大理+清迈=越南会安
如果，你是一个过去的、现在的或是未来的生涩的旅行者，那么大概每场旅行之前，总会有件事让你惴惴不安：如何选择一个完美的目的地？
而那些见多识广的，会面带着有点悲悯的微笑，语重心长地告诉你：这世间大概本就没有什么完美的目的地，就如同在情场里苦寻百分恋人一样，不过是在自寻烦恼。
如果那里地理位置优越，就大概率免不了阻塞的车流和混乱喧闹；物阜民丰的镇甸，很可能伴随糟糕的卫生；悠久历史的古城，往往印刻着战争的疮痍和变革的废墟，让旅行的色调染上沉重和晦暗；若它气氛轻松、景色愉悦，就难免充斥消费主义的庸俗和轻俏，这虽然足够让人尽兴，但离去时，总有隐隐的虚无感和被坑的愤愤……
不过，越南广南省的秋盆江畔有这么一座城镇，它坐落河海交汇之处，曾是东南亚最兴盛的国际港埠，却神奇地逃过了工业化和城市化附带的污染和拥挤，至今保存着一望无际的绿意和清新的空气；它拥有宏伟壮丽的古建筑、沉甸甸的文明和历史，但也不乏丰盛亲民、惬意活泼的情调和氛围——
古老的城镇名叫会安，虽然远远称不上完美，但有令人耳目一新、不俗套、甚至有点奇妙的组合方式。这个通常只会让游客停留一天半日的地方，其实有更多值得探寻的层次，它仿佛一本年代久远却依然光鲜的旧版书，一瞥之下足够悦目与耐读。
倘若你害怕在书页里迷失，那不妨先轻轻标记下这几个关键词——
在汉越语里，会安（Hội An）意为“和平的聚会场所”，二战之前的西方世界，也曾经用Faifoo（Faifo）这个名字来称呼它。
会安唯一一次经历战火，是在1775年，越北的郑主领军而来，除了零星的宗教建筑，会安的商业区几乎化为废墟。然而五年之后，越南人和华商，从瓦砾中重建了整个城镇。
重建后的会安，虽不复鼎盛时期的繁华，但它依旧举足轻重。数百年文化的融合和积淀，也让这个原本作为货物中转站的港埠，转变成安定的社区。18世纪开始，孔庙、关帝庙、城隍庙、教堂以及众多会馆，在会安城中如雨后春笋般出现。华商的祖籍以福建居多，但其他的南部省份，也同样自成规模。这些会馆和祠堂规模宏大、气韵华美，堪称如今会安现存的上千座古迹中，最令人惊艳的点睛之笔。
19世纪，秋盆江的淤塞，让会安港逐渐衰落，附近的岘港，成为法国殖民者的新宠。然而，所谓塞翁失马焉知非福，在这个日后命途多舛、战乱无歇的国度，会安偏偏因此逃过了所有的劫数，既没有在战火中遭到破坏，也没有被工业化和城市化波及。时至今日，它那些精美气派的古建筑，依旧周整完好，古城之外，遍布着古朴的农田和悠然的水牛，甚至可以乘坐热气球或滑翔伞，俯视蜿蜒河道里的椰子船。
1999年，联合国教科文组织以其“保存完好的15~19 世纪东南亚贸易港典范”，将会安列为世界文化遗产。不过，会安的魅力，绝不仅限于令人惊叹的古建筑，它还拥有更加丰富多元的无形文化，渗透在当地居民日常生活的肌理里，这些流动在一呼一吸间的、依旧鲜活的遗产，让这个古老的城镇，栩栩如生地活在了当代。
不同于隔壁顺化皇城那份睥睨世间的高冷，会安的历史遗产，全部关乎芸芸众生的日常人生。这份平民气质，正是会安最独特的魅力所在，它让通常显得不伦不类的历史古镇，在这里有了最自然的现在进行时的和谐画风。
如果非要在这些传承至今的平民遗产里，选择代表，那无疑是灯笼。会安的灯笼伴随南迁的华商而来，最初厚重的木质骨架，因地制宜地换成了轻巧且容易弯折的竹片，衍生出了众多的形状，手工灯笼也有了独具一格的灵动与风韵。
会安的房屋大多漆成黄、绿、蓝三色，代表财富、生命、天空。这些大面积的色块之间，成排地点缀着绚丽缤纷的灯笼，让会安古城的所有细节，都精致得美轮美奂。
不过，要等到夜幕降临，会安的灯笼才会彰显出最动人的魅力。古雅的小巷和宁谧的江水，在柔和的光晕下，散发出琉璃般的华彩，熙熙攘攘的游人，穿梭在鳞次栉比的店铺之间，在游船之上、咖啡馆和酒吧之外的露天座位间，在每一盏晃动的灯影里。伴随歌声，沉浸在会安数百年的传奇中，也以自己的每一声惊叹、每一眼惊艳，为这则传奇添加新的注脚。
如果你运气足够好，能够在农历正月十四来到会安，那还可以见证著名的“会安元宵节”，那是对光影、色彩和传统的极致庆祝，一年里最皎洁的明月和万盏灯火，会将美丽的古镇和秋盆江的脉脉江水，定格成你最难忘的记忆。
如果询问当地人，他们会告诉你，灯笼代表对幸运和幸福的祈求，之所以将它们悬挂在暗影里，是为了让忧愁和厄运知难而退。世世代代的会安人，都坚信着这样的箴言，而也许，五个世纪以来几乎免遭蹂躏的这方福地，说不定真是在万盏灯笼的庇佑下，奇迹般地岁岁平安。
虽然早在1888年，法国人就将咖啡引进了越南，但直到二十世纪末，越南咖啡才渐成气候，成为国际旅行者们的必修体验课。
除了中原咖啡和高原咖啡这样的规模化品牌，几乎每个城市，都能寻觅到不错的咖啡馆。越南咖啡无形中有着无心插柳的随性气质。
比如海盐咖啡，据说是渔夫清晨捕鱼时，因为懵懂未醒，错用海水糊涂地煮成了佳品；当年因为越南牛奶匮乏又难于保存，所以改用高糖分的炼乳调配，而香甜的炼乳，恰恰平衡了罗布斯塔咖啡豆的苦涩和重口味，形成了浑然天成又别具一格的风味；大名鼎鼎的鸡蛋咖啡，同样是物资紧张的时刻为了复制卡布奇诺的泡沫效果，无奈拿蛋黄当作平替后造就的最独特的咖啡特产……
不过，与随性的品类相对的，是越南咖啡有趣的仪式感。无论是滴漏咖啡精密的冲泡步骤，还是鸡蛋咖啡近乎严谨的饮用方式，都透露着莫名的郑重。在马路边一字排开的塑料椅上啜饮，或是在装潢雅致的咖啡馆里品鉴，面对一杯充斥金色泡沫的鸡蛋咖啡，你都要用一根长柄杓，精准无误地直达杯子底部，接下来舀上满勺泡沫丰富的咖啡，小心翼翼地送入口中。
越南的咖啡有南北之争，河内与胡志明两地分庭抗礼，处在中间地带的会安，算是兼收并蓄。会安古城里，有众多别具一格的咖啡馆值得探索，如果有两个小时的空余时间，参加一个咖啡体验班也是个相当不错的选择，即使是严重手残人士（如我），也可以在当地人的悉心指导下，做出看起来还能够入口的咖啡。
只不过连续制作和品尝五杯以上的咖啡，大概率会让本来就兴奋不已的游客，在那天夜里夜不能寐。
几个世纪以来身为东南亚重要的国际贸易港的会安，见证过太多的佳肴，称得上“阅食无数”。肥沃的沙丘和富庶的冲积地，出产了丰盛而美味的食材，秋盆江里，又是无数活蹦乱跳的江鲜。多元的文化与开放的态度，不会给烹饪带去任何掣肘，只会激发无数的灵感——这样的配置，大概会让所有的厨师跃跃欲试，也足以令游客都垂涎欲滴得无法按捺。
会安的街头美味值得探索，蒸糕、贻贝、煎饼、米纸、广南面，无一不令人食指大动。古城里大大小小的餐厅，也各擅胜场。一些餐厅深受殖民时期的影响，装潢、摆盘和服务，都颇具法餐的精致和优雅感，价格却亲民了不少；另一些餐厅则古韵十足，墙壁上画轴高悬，庭院里盆景、鱼池和假山错落有致，满满的文人做派。近些年旅游业的发达，以及原本就自由开放的饮食文化，让日餐、韩餐以及其他西式餐厅，一样不难寻觅，甚至还有几家质量不错的素食有机餐厅，惬意自然地点缀在快餐店间。
无论是街头诱人的乡村菜品，还是高档餐厅里白玫瑰饼那样名贵的特色佳肴，会安的美食无不彰显着无拘无束、信手拈来的想象力和创造力，却也如同高楼面（Cao lầu）那样，无法将任何一道菜品，追溯出明确的源头。会安的饮食像城市本身的气质，是太多文明碰撞出的四射的灵感，它属于会安，并且只能属于这里。
而也许，对任何一个旅行目的地而言，真正能够让它持久保持生命力的，并非永世不倒的坚实墙垣，或传唱千年的显贵名人，恰恰众多的、细碎的、平民的智慧，让坚韧与创造力有所集成。每一代每一个芸芸众生，对幸福的祈愿和奋斗，也许只如一盏小小的灯笼，但若它汇聚了千万，那么在历史的长河里，也许就有一天，光芒璀璨。
虽然直到16世纪末，“会安”这个名字才在典籍中正式出现，但它所在的这片土地繁荣已久。晚期的沙黄文明和早期的占婆文明，都曾在这里留下不少印迹，占婆第一王朝的林邑国的首都“僧伽补罗”，就坐落在会安一带。
在此之后，占婆国因北方大越（后黎朝）的崛起南迁，这里成了黎家的领地。16世纪下半叶，后黎朝国运衰溃，皇帝成了被架空的傀儡，郑、阮两大统治家族开始了长期的纷争，史称“越南南北朝”。
由于北方的郑主切断了内陆商路，南方的阮主不得不大力经营海上贸易，会安这个城镇，也以东南亚最繁忙的国际贸易港口的身份，闪亮地登上了历史舞台。
最初的会安港，是日商的天下。据说还曾有一名日本商人，迎娶了越南某公主，一时间风头无两。不过，随着德川幕府的闭关锁国政策，会安的日侨逐渐减少，原本作为中日两国商贾分野的“日本桥”（来远桥），也渐渐失去了划界功能，从此，华人成了会安商埠当之无愧的主导者。
会安的华商们，大多是明末清初时，为躲避战乱而来，他们沿着秋盆江畔，建立了数百间商铺。这些星罗棋布的房屋和迷宫般的狭窄巷道，如今依旧完好地保存着，走在江畔黄色墙垣的街巷里，在摇曳的灯笼的光晕之中，似乎仍然看得见当年穿梭不停的船舶和攒动的人头。
策划 / 悦游编辑部
作者 / 安非锐
编辑 / 王学硕
图片提供 / 安非锐
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