展览 | 缀以织彩: 20世纪的机织花边

中国传统服饰长久以来一直保持着二维的平面造型，缀缝各式缘边是其主要的装饰手段，除了用华丽厚实的织物外，各种特别织造的宽窄带子也被用作缘饰的材料，我们通常称之为“花边”，古时也叫作“偏诸”“绦带”“绦子”“阑干”等等。

《汉书·贾谊传》中有“今民卖僮者，为之绣衣丝履，偏诸缘。”颜师古注《汉书》曰“偏诸，若今之织成，以为要襻及褾领者也。”从考古实物看，早在两千多年前的战国服装上就有花边的使用，如湖北江陵马山楚墓中出土的织编复合型绦带，采用绕纬显花技术，由两组纬线和一组经线交织而成，其中地经和地纬交织成平纹，起花部分由各色花纬采用绕纬编织法，有规律地在正面每隔几根经线回绕一次，形成由纬浮长组成的花纹图案。

田猎纹绦，战国，湖北江陵马山楚墓出土

此后，历代服饰上均有花边的使用。在清代特别是晚清时期，各式花边应用之广泛达到了登峰造极的程度。《训俗条约》中记载，苏州地区的妇女衣裙“镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏杆、牡丹带、盘金间绣等名色……且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸”，将近一半都是花边，可见当时女装缘饰之繁。

粉缎地蝴蝶纹绦带，清代，中国丝绸博物馆藏

民国以降，服装款式有了较大的变化，特别是在一些大城市中。受到五四运动的启蒙和洗礼，女性追求解放，向往自由平等，强调以“去装饰”作为新时代、新思潮的表征，宽大的衣袍款式和繁琐的花边装饰被逐步抛弃，只留下细细的一条花边作为点缀，与合体简洁的新装相得益彰。

大东织造厂白底花卉纹花边，民国，

中国丝绸博物馆藏

当时的花边虽然简洁，但使用依然十分广泛。因为花边不仅起着点缀时装，增加美感的作用，也是女性争奇斗艳、力求自我标识，与众不同的用心所在。为满足市场需求，南京路上的大新、新新、先施、永安等华商四大公司均设有专门的花边部。

粉地佛手石榴纹花边，民国，中国丝绸博物馆藏

另一方面，花边所采用的原料也更为多样，除了传统的蚕丝和棉之外，还有人造丝、金银线、锦纶、晴纶和涤纶等等。在图案题材上也有一定的时代突破，是中国染织艺术史中的一份珍贵遗产。

苏州和平花边生产合作社花边，20世纪60年代，

中国丝绸博物馆藏 

  人物纹花边，20世纪80-90年代，

中国丝绸博物馆藏

本次展览精选了30余件20世纪的花边实物及相关文献资料，来展示这个时期花边的概貌，展览位于中国丝绸博物馆时装馆负一层新猷资料馆，将持续至2022年7月25日，入馆参观请遵循中国丝绸博物馆预约及防疫措施。

参考文献：

1、魏娜、孔凡东著：《彩袂蹁跹——中国传统服饰襟边缘饰》，中国纺织出版社，2020年

2、赵丰主编：《中国丝绸通史》，苏州大学出版社，2005年

博物馆信息

地址

杭州市西湖区玉皇山路73-1号

开放时间

9:00—17:00

（周一12:00—17:00，节假日照常） 

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