苏富比上半年核心收益降了88%，高级珠宝生意却紧锣密鼓

深度报道｜EDITORIAL

盛世买字画，乱世买黄金。在艺术拍卖市场进入寒冬的时候，奢侈品牌正将高级珠宝运往亚洲，一场场订货会如火如荼。

*撰文/包韵

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近来，佳士得（Christie's）、苏富比（Sotheby's）、富艺斯（Phillips）三大拍卖行的2024上半年财报陆续发布，反映着高端艺术品市场的不景气，比奢侈品行业更甚。

佳士得2024年上半年成交总额同比下滑22%至21亿美元，相较于去年同期减少了6亿美元，而2022年上半年该数值为35亿美元。

苏富比在2024年上半年的收入下降了22%为5.585亿美元，拍卖业务下滑了25%，核心收益（EBITDA）下跌88%。上个月，他们还接受了阿布扎比主权基金ADQ与苏富比大股东一起加投的10亿美元，以此减轻其超过18亿美元的长期债务压力。在5月的「当代艺术夜场」，领衔之作是一幅Francis Bacon绘制恋人George Dyer的肖像画，仅拍出了以2773.5万美元，低于估值（3000万至5000万美元）的下限。

5月13日，纽约苏富比，Francis Bacon绘制的恋人肖像《Portrait of George Dyer Crouching》，198×147cm，成交价  2773.5万美元

相比之下，富艺斯2024年上半年成交总额同比下滑8.8%约至3.73亿美元显得表现「稳健」了，而2022年上半年峰值时富艺斯的拍卖成交总额可是5.9亿美元。

富艺斯的「稳健」可能源于其在珠宝领域的突出表现。鉴于过去两年市场呈现出对彩色钻石和彩色宝石的持续追捧，富艺斯大力发展珠宝业务，在珠宝拍卖的重要地点日内瓦增设了拍卖点，助推2024年上半年珠宝拍卖总成交额同比激增了191%。其中，一枚6.21克拉的艳彩粉红VS1净度Type IIa型钻石戒指以近1087万瑞郎的价格成交，成为2024年日内瓦春拍中所有类别的顶级拍品。

2024年5月，富艺斯日内瓦珠宝春拍，6.21克拉的艳彩粉红VS1净度Type IIa型钻石戒指，成交价：10,869,500瑞郎

尽管「萧条」与「动荡」是2024年全球格局的主基调，但高级珠宝市场却异常活跃。高级珠宝客户是最具弹性的奢侈品客户，他们比普通奢侈品消费者更有「韧性」。

占历峰集团销售额69%的珠宝部门在最近一个季度销售额同比增长了2%，而该集团的腕表业务则则下滑了14%。时任Cartier首席执行官的Cyrille Vigneron称，高级珠宝是「增长最快的细分市场之一」。

LVMH集团旗下罗马珠宝世家BVLGARI首席执行官Jean-Christophe Babin表示，在过去一年中，品牌高级珠宝的平均价格高于前两年，而价格超过100万美元的产品售出数量较上年翻了一番。客户转向了「更昂贵、更非凡的作品」。Jean-Christophe Babin认为，在更艰难的时期，客户在购买时「更加挑剔和苛刻」，追求产品的「可靠、品质和保值」。这正是高级珠宝所提供的价值。

那些百年珠宝世家们凭借着传世工艺维持着品牌在二级市场上的溢价，精湛的工艺与创意赋予了石头们逐年上涨的底气。特别是Bulgari、Piaget各自迎来了140周年、150周年华诞，的确需要拿出震撼行业的作品来证明自己的行业地位。

另一方面越来越多的时装公司试图从那些珠宝世家和专业腕表品牌垄断的行业中开辟新境，独特的设计和想象力是他们的武器，而大克拉数的珍稀石头则是他们加入这个顶级牌局的「投名状」。

这是一个新旧势力角力的舞台。

CHANEL

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时装业的「定海神针」CHANEL，在高级珠宝领域算是一名新手，一位1993年才起步的「打擂者」。尽管在1932年Gabrielle Chanel就推出过一个名为Bijoux de Diamants的高级珠宝系列来冲击珠宝业，但当时封闭行会并不接纳她这样一个「外来入侵者」，经管她那些作品在今天看来如此现代。

在这个巴黎奥运年，作为法国品牌的CHANEL为全新臻品珠宝Haute Joaillerie系列定名为「Sport」应景。放在高级珠宝领域，运动风尚算是一个非常出位的概念。谁会戴着高级珠宝做运动呢？

破局对Chanel来说是写在基因里的。就像1921年时，谁也没想到运动服饰可以成为一门生意，Gabrielle Chanel那一年就创立了的运动服饰工作坊。Chanel高级珠宝的「运动」不仅仅停留在制作一些运动器材图案，负责这个系列的Chanel高级珠宝创意工作室总监Patrice Leguéreau让高级珠宝实践了品牌创始人Gabrielle Chanel所追求的身体自由。

上：「Gold Slider」主题中以运动服「滑链」为灵感的双圈式钻石项链设计，滑动机关，可调整为长款或短款两种佩戴方式。

中：「Print 」主题下的碳纤维钻石手镯，可拆卸为两半，碳纤维与满钻效果可随意组合。

下：「Sweater」主题下的带有抽绳元素的钻石项链，电镀红漆模拟出抽绳孔，让高级珠宝有了波普艺术的味道。

酷似运动服的「滑链」、「抽绳」以及「时装领」的设计在某种程度上「解放」了佩戴者，让高级珠宝穿戴起来更为方便。

户外运动中常见的「登山扣」做成了「数字5」形状的钻石珠宝，它们不是样子货，登山扣的强度足以应付攀岩。

「碳纤维」的拷式钻石手镯轻得宛如运动护腕。因为这种被誉为「黑色黄金」的材质是一种高强度的轻质原料，同样的体积仅为钛金属的1/3，而其强度是钢的7-10倍。这大大减轻了大体积珠宝给佩戴者身体带来负担，甚至可以戴着它打网球。

而这个系列中反复采用的「电镀漆」能够呈现运动场上所需要的醒目色彩，其在耐磨程度上比珐琅更适合「运动」场景。

上：「Sporty 5」主题系列中登山扣元素和品牌创始人的幸运数字「5」巧妙结合

中：「Graphic Line」主题中的可拆卸两用戒指，主石6.36克拉喀什米尔蓝宝石。

下：「Graphic Line」主题中一件以法国国旗三色组成的钻石项链，中央镶嵌一颗10.15克拉枕形切割喀什米尔蓝宝石。

当然，也必须有点「横货」，Chanel花了数年才寻摸到5颗稀有的喀什米尔蓝宝石。这种拥有天鹅绒般浓艳色彩的宝石存量极少，均开采于百年之前，被认为是最珍贵的蓝宝石品种。19世纪中期印度喀什米尔地区的蓝宝石矿藏被发现后，仅开采了20余年。这里产出的蓝宝石以别致的色彩和上乘的品质著称。它们组成了这一季最具冲击力的作品，广告种Keira Knightley所佩戴的由红宝石、钻石组成的三角丝巾型颈链，其镶嵌的主石就是一颗10.15克拉的枕形切割蓝宝石。而配套的一枚6.36克拉喀什米尔蓝宝石主石戒指，在中国展出时售价达7000万元。

Louis

Vuitton

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另一家以箱包生意起家法国奢侈品公司Louis Vuitton是21世纪才「上桌」的珠宝品牌。今年，他们也推出了一款钻石项链镶嵌着3颗分别重6.48克拉､4.38克拉和2.13克拉的喀什米尔蓝宝石｡不过，这条项链只能算该系列的「小高潮」。

Louis Vuitton作为巴黎奥运的主要赞助商LVMH集团的旗舰品牌，将19世纪末奥运诞生时的巴黎作为故事主线，用这个名为「匠艺心生」（Awakend Hands Awakend Minds）的高级珠宝系列刻画了那个新旧交替、科技日新月异的大时代。这个系列堪称Louis Vuitton推出高珠业务15年来规模最为庞大的系列，涵盖了最稀有的石头、最复杂的工艺以及创新的理念，彰显着Louis Vuitton在珠宝生意上向上攀登的决心。

这个系列中最为耀眼的是那条镶嵌着一颗56.23克拉的深棕粉色调VS1级净度钻石为主石的项链「巴黎之心」（Cœur de Paris）。它堪称今年行业中啧啧称奇的「大家伙」，也是整个系列中最稀有的一颗钻石，拥有与众不同的色泽以及宛如「巴黎之心」埃菲尔铁塔平面图一样的别致形状，这展现了Louis Vuitton高超的切工以及「奢华」的手笔。就像Tiffany&Co.当年靠那颗128.54克拉的枕形黄钻奠定了其行业地位，这也是Louis Vuitton的自我证明。

这颗粉钻的价格没有公布，但从以往彩钻的交易价格可以推断它的价值。2017年，香港苏富比春拍中，一颗59.60克拉的椭圆形内部无瑕艳彩粉红钻「粉红之星」以5.53亿港币成交（约合7120万美元），推算其平均单克拉价格约为119.5万美金。2021年，香港佳士得拍出那颗重达15.81克拉的艳彩紫粉红钻石戒指「樱花」时，成交价格已达创纪录的2.26亿港币（约合2930万美元），平均单克拉价格约合185.3万美元。2023年，纽约苏富比拍出一颗重约10.57克拉的枕形混合式切割艳彩紫调粉钻戒指「The Eternal Pink」，成交价达3480美元，平均单克拉价格达到了329万美元。参照这个涨幅比例，那颗56.23克拉的「巴黎之心」价格也可想而知。（相关阅读：当Louis Vuitton捧出56克拉粉钻的「巴黎之心」）

这当然这也受到了粉钻价格上扬的推动。2020年，在钻石开采商力拓公司就表示，高质量粉钻价格自2000年以来已涨了5倍，2015年后以10%-15%的速度每年递增。这一年，他们封闭了旗下产量占全球粉钻90%的阿盖尔钻石矿，进一步推升了粉钻价格的爆增。

高级珠宝是珠宝品牌展示珍贵石头的橱窗，那些巨大的、奇货可居的宝石象征着珠宝品牌的能力，也是让顶级消费者一掷千金的法宝。它们是珠宝行业多年来获客的密钥。

GUCCI

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视Louis Vuitton为竞争对手的Gucci，其高级珠宝业务刚满5年。「大石头」也是该品牌招揽珠宝投资者的利器之一。

在全新高级珠宝系列Labirinti Gucci中，每个主题下那些超大克拉的主石让人无法忽视，它们成为了这个致敬文艺复兴时期「意大利式花园」（Giardini all'italiana）系列高级珠宝的「镇场武器」。

在「丰饶的大自然」主题下，一块长形绿色碧玺重达113.35克拉，是该系列最为特别的宝石之一，它是一条钻石项链的主石，运用了可拆卸设计。而同主题下，还有镶嵌一颗60.89克拉坦桑石的花朵造型项链。在「对称有序之美」中，有重达56.37克拉椭圆形切割绿色碧玺的钻石项链与镶嵌30.57克拉梨形红碧玺的钻石手镯；「壮美几何魅力」中，有镶嵌两颗大克拉宝石的项链，一颗53.25克拉湖绿色碧玺和一颗19.68克拉埃塞俄比亚蛋白石，也有一颗62.58克拉八角形切割海蓝宝石为主石的钻石项链……

当然它的另一利器是独特而繁复的古典主义审美倾向，带有文艺复兴时期风格的意大利气质，让人从外形上就可辨识。这是当年Alessandro Michele给予Gucci的时尚遗产。Labirinti Gucci延续了「Hortus Deliciarum」三部曲、「Allegoria」的美学特质，致敬了18世纪意大利花园对称结构的审美。其中，最具代表性的单品是那条镶嵌着一颗28.07克拉红色尖晶石的「非典型对称」钻石项链，一半花卉元素与一半G元素标识的复杂工艺。后者体现着Gucci在高级珠宝领域中向着更简约的时尚美学转变的步调。

Dolce&

Gabbana

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同样以意大利美学为基石的Dolce&Gabbana高级珠宝业务仅比Gucci「年长几岁」，是2012年和高级定制业务一同起步的。西西里热情的风土与巴洛克审美赋予了Dolce&Gabbana高级珠宝与众不同的面貌。

7月，Dolce&Gabbana在意大利撒丁岛上连办了三天三夜的盛会，就是为了发布其高级定制女装、男装以及全新的高级珠宝系列Alta Gioielleria。其中，Alta Gioielleria高级珠宝系列采用了当地古老的传统金丝细工（Filigree）技艺，复杂编织的金工衬托着超大尺寸的祖母绿、海蓝宝石、紫水晶，仿若定格了数世纪的时光，将巴洛克时代的古董珠宝带入了当代。这个系列中最有想象力的部分是Dolce&Gabbana将撒丁岛用于庆典的传统「装饰面包」Coccoi Pintau当作高级珠宝的「主石」使用，小麦制成的花朵形「主食」从某种意义上来说也是意大利文化的一颗「宝石」。

Dolce&Gabbana高级珠宝展于上海Casa Dolce&Gabbana品牌体验空间举办，展期：9月6日-10月7日

而这个9月，Dolce&Gabbana把这个系列中的精选之作带到了中国上海，同期抵达的还有品牌过去多年的高级珠宝典藏作品，于上海张园的Casa Dolce&Gabbana品牌体验空间举办了其在华的首个高级珠宝展，为中国的VIC们提供了全面了解品牌高级珠宝和腕表作品的机会。

在这里不仅可以看到以Luchino Visconti电影名作《豹》中枝形水晶吊灯为灵感的钻石耳环、镶嵌珐琅彩绘罗马神话的项链、装饰蕾丝的耳饰等天马行空的高级珠宝作品，还有金丝细工技术制作封套的《Sacro：Visions by Dolce&Gabbana》典藏版画册，堪称品牌狂热爱好者的「圣经」。

Hermès

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与Gucci、Dolce&Gabbana逆潮流而动的怀古形成鲜明对比的是，以皮具著称的奢侈品巨头Hermès是现代派的，珠宝创意总监Pierre Hardy试图用宝石来表现难以触及的「光」。

Hermès在珠宝生意上很大胆，Pierre Hardy不是一位标准意义上的「珠宝设计师」。确切的说，他是从一位杰出的鞋履设计师跨行进入珠宝业的。当2001年Hermès打算推出珠宝时，对色彩有着过人感知力的鞋履创意总监Pierre Hardy就开始兼任Hermès珠宝创意总监，并从2010年开始为这个品牌推出高级珠宝。

在Hermès全新高级珠宝第8篇章「色彩的形状」（Les Formes de la Couleur）中，Pierre Hardy摒弃了那些常规珠宝的「套路」，用丰富的彩色宝石描绘出光谱般的色彩：「从皮革、丝绸和化妆品上，我们可以看到色彩是如何影响着Hermès的世界，但对于珠宝来说，我们从未尝试过这样丰富的色调。」

一条名为「色彩之球」的18k双色金项链用弧线营造光波扩散的效果，彩漆与凸圆形切割的宝石形成了明快的对比，模糊了高级珠宝的界限，极具原创性。

是的，尽管Hermès丝巾部门拥有一间收录了75000个样本的色彩资料库，但这个系列却是Hermès高级珠宝领域首次采用了这样丰富的彩色宝石。在「缤纷如虹」主题之下的项圈与手镯均采用了多达八种材质的宝石，以达到光谱的渐变色彩。

那条「流光溢彩」主题下的多串珠项链则让人想起了Pink Floyd那张著名专辑「The Dark Side of The Moon」的封面。18.41 克拉的三角形金红石石英顶部镶嵌着一颗1.10 克拉的三角形切割钻石，5排黑色和灰色火晶石穿过它之后，变成了玉髓、绿玉髓、粉色石英、粉色碧玺、橙色以及灰色月光石园珠组成的光谱。

Boucheron

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与描绘「光」的Hermès异曲同工的还有Boucheron，这家166岁的法国珠宝世家试图将「水」凝固下来。

在Boucheron创意总监Claire Choisne打造的全新高级珠宝系列「Carte Blanche, Or Bleu」中，她用贵金属与最为坚硬的钻石模拟了「水」的各种形态，灵感来自于冰岛的奇特地貌。

这是一些宛如当代艺术品的「极端珠宝」：镶嵌了1816颗钻石长逾148厘米的Cascade项链宛如高山瀑布；通过3D建模将水晶雕琢成水面的Ondes项链，其下镶嵌了4542颗圆钻来塑造出涟漪波纹；用黑曜石打造的Eau d'Encre手镯模拟的是冰岛墨色海域；在白金材质的Eau Forte手镯上用蚀刻工艺与3D打印技术绘制浪花与黑沙滩；851颗圆钻密镶的Vague不对称耳饰灵感来自葛饰北斋浮世绘名作《神奈川冲浪里》启发而成的1910年钻石冠冕；以白金为底铺镶钻石和五种不同蓝调的蓝宝石Ciel de Glace手镯还原了冰洞的色彩和纹理；而那款如冰山般巨大的Iceberg项链是通过水晶喷砂处理后呈现出冰岛黑沙海滩上冰晶质感。

开云集团旗下的Boucheron一直是高级珠宝领域的异类。前卫的意向、意想不到的材料、大胆的尝试让这个品牌不像个「欧洲老钱」，反倒像个「科技新贵」。

BVLGARI

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对意大利珠宝世家Bulgari来说，这是重要的一年。一方面恰逢品牌140周年，另一方面它也肩负着为LVMH集团守住珠宝行业要地的任务。这个庆祝140周年华章的Bulgari Aeterna华彩永续高级珠宝系列需要集中展现品牌的工艺与创意，既要有DNA又要突破性。因此，我们可以看到Tubogas工艺、灵蛇元素、彩色宝石、古币这些品牌基因都有了新的面貌。

这个系列最重要的一条项链，Bulgari没有用标志性的彩色宝石组合，而是用了7颗总重约140.00克拉的D色无瑕净透梨形钻石。这条名为Serpenti华彩永续的献礼之作项链，耗费2400个工时，宛如灵蛇的波浪形是由698颗总重约61.81克拉的棍形切割钻石组成，细密的肌理宛如Tubogas工艺所形成的「鳞片」。而那7颗钻石环抱着这条「灵蛇」，代表着品牌140年的历程。

而凤彩流辉高级珠宝神秘腕表，则将Bulgari「彩色宝石大师」的特点发挥到了极致。这件耗时逾3000小时的作品，甄选了蓝宝石、紫水晶、红宝石、粉红石榴石、坦桑石、堇青石、海蓝宝石和钻石等总重逾160克拉的宝石，营造出凤凰羽毛般渐变的色彩，而那颗重约9.78克拉的帕拉伊巴碧玺下是满钻表盘。

Bulgari更试图将自己与意大利这片土地上的文明进行深度链接。1948年推出的Serpenti腕表，其灵蛇意象来自埃及女王Cleopatra，她将这种图案带到了古罗马。因此，在这个系列的灵蛇主题作品中可以看到古埃及审美的影响，一件以古罗马神话中的地母Terra Mater命名的祖母绿项链，耗时2100小时制作而成，灵蛇首尾相接地环抱着一颗63.86克拉的哥伦比亚弧形蛋面切割祖母绿。

而另一条名为Flower of Time的Tubogas项链看起来也有着相似的趣味，不过它的主石是一颗镌刻着花朵图案的31.07克拉赞比亚祖母绿。值得一提的是，这种珍罕的宝石雕刻技艺帮助Cartier的典藏珠宝在今年拍卖市场上拔得头筹。

此外，Bulgari独特的古币系列也推出了一枚可以追溯至公元14至37年提比略皇帝时期的铜币作为项链主石，这枚巨大的罗马皇帝奥古斯都肖像铜币纪念着古罗马的影响延宕至今永恒不衰。华彩永续的意义或许就在于此。

Graff

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「永续」是人们对于保值的美好期许。今年，对保值的追求让人们谨慎的支出变得富有「弹性」，大量资金流向了保值的石头上。

巨大的彩色宝石在这几年中也是投资的主要对象。全球最大的彩色宝石矿商Gemfields首席执行官Sean Gilbertson表示，彩色宝石是价格大幅上涨的少数矿产资源之一。根据珠宝电商平台Angara数据，自2020年以来，蓝宝石的批发购买价格平均每年上涨12%，祖母绿和红宝石的批发购买价格平均每年上涨13%和17%。

因此，在今年我们可以看到专注彩钻生意的英国钻石商Graff也在其全新的GALAXIA⾼级珠宝系列里拿出了一块重达118克拉枕形斯里兰卡无烧蓝宝石。罕见大克拉稀有宝石是Graff的核心竞争力，这块蓝宝石展现了Graff出色的宝石甄选实力。这颗蓝宝石切割完美，透明度出色，色彩浓郁，两侧镶嵌总重近40克拉钻石构成对称的几何图腾，形成了今年最奢华的作品之一。

De Beers

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和Graff一样「家里有矿」的南非钻石巨头De Beers在全新高级珠宝系列Forces of Nature中，采用了4颗来自De Beers Natural Works of Art大师美钻系列的珍稀钻石。其中一枚开采自博茨瓦纳的12.54克拉枕形切割浓彩黄钻，与两颗黄钻原石搭配制成了戒指，致敬雄狮。

De Beers自1888年以来一直是全球钻石交易的源头，手里握有的珍稀美钻自然不次于Graff。但在今年，De Beers没有将「大」作为卖点，反而是强调使用钻石的各种形态组成别具一格的珠宝作品。这个以非洲南部野生动物为灵感的Forces of Nature系列，以不同切割工艺的主钻演绎各类动物的特质，并大量采用了粉钻、绿钻、灰钻、棕色钻石以及钻石原石，辅以白钻衬托，通过精湛的镶嵌工艺，使作品以抽象的结构呈现动物具象的形态。

De Beers显然希望通过工艺和设计为其钻石溢价，其中一部分原因可能来自于钻石行业普遍地不景气有关。与珍稀彩钻价格持续走高形成对比的是，普通钻石的价格在持续下滑。在De Beers近期发布的2024年上半年财务数据显示，这家公司营收同比下滑21%至22亿美元，原钻总销量同比下降了22%至1190万克拉。受需求疲软与中游库存过剩影响，该公司钻石产量同比下降了19%至1330万克拉。在De Beers最大的钻石产地博茨瓦纳，钻石产量就同比下降24%至970万克拉。尽管De Beers制定的2024年开采单位成本指导价为约95美元/克拉，但2024年上半年的已知单位成本为85美元/克拉，远低于指导价。

这也从一个侧面说明了为什么彩色宝石成为了当下行业里的「新宠」。

Cartier

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不过，珍稀石料是保值的基础，而工艺才是高级珠宝溢价的根本。

对Cartier、Van Cleef & Arpels、Chaumet、Tiffany&Co.、Piaget这些超过百年的珠宝世家来说，大克拉数的石头并不是他们主要炫耀的对象。这些老牌珠宝世家卖的是手艺传承。他们在二级市场是已经拥有了不俗的表现，其核心在于如何表现自己的风格，让作品有着其他品牌无法效仿的独特个性。

同样是致敬野性的动物，可以看到Cartier在全新Nature Sauvage高级珠宝系列中通过高超技法所呈现的灵动之美。当年Cartier为了呈现猎豹的皮毛纹理，发明了独特的「皮毛镶嵌法」工艺，而这个新系列则在此基础上进行了新的创造：一只拥有栩栩如生「皮毛」的雪豹形成了戒指与手镯一体式铰接结构珠宝；一条项链上的「斑马皮毛纹理」是由缟玛瑙条纹、铺镶圆形明亮式切割钻石和祖母绿型切割钻石的线条交替排列，形成镂空结构呈现；一条双蛇吐珠形态的对称结构项链，以钻石呈现「鳞片」；一条坠有重达71.90克拉红碧玺主石的项链，其最具价值的部分是那只叼着坠子、可转换为胸针的「乌龟」，而这条项链抽象的纹理便是从龟壳纹理汲取的灵感；而那条悬垂着38.50克拉海蓝宝石的项链，则展现了火烈鸟颔首凝视「芦苇丛」的情景，祖母绿与点缀其间的海蓝宝石营造出湿地波光粼粼的水生景象。

Van Cleef

& Arpels

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Van Cleef & Arpels引以为傲的是1933年就申请了专利的Mystery Set隐密式镶嵌工艺，这项技术能让珍贵宝石无需镶爪即可镶嵌，能够呈现繁复精细的排列形态。

Van Cleef & Arpels今年以此技术为核心打造了全新的高级珠宝系列Legend of Diamonds。这个系列由25件作品组成，所有作品的主钻均切割自一颗910克拉的稀有巨型钻石原石，也是全世界第五大钻石原石「莱索托传奇」（Lesotho Legend）。

该系列代表作为一条坠有3颗钻石吊坠的Chevron Mystérieux项链，一方面是这条项链上悬垂着三颗非常壮观的钻石，分别为31.24克拉、12.18克拉以及12.07克拉；另一方面则是项链上祖母绿、蓝宝石、圆形和正方形切割钻石通过Mystery Set隐密式镶嵌工艺构成宛如织物一般的细密观感。

Chaumet

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有244年历史的「冠冕之王」Chaumet有两项传承超过百年的工艺，一个是诞生于1830年的刀锋工艺（fil couteau），能打造纤薄金属基座，使基座消失于宝石之下；另一项是闻名于1919年Borbón-Parma冠冕的错觉画法工艺（Trompe L'oeil），这是一种能将多枚宝石镶嵌于同一托架组合成水滴形，在视觉上打造仅有一颗完整宝石的错觉效果。

在全新高级珠宝系列Chaumet en Scène，Chaumet将这些精妙的技术融合到这个以音乐、舞蹈和魔术三种表演艺术为灵感的系列中，产生了新的效果。特别是Tango主题与Trompe L'oeil主题中两件核心作品，前者体现了Chaumet对线条艺术的深刻理解，红蓝碧玺镶嵌于螺旋之内，宛如跳探戈一般交缠，那颗重逾46克拉的水滴形蓝碧玺堪称这场探戈的点睛之笔；后者将不同色彩的珍珠巧妙布局与以错觉画法工艺镶嵌的钻石组合成两颗经典的水滴型钻石形状，酷似1913年令印度王公霍尔卡三世爱不释手的那条坠有两颗重达46.70克拉和46.95克拉非凡钻石的项链。

Tiffany&Co.

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对Tiffany&Co.来说，20世纪传奇珠宝设计师Jean Schlumberger的典藏作品是他们取之不尽用之不竭的宝藏。现任Tiffany&Co.珠宝与高级珠宝首席艺术官Nathalie Verdeille在2024年受其启发，推出了她上任后的第二个Blue Book高级珠宝系列Tiffany Céleste苍穹万象。

这个系列中最引人瞩目的当属Jennifer Lopez在5月Met Gala上佩戴的灵动羽翼（Wings）项链。羽翼是Jean Schlumberger设计中的标志性图案，Nathalie Verdeille用璀璨的密镶钻石将典藏设计升级。那是一条经过1732小时打造的密镶钻石作品，镶嵌有一颗逾20克拉的成色D内无瑕级椭圆形钻石、4颗总重逾2克拉的三角形切割钻石、131颗总重逾14克拉的定制切割梯方形钻石和1841颗总重逾58克拉的圆形明亮式切割钻石。

Piaget

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庆祝品牌诞生150周年的Piaget则在其2024年高级珠宝系列「奢雅之源」中（Essence of Extraleganza），强调了品牌标志性的金工：宫廷式图腾装饰（Décor Palace）。这是该品牌1961年首创的雕花工艺，灵感源自腕表作品中的机刻工艺，通过在贵金属上雕刻出不规则的纹理，使金饰呈现出炫丽迷人的光影效果。

这个系列以金为主角，将珍贵宝石作为塑造风格的元素，打造了一系列华美的彩色宝石项链。包括一款镶嵌了Piaget宝石专家经过两年时间悉心收集的珍罕圆形祖母绿的白金项链，镌刻宫廷式图腾装饰（Décor Palace）白金与与密镶明亮式切割钻石、绿色宝石通过紧密相扣的链环形成流苏般的美感；一条Piaget标志性蓝色基调V形项链，则在镌刻宫廷式图腾装饰（Décor Palace）的黄金链条上以欧泊石、绿松石和钻石制成「宝石瀑布」，衬托那颗重量达13.05克拉的马达加斯加蓝宝石；一条主石为21.23克拉枕形切割锰铝榴石的玫瑰金项链上，链带上镌刻了宫廷式图腾装饰（Décor Palace），镶嵌梯形切割的不同橙色调红玉髓，宛如夏日骄阳……

是的，传统手法需要新的表达形式，让新一代消费者们产生共鸣。购买高级珠宝的新客人们正在增长，来自亚洲的客户们越来越年轻。

最终，谁的理念能占据市场？可能需要亚洲消费者投出自己的赞成票。整整一个季度，欧洲顶级珠宝公司将他们今年推出的最新高级珠宝系列运往亚洲，向这里推动着行业销售额增长的消费者抛出橄榄枝。

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