Cavalli

FENDI

Fausto Puglisi

Kim Jones

Prada

Jil Sander

Raf Simons & Miuccia Prada

Lucie Meier & Luke Meier

Marni

GUCCI

Francesco Risso

Alessandro

Michele

不到一年，这个名单又进行了迭代。

来自Valentino的Sabato De Sarno接过GUCCI创意总监的桂冠，在GUCCI工作过14年的老将Simone Bellotti顶替了在Bally只待了14个月的Rhude主理人Rhuigi Villaseñor，Tom Ford的嫡传弟子Peter Hawkings继承了他导师的衣钵管理着被雅诗兰黛收购的品牌设计团队。

Moschino的Jeremy Scott走了，GmbH双人组合Serhat Işık & Benjamin A. Huseby也在Trussardi干了两年后离职了，Tod's的Walter Chiapponi发布了他的最后一季，Prada集团设计团队的元老、Prada和Miu Miu的设计总监Fabio Zambernardi也要退休了，还有流言称Fendi的Kim Jones可能也要走。

2022年9月-2023年9月

米兰时装周发布品牌创意主管更替一览

GUCCI

Bally

Sabato De Sarno

Simone Bellotti

TOM FORD

Moschino

Peter Hawkings

Jeremy Scott

TOD'S

Prada

Walter Chiapponi

Fabio Zambernardi

Trussardi

Serhat Işık & Benjamin A. Huseby

创意总监就像被皮鞭驱赶的纤夫，用尽全力去拉扯巨大的品牌船舰，他们不再有「不可替代性」。比起让新生代「潮人」为品牌注入「新血」，品牌更愿意让老将带来「不会出错的成熟商品」。品牌形象不再是「永留存」的「风格」，而是朝令夕改的「潮流产品」。

01.

GUCCI

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GUCCI是整个米兰时装周中万众瞩目的秀场，因为这个意大利时装品牌中的巨擘已三个季度没有创意总监掌舵了。

新任创意总监Sabato De Sarno施展拳脚的首秀一改前任Alessandro Michele极繁主义的审美趣味，拥抱了简洁明快的视觉风格。GUCCI洗心革面，与过去8年彻底地说了再见。

在这场秀发布之前，GUCCI照例清空了社交媒体，在全球的核心商业中心以铺天盖地的酒红色衬底与白色字母「Gucci Ancora」广告宣告新生。这个标语要用美国人的话来说就是「Make Gucci Great Again」。而这种被叫做「Rosso Ancora」的酒红色按照官方说法是来自伦敦Savoy酒店电梯墙壁的颜色，19世纪末品牌创始人Guccio Gucci曾在那里担任搬运工，并受到启发创立了自己的箱包品牌。对于时尚消费者来说，这套营销流程已不再新奇，甚至可以说是审美疲劳。过去几年，无数品牌用这套流程开启了自己的品牌重生的宣传，推翻品牌形象回炉重造。他们中一些品牌已开启了二轮改革，推翻、重建、复兴的速度变得越来越快。

40岁的创意总监Sabato De Sarno顶着巨大的压力。他的前任曾为GUCCI带来了深入人心的华丽面貌，将整个西方文明与二手商店里的青年亚文化熔于一炉，塑造了过目难忘的品牌形象。然而，那些艰深的哲学概念与浮华的时装风格已不再适用于这个低迷的大时代。背负着推动品牌达成150亿年收入目标的Sabato De Sarno需要寻找到增长的密匙，他试图从记忆中恢复出GUCCI在上个世纪末咸鱼翻身时的面貌，那是Tom Ford带给GUCCI的盛世。

Sabato De Sarno年轻时购得的GUCCI红色天鹅绒外套也许是他这场秀的起点：「当时我乘火车去罗马，这是我人生第一次走进奢侈品店，我看到店外排队的人简直惊呆了，我想这种感觉应该就像我侄子去迪士尼一样。然后我走进店内，买了一件Tom Ford设计的外套。为了买这件外套，我卖掉了父母送给我的项链。当然，他们并不知情。」这个系列以Tom Ford风格的戗驳领西装外套为基石，辅以刚刚盖住臀部的下装长度，呈现出他记忆中的20世纪末GUCCI。他在唤起人们对GUCCI外套的记忆，通过剪裁和鲜明的廓形。当然，这个系列里的重头戏是对Tom Ford时代GUCCI作品的重现。

GUCCI 1996秋冬系列广告

GUCCI 1999春夏

GUCCI 2024春夏

De Sarno又从档案库里寻摸来一些精致的工艺与经典的视觉形象：1950年代GUCCI包上的刺绣启发了这一季娃娃裙上的水晶装饰，1960年代的Marina Chain珠宝化作项链与高跟鞋上的装饰，还有GUCCI基因里的红绿条纹、GG标识、Jackie手袋、竹节包……

还有什么呢？也许我们可以去揣测一些甲方的需求：好卖的，跟Alessandro Michele划清界限的，像近两年增长迅速的Valentino、Miu Miu一样获取新世代。De Sarno显然完成了上述期待，新一季GUCCI大多是工艺精致、面料奢华的基本款，看起来非常简洁易懂，还有一种散发着少女气息的性感。

Sabato De Sarno本来还想让GUCCI的模特们像如今时兴的走秀方式一样，去街上溜达，呈现一种更亲切的视觉效果。可天公不作美，暴雨让他选择回到品牌总部Gucci Hub，在极简的空间里完成了这场秀。但秀场的选择暗示了GUCCI的愿景，新的GUCCI是让人们想穿上街的衣服，不是为了红毯晚宴准备的礼服。

社交媒体上对于这个系列的评价分成两派：简洁经典，面目模糊。前者认为GUCCI终于回到了「正常的模样」，成为让任何人穿起来没有压力，可以走上街头，变得好看的时装。后者把这些类似基本款的GUCCI和前几季的Prada、Miu Miu、Bottega Veneta、Valentino以及刚刚发布的新Tom Ford做比较，觉得GUCCI看起来缺乏记忆点，过于平淡。

每个人都可以是时尚评论家，Sabato De Sarno处于舆论的旋涡之中。也许GUCCI给他的窗口期并不多，未来两年他是否能帮GUCCI完成从100亿欧元增长到150亿欧元将是他事业成败的关键。这个过程中，他还将面对来自资本家、社交媒体、消费者所形成的多种评价体系拷问。设计不再自由。

对此，Sabato De Sarno的好友，即将离开TOD'S的创意总监Walter Chiapponi对VOGUE RUNWAY中暗示，他对这个时代感到担忧，尤其担心他的好友Sabato重蹈Alessandro Michele的覆辙：「在这个时尚的时刻，我很担忧。我周围的人，比如Sabato ，我最好的朋友，就像Alessandro Michele一样，这些一起长大的人正在经历这个疯狂的时刻。」

据传Alessandro Michele或许将加入LVMH集团，GUCCI母公司开云集团的死对头。

02.

TOM

FORD

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在Sabato De Sarno发布这场对Tom Ford时代GUCCI致敬的系列时，Tom Ford曾经创立的同名品牌已经在前一天发布了他们首个没有Tom Ford担任创意总监的系列，让Sabato De Sarno面对了一次近距离的比较。

Tom Ford于2023年4月离开了他的同名品牌，他将自己的名字以28亿美元卖给雅诗兰黛。和TOM FORD品牌一起被出售的，还有品牌创意总监Peter Hawkings，一位追随Tom Ford数十年的左膀右臂。Hawkings自GUCCI时代以来一直跟随Tom Ford，工作了25年，深深被Tom Ford的审美体系所影响，甚至连穿衣风格都与他的前老板如出一辙。

这场秀就像是一次对Tom Ford过去设计作品的还魂，唤起了大家对1990年代Tom Ford设计的记忆，也就是那个时代的GUCCI。性感、简约、华丽……Tom Ford档案库里的典藏集锦于此，包括他为GUCCI 1996春夏系列设计的标志性的腰带扣长礼服。可以说是，除了没有Tom Ford本人以外，处处都是Tom Ford，「原汁原味」。

当然，「原汁原味」对设计师来说并不是什么好事。与Tom Ford的旧作过于相似，除了能让Peter Hawkings向市场证明了自己的嫡传正统之外，也让他的首秀更容易被时间所遗忘，这个系列在TOM FORD品牌历史中不会留下记忆。

03.

BALLY

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今年年初，Bally换掉了上任仅14个月的90后设计师、潮牌RHUDE主理人Rhuigi Villaseñor，取而代之的是在GUCCI工作了16年的老将Simone Bellotti。

Simone Bellotti没有Rhuigi Villaseñor的文化隔阂，不会纠结，他清晰地知道「欧洲风味」是个什么东西，也能迅速明白资本方的诉求。他仅用了4个月时间，就让Bally一下子从前两季Tom Ford式的性感派跳到了法国中学生式的年轻化上。这是我们熟悉的样子，是AMI、A.P.C.、Agnès b一众法国品牌赢得亚洲市场的法宝 。Simone Bellotti显然比这些轻奢品牌出手更为精准老道：精致的剪裁，流畅的线条，干净的色彩，扎实的面料，勾勒出清新克制的1980年代欧洲资产阶级青少年风格。

可能这才是当初品牌方想找Rhuigi Villaseñor来制造的Bally吧？年轻实穿。Bally并不是要拥抱青年亚文化，而是亚洲消费者普遍能接受的「优雅的青春感」。崇尚这种「优雅的青春感」的亚洲市场，也是AMI、A.P.C.、Agnès b、Margaret Howell等类似风格品牌的大宗消费区域。

Bally的母公司JAB Holding相当渴望亚洲市场，这个市场占Bally销售额的40%。过去几年，法国小品牌AMI通过红杉资本在中国获得了巨大成功，品牌以每年1亿欧元的速度增长。据分析师估计AMI 2023年的营收目标是超过3亿欧元，而该品牌在2019年收入仅3500万欧元。Bally似乎也想走这条路，让Bally划分AMI的市场。

商业化并不代表Bally这一季乏味，Simone Bellotti把心思藏在那些基本款的细节之中，西服外套上以别针将翻领系成立领 ，铅笔裙别致的腰部处理，针织衫巧妙的比例，塔夫绸短裙微妙的皱褶以及对Bally典藏鞋履的重新设计（1923 年的Glendale玛丽珍鞋变成了尖头，1940年的Ballyrina平底鞋加入了铆钉缀饰，1951年的Scribe系列系带牛津鞋抛光了鞋头）。老将出手，平庸的基本焕发了新生，成为了美丽实穿的优秀产品。

04.

TOD'S

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Tod’s 2024春夏系列将是Walter Chiapponi为该品牌设计的最后一个系列。

Walter Chiapponi穿着一件白T恤谢幕，上面写着：「重要的东西是肉眼看不见的，但不是每个人都看不见，甚至不是所有人都能理解。」这改编自《小王子》里的名句：「只有用心灵看才能看清楚，真正重要的东西是肉眼看不见的。」

安静的优雅，隐秘的奢华，克制的美，这是四年来他给Tod’s提供的时尚。他为Tod’s所做的成衣是洗练而优美的，他的作品超出了人们对一个手袋品牌时装的预期，但这些东西在市场上还不够「喧嚣」。

对于Tod's的穿着者而言，Walter Chiapponi的作品是让人放松的衣服，可以带来愉悦穿衣体验的时装，就像Phoebe Philo当年重建Céline时为女性呈现的作品。

这一季Tod's即使如此，他的好品味、精致的剪裁、优雅的色板、让人舒适的面料以及贴心的细节设计营造了Tod’s资产阶级审慎的魅力。百褶裙的褶皱前后宽窄不相同，还用了相邻的颜色着色，可以成功修饰穿着者的身形。大衣、外套的前襟是对称的，左右不分主次。战壕风衣的肩章可以固定住容易下滑的tote包肩带。功夫下在细微之处。一切用心都被掩藏起来，不易被发现，只为了穿着者的舒适与美丽。

Walter Chiapponi在秀后对VOGUE提到，他一起长大的朋友们Sabato de Sarno、Alessandro Michele都在经历一些疯狂时刻，他不想这样。是啊，创意总监们正在围绕着资本的指挥棒日以继夜地劳作，那些可能并不是他们本身想设计的东西。

05.

FERRAGAMO

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Ferragamo在去年以铺天盖地的红色宣告品牌新生。今年，GUCCI也在这么做。一年后的现在，Maximilian Davis仅留下了三两个红色look给Ferragamo 2024春夏系列。他聪明地选择了自己的新色：绿。他也为自己的纯净色板加入了一种新的湖蓝，不同于前几季的饱和度那么高，而明度更亮。这两种颜色为黑、白、卡其色加入了律动感。

Davis的Ferragamo如纯净水一样成分简单没有杂质，在这种环境里还要有所变化，每一季带来新的东西，挺难的。但Davis在这条路径上摸索着，效果还不错。最后用铠甲般皮革板、巨大金属扣与柔软面料的对比，一些裤长袖长以及腰身上的比例处理，赏心悦目。

很有趣，Davis这一季的灵感之一是Agostino Brunias，一位长期生活在英属地区的意大利画家，18世纪时以绘制西印度群岛殖民地种植园里的洛可可生活而闻名。从审美上来说，他的Ferragamo或许就是这样一种东西，不问世事的意大利富裕阶层审美。

06.

MaxMara

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Max Mara 2024春夏系列致敬的是二次世界大战期间英国女性组织Women's Land Army。当时的英国政府希望增加国内粮食产量，于是组织了数万名女性取代男子作为劳动力投入农业的生产中。她们是军人也是农民也是普通女性。她们的制服以及带有1940年代气质的宽肩上衣配铅笔裙被转化成为了这一季Max Mara缤纷的夏装。

WLA的服饰是1940年代可以田间劳作的服装，针织、帆布、马裤、肘部补丁……如今，那种功能性服装已变成了一种风格，以劳动者为灵感的时尚在意大利人手里总能转化为quiet luxury。

Max Mara从园艺世界中提取了艳丽的色板，甜菜根一样的玫红色，鼠尾草一样的蓝紫色，还有WLA制服里醒目的绿，但最关键的是，Max Mara进行了美妙的同色系搭配 。

但如果有所比较的话，Prada 2009秋冬展现的1940年代劳动女性着装显得充满了荷尔蒙，就像1949年意大利新现实主义电影《艰辛的米》里那些劳动妇女一样。英国WLA组织的穿衣风格是犬儒的，《艰辛的米》则是活色生香的。

07.

BOSS

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BOSS集团的创意高级副总裁Marco Falcioni从Ingo Wilts手里接手HUGO BOSS设计工作以来，一直致力于将合二为一的BOSS变得更潮流化。

BOSS 2024春夏系列来自Marco Falcioni观看《成为马尔科维奇》的观后感，那些千禧年前后的职场装吸引了他。也没错，BOSS似乎在人们脑海里就应该是为职场准备的时装。但Falcioni如何让这些服饰变得更适应这个时代呢？这可能是对千禧时代职场装的变形，比如裂开的领口，变形的西服套装，厚重的肩线，钢笔作为领带夹的诙谐……

不过，这场秀从产品到造型上对Bottega Veneta前几季成功产品的参考，而那些潮流化的部分又让人想起另一个德国潮牌GmbH。但，Bottega Veneta和GmbH的受众可能不是同一类人，想要两边都讨好，这个平衡很难拿捏。

这些都不妨碍BOSS做了一场成功的秀，模特选得很好，配合造型，很有力量。

08.

FENDI

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被给予厚望的Kim Jones已经在Fendi做了两年半女装了，关于他要离职的流言漫天飞。而当事者穿着Prada集团旗下品牌Miu Miu的外套轻快地谢了幕。

米兰对于Kim Jones没有巴黎那么重的负担：「 这个系列非常漂亮，我真的想让每个人都看到它。所以我邀请了我所有的好朋友们。与巴黎相比，米兰感到非常安静，所以我想做点什么。」

Kim Jones一年有4个Dior Men系列，还有6个Fendi女装系列，他可能并没有精力对每一个系列投入100%的精力，他需要干的是找到一个可以展开的切入点。在Fendi，每一季的起点总是老Karl Lagerfeld的档案库。老爷子就像是盘旋在Fendi上的幽灵，静静地看着Kim Jones将他的某几个手稿变成丰富的系列。这一季来自Karl Lagerfeld为Fendi 1999春夏带来的色块、动物纹，不同的是Karl Lagerfeld的廓形宽松随性，Kim Jones的线条谨慎克制，是作为后辈的亦步亦趋。

09.

VERSACE

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这两年热衷于发掘archive的还有Donatella Versace，本季她大量借鉴了她哥哥Gianni Versace在1995春夏推出的作品：迷你裙套装，配上无趾靴，以及那些箱型夹克。

不过，Versace这一季并不是Gianni Versace喜爱的那种强势性感，从轮廓就能看出来区别。青春、甜美才是如今的Versace。肩头锋利的线条变成了柔和的弧形，套装更宽松俏皮了。和米兰大部分品牌一样，Versace也把下装也变得超短。这些时装配合蝴蝶结，轻盈的糖果色，闪闪发光的金属美杜莎头，无处不在的棋盘格，非常热闹。

当Claudia Schiffer再次登Versace的T台，穿着银色与果绿色棋盘格长裙走出来时，时代已经变了。

10.

MOSCHINO

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Moschino 40 周年了，但很遗憾这个值得纪念的时刻却创意总监从缺。为这个品牌贡献了10年创意的Jeremy Scott走了，新的接班人还未公布。Moschino母公司Aeffe集团董事长Massimo Ferretti透露，新创意总监人选将在未来几周内敲定。他强调，2023年对于集团来说将是一个过渡年。

在这个过渡期，品牌只能招募了4位著名造型师Caryne Cerf de Dudzeele、Katie Grand、Gabriella Karefa-Johnson 和 Lucia Liu来完成这场盛典的表演，每人10个造型。他们从Moschino的档案库里找到那些有趣的作品，再重新组合演绎，以4幕戏剧的形式呈现。

De Dudzeele展示了创始人Franco Moschino的永恒经典：经典的套装、夹克、高腰裤，辅以巨大的水晶配饰，来呈现Moschino那种对时尚的嘲讽。Gabriella Karefa-Johnson则重新诠释了1990年代Moschino的标志性牛仔帽、超大号耳环和钩针连衣裙。Lucia Liu则以一种Franco本人也会觉得有趣的概念打造了一系列风格缝合的造型，比如那件写着Protect Me from Fashion System的经典T恤搭配了破碎的雪纺裙。Katie Grand则推出了印有巨大感叹号或问号的连身裤，以及印有Loud Luxury的T恤。对Grand来说，Franco Moschino的标语格外适合现今的环境，每个人都争相在多个平台上传播自己的声音。好的品位能抵御这些噪音吗？这是一个好问题。她邀请英国皇家芭蕾舞团的编舞Wayne McGregor把这10套造型编成了一个舞剧。

最后，模特们穿着Moschino与Elton John艾滋病慈善基金会合作的慈善40周年限量版See-Now, Buy-Now T恤登上舞台，上面写着：BORROW ME – WEAR ME – HUG ME –   ME。

11.

SUNNEI

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在秀场，把舆论声音和时装关系转化为动作的品牌是Sunnei。Simone Rizzo与Loris Messina是营销天才，他们总能想到Sunnei发布的新点子。这一季他们把观众引到了一个演播室，给他们每个人发了号码牌，就像要录一场真人秀一样。接着，在黑暗中灯光一次次亮起，观众现场为造型打分。他们把网络上的点赞实体化了。

12.

PRADA

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Prada 2024春夏女装秀延续了AMO工作室为6月男装秀所做的设计。粉色的Slime从天花板中渗出，瀑布般流淌到地上，如抽象的墙壁，形成了伸展台的边界。

材质是Prada这一季的核心。

Prada没有按照常理给媒体提供一份阐述灵感的「新闻稿」，而是给出了一张47个造型的面料及工艺清单。Miuccia Prada说：「我已厌倦了阐述想法，让我们只谈衣服。」

AMO从建筑的角度阐述着他们对材质的思考，分隔和填充空间的建筑材质除了砖块、木头、混凝土以外，还可以有Slime这种柔性材质。

Prada与之呼应的是，流苏化作翻领衬衫、裙装，这些装饰性的元素成为了服装本身。虚实之间是材质的流动。而本场秀最为抢眼的是Prada为经典的无袖及膝连衣裙罩上了一层如雾般流动飘逸的欧根纱，那就像是「材质流动」的具象化体现。

Prada 2024春夏女装系列也是一个令21世纪Prada爱好者们欢欣雀跃的系列，Prada又回到了那个以丰富装饰元素、填满趣味性的模样。揉皱的皮革与天鹅绒上镶嵌着如星云一样的水钻和铆钉，流苏上如印花一样呈现了均匀的金属环与镶嵌水钻花卉图案，而那些如印花衬衫一样流苏上衣让克制的翻领衬衫充满了存在感。材质之间的碰撞形成了美妙的乐章。Raf Simons说：「工艺不是Prada经常被谈论的东西，至少不像其他时装屋那样多。我们想展示我们能做什么。」

配饰也延续了这一风格。Prada一改这几季简约的手袋风格，复刻了品牌创始人Mario Prada 1913年设计的一款搭扣晚宴包，提取了其中的神话面孔作为装饰扣，以皮革和再生尼龙完成。在Miuccia Prada的记忆中，Mario Prada非常古怪，他采购了英国银器、奥地利水晶、亚洲丝绸和皮革带回意大利将它们组装成新的模样。也许，Prada 2024春夏女装系列正是对这种古董铺风格的致敬。

在这场秀的最后，Raf Simons与Miuccia Prada谢幕时，邀请了Fabio Zambernardi一同谢幕。Fabio是Prada和Miu Miu的设计总监，从1981年开始为Prada集团工作，1997年晋升为鞋履设计总监，1999年开始协调时装部门的设计工作。自2002年11月以来一直担任Miu Miu和Prada品牌的设计总监。可以说他就是21世纪以来Prada集团产品与视觉形象的负责人。如今，为公司工作了40年他将离开Prada集团，Prada将迎来一个真正的新时代（Fabio Zambernardi将于10月辞去他的职务）。

13.

BOTTEGA

VENETA

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说到工艺，促使时装行业在秀场上进行工艺军备竞赛的人是Bottega Veneta的创意总监Matthieu Blazy。就职两年来，他让全球时尚爱好者见识了Bottega Veneta如何将皮革转化成丹宁、法兰绒、棉布、针织的魔法。

如今，还能如何精进？

Matthieu Blazy永远能超出人们的期待。这场秀是一场大型材质竞猜的益智节目。看起来像折叠报纸一样的手袋，皮的；看起来像棕榈叶编的高跟鞋，皮的；那些巨大的沙滩编织包，也是皮的……Bottega Veneta能让皮革变化成为各种难以识别的模样。

Bottega Veneta还能怎样？

Matthieu Blazy的首季Bottega Veneta推出后，他为Bottega Veneta提出的「动态工艺」理念，那种以复杂工艺与精致剪裁的日常基础款，那种少既是多的克制，迅速成为了趋势，引行业内效仿。大家以为「设计」藏在看不见的地方是新Bottega Veneta的秘笈。而Matthieu Blazy用这一季扭转了过去三季大众对Bottega Veneta的那种「误读」。Bottega Veneta的核心是「动态工艺」，不是「安静奢华」。

Matthieu Blazy的Bottega Veneta是季季递进的，那些标准的old money衣橱逐渐「走样」，走向野兽派。这一季，他结束了自己为Bottega Veneta打造的意大利三部曲，走出欧洲旧世界，踏上新世界，走向欧洲文明之外，开启了一场假想的旅行。秀场地板、立柱上绘制着新大陆的景物，山川湖海，飞禽走兽，一个由自然原住民栖息的世界。看秀客们戴着作为邀请函的指南针抵达，魔法师Matthieu Blazy将带领他们开启一场时装拟态的奥德赛。

这是一次对正装的反叛。穿着黑色针织泳衣的女孩拎着巨大的沙滩包出现时，就宣告了Bottega Veneta的演进。 这场秀就如新闻稿所说，是一场通勤者的梦游，他们在通勤火车中入梦，潜入荒无人烟的秘境，他们身上的西装、大衣、套裙、高跟鞋也跟随着原始自然的世界逐渐「走样」。

传统定制西装坚实挺括的肩部线条变了，纽扣打开、肩带滑落解放正襟危坐的严肃，属于自然界的华丽纹理爬上了针织衫，正装不再是捕捉痕迹的锁边而是如民族服饰一样有了粗犷的编织痕迹和流苏，皮革编织手袋、高跟凉鞋看起来宛如草编，套裙像是渔网与稻草球组成，Intrecciato Sardine手袋也长出了拉菲草……

自然奇观与都市风格相互交融，形成了新的Bottega Veneta。Matthieu Blazy认为，这些无拘无束的服装，是在拥抱一种自由。他期待着人们盛装打扮成为自己想要成为的模样，不再困于正装之中。而这种私人的愉悦就写在Bottega Veneta的细节里，那种像棕榈叶一样的皮鞋，让我们在都市里也有了一种度假感。

Matthieu Blazy的魔法中最为有趣的地方在于，他能在手工艺的原始粗砺中寻找到优雅，从怪异中提取出别致。他向我们证明，米兰依然是米兰。

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2023春夏也许注定是一个过渡期。创意总监们需要在保守的商业逻辑中谨慎地提供新品，这是一场戴着镣铐的舞蹈。

那么，职业经理人式的优秀设计师会活得更好吗？

现在，巴黎时装周正在进行时，我们将于9月30日看到Sarah Burton为Alexander McQueen设计的最后一个系列。当年 Lee Alexander McQueen去世，与Lee共事14年的她临危受命挑起了McQueen的大梁，Sarah Burton在这个职位上做了12年，贡献了一季又一季精彩的发布。我们看到，McQueen从天马行空的华美诗篇一点点落地为线条利落的商业产品，努力推出一款款迎合市场的手袋。现在，她也将宣告离场。

另一则消息是，虽然Ann Demeulemeester去年任命的巴黎新生代设计师Ludovic de Saint Sernin仅干了5个月创意总监就下岗了，但他们宣布了他的继任者，一位Ann Demeulemeester团队内部提拔的设计师，Stefano Gallici。Gallici在Haider Ackermann当过助理设计师，从2020年加入Ann Demeulemeester担任男装设计师，能够很好地延续Ann Demeulemeester之前的风格。

这个时代需要巧匠，而不需要天才。

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