会玩的人，去四面环海的澳大利亚，却不看海

今天的文，来自读者Aribeth21的投稿。

她前阵子去了澳大利亚，住了一家让嬉游君都心水的不要不要的酒店——Longitude 131°（东经131°）

我记得我去年在写Luxury Lodges of Australia（澳大利亚奢华酒店联盟）的时候提过这家，凭一块石头征服世界的酒店。

每个国家，总能挑出1-2家酒店必去打卡。例如日本的加贺屋、虹夕诺雅京都；新加坡的莱佛士、六善；泰国的金三角四季野奢......

而能代表澳大利亚的，Longitude 131°能算是一家。

好了，接下来就交给Aribeth21小姐姐了。

澳大利亚，从来不是一个小众的旅行目的地。从悉尼歌剧院标志性的白帆，到墨尔本咖啡飘香的街头；从昆士兰沿岸的大堡礁、黄金海岸，到大洋路上的十二使徒；从南澳延绵起伏的葡萄架，到西澳新晋网红粉红湖……

对照澳大利亚地图，你会惊奇地发现，从东北角的大堡礁，到西南角的珀斯，沿着澳大利亚转了大半个圈，上面提到的那些地方，愣是没离开过海岸线。

殊不知，海岸线背后的内陆才是澳大利亚的精髓所在，恰如中西部之于美国，西藏、川西、新疆之于中国。

下图这张是NASA空间站拍摄的照片上，地表大片红褐色清晰可见，这片远离白人移民最初定居点的广袤土地，被他们称为“Outback”。如果你看过澳洲明星妮可·基德曼和休·杰克曼主演的电影《澳洲乱世情（Australia）》，便会知道，这里是畜牧业的天堂，也是众多原住民的故乡。

Credit: Wikipedia, Australia satellite plane From Nasa

尽管被统以“Outback”之名，其下却存在多个迥异的生态体系，最北端受西北季风影响，雨旱分明、气候湿润，对初期立足澳洲东南的欧洲人而言，这里是十足的Top End（北端地区）了。

而在内陆中心，水汽鞭长莫及，红色的荒漠砂石逐渐取代绿色的草原树林，欧洲人称之为Red Center（红土中心），原住民更因一块红色巨石而认定这里是世界之心。

Top End和Red Center共同构成了澳大利亚北领地（Northern Territory）。

然而，北领地这块澳洲大宝藏，却一直行事低调。口说无凭，我们来看一组数据：2018年澳大利亚接待的国际游客总数是852.4万，其中前往北领地的仅29.8万，不到3.5%（就连小小的塔斯马尼亚岛，都接待了30.9万国际游客）；中国作为澳大利亚第一大旅游客源国，2018年共有132.2万大陆游客赴澳，但在北领地的旅游客源国统计中，中国只排到第五，占全国赴澳游客的比例更是不到2%。

Top End和Red Center风光迥异，今天，我们就先来说说红土中心Red Center，这个Lonely Planet的2019十大最佳旅行地区之一。而我呢，除了对这片地区好奇之外，还想一窥知名野奢帐篷酒店Longitude 131°（东经131°）的风采。

总有人说，澳洲没什么好酒店。此言差矣，须知澳洲地广人稀、风土原始，澳洲人也以喜爱户外运动著称，要说国际大牌连锁，那确实不多，但集休闲和享受于一体的目的地酒店，可绝对不少。在澳洲旅行，认准“Luxury Lodges of Australia”（澳大利亚精品酒店系列）就行啦！

网址：https://luxurylodgesofaustralia.com.au

Longitude 131°即属该联盟旗下，也是18家酒店中唯一深入内陆的。

不出所料，Longitude 131°并不好订，一共16顶帐篷，我提前4个月问询，已经只剩下一顶拥有无障碍设施的帐篷了，不管了，先Hold住再说。但我又追了封邮件给酒店，如遇客人退订，帮我换到正常帐篷，果然最后天遂人愿。

接下来的正文，我会介绍入住Longitude 131°的体验，也会介绍红土中心的旅行经历。在我看来，这两者是相辅相成的，红土中心的奇观成就了Longitude 131°，而Longitude 131°的存在，又提升了旅行的质感。

一线“石景”房，是这里最稀缺的资源

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约4万年前，澳大利亚就有了人类活动的印迹。他们的后裔直到18世纪第一次与现代欧洲人接触之前，都过着与世隔绝的生活。在内陆中央，有一块兀自拔立于地面之上的红色巨岩，比人类活动历史更久远。世代居住并守护着这片土地的Anangu人赋予这块石头神圣的内涵，称其为Uluru（乌鲁鲁），而Ayer’s Rock（艾尔斯岩）则是后来的欧洲人给它取的名字。

Credit：Solarus from Pixabay 

乌鲁鲁高348米，比埃菲尔铁塔还多出几十米，然而它露出地表的部分仍只是冰山一角，其地下的深度达到6千米，堪称地质学上的奇观。乌鲁鲁岩石富含铁元素，经过长年累月的氧化作用，岩体表面呈红褐色，尤以日出日落时分在阳光照射下显现出明艳的橙红色，而为世人称奇。

西距乌鲁鲁约30公里的Kata Tjuta（卡塔丘塔）同样古老，历经风化与侵蚀，被割裂成36个圆顶（Kata Tjuta在原住民语言中意为“许多头”），模样较乌鲁鲁大不相同，但也有个英文名字叫Olgas（奥加石）。由乌鲁鲁和卡塔丘塔共同构成的乌鲁鲁–卡塔丘塔国家公园被联合国教科文组织列为世界自然和文化双重遗产。

从远处遥望乌鲁鲁，你会发现十几朵白色的“花”一字排开，绽放在巨岩一侧，它们就是Longitude131°的帐篷顶篷。每一顶帐篷都拥有毫无遮挡的一线乌鲁鲁“石景”，其中唯一的一顶双卧室帐篷，更能同时饱览乌鲁鲁和卡塔丘塔。

霸气的双卧室帐篷Dune Pavilion

而其他游客设施都集中在Yulara，这是一个纯粹因旅游而建的小镇，有各种档次的住宿设施、邮局、商店、加油站；乌鲁鲁、卡塔丘塔的游览项目也在此报名参加，Longitude 131°距离Yulara大约5公里。

Longitude 131°虽然遗世独立，但并非难以抵达，从澳洲各大城市都有航班直飞艾尔斯岩机场，酒店提供免费接送机服务，15分钟之后，我们的“隐世”之旅就开始了。

躺看乌鲁鲁的奢侈独此一份

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由于航班晚点，我们抵达时已经快过午餐时间了，但Longitude 131°依然为我们安排了三道式的正式午餐（早知道我就不用在Jetstar的航班上买三明治垫饥了），而入住手续，也在午餐期间完成——高水准的服务，就表现在对于时机的精确把握，办理入住手续和介绍活动安排，都在上甜品的时候进行，这时候客人都已经饱食，才更有闲情逸致来交谈。

用餐完毕，刚才接待我们的工作人员又来带我们入住，一路上顺便对酒店的整体情况和公共设施做个介绍。Longitude 131°的公共区域集中在Dune House，也就是我们刚才用餐的地方，它由两顶巨大的帐篷组成，除餐厅外，还有大堂休息区、吧台、精品店，所有活动的集合地点也在这里。

Dune House面对乌鲁鲁的一侧全安装了落地玻璃窗，无论是用餐还是休憩，一抬头总能看到远处静静矗立的巨岩——当然，天黑了是看不到的。从Dune House的室外露台走下几节台阶，就是酒店主路，路对侧是泳池和Spa馆。

16顶客房帐篷与Dune House同侧，在两边依次排开，每一顶都以在澳洲内陆拓荒历史上留下重大影响的人物命名。我们入住的帐篷是东端倒数第三顶，叫Connellan。Edward Connellan是20世纪北领地飞行航线的开拓先锋，如今艾尔斯岩机场的名字正是以他的姓氏Connellan命名，我们房间的墙上，还装饰有他曾驾驶过的飞机桨叶，和他写下的书信。

以床头板为界，帐篷的前面2/3是起居和睡眠空间，绵软的大床正对露台，透过整面落地移门，直面乌鲁鲁。放心，移门用的是镀膜玻璃，里面可以清晰地看到外面，而外面却看不到里面，不用担心下面经过的人会看到你，只管以你自己最舒适的姿势欣赏红土的壮阔风景吧！

帐篷的后面1/3是洗漱区，淋浴间和卫生间互相独立，大大的台盆可以让人舒服梳洗。如果说Longitude 131°的客房有什么设计遗憾的话，那大概就是没有浴缸了吧。

床头板的两侧分别是衣柜和Minibar。Minibar的消费已经含在了房费里，内容相当丰富：小食有饼干、薯片；饮料有葡萄酒、果汁、牛奶、碳酸饮料——其中椰子水竟然和我自己喝的是同一个品牌Zico，为Longitude 131°的品味点赞！咖啡胶囊有好几种风味，就连茶叶也提供了4种选择。可惜所有这些我几乎都没机会享受，因为一日三餐就足够让我吃撑喝畅了。

帐篷的最大亮点当然是享有180°景致的露台了，露台上的日间床Size和卧室里的大床一样，但白天躺在室外并不是什么好主意——主要倒不是因为热，而是澳洲的苍蝇实在太恼人！那这日间床设置的意义何在呢？别急，我先留个悬念，后面自会揭晓谜底。

日夜兼程18小时送来新鲜食材

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乌鲁鲁绝对可谓是In the middle of nowhere了，不仅远离海岸线，距澳大利亚中部最大的城镇Alice Springs还有5小时的车程，更何况这红土本身相当贫瘠，许多奢华酒店标配的自有菜园，在Longitude 131°是不存在的了，估计这里也就牛肉的获取相对容易些吧。

听酒店员工说，这里的物资都是从阿德莱德由卡车运过来的，单程18个小时，通常头天午饭后出发，第二天清晨抵达酒店。这么一想，好像自己每天在这里享受新鲜蔬果、海鲜，确实要付出不低的成本了。

Longitude 131°的午餐是三道式，而晚餐则是四道式（多了一道开胃小食），每道各有两三种选择，我们连住了3晚，没有一天的菜式是重复的。我想，这其中的原因，一来是保持客人的新鲜感，二来，也是要根据每天送抵的食材决定吧。

最后一天晚上，我突发奇想要吃意大利面，于是问厨房能不能准备，他们做倒是做出来了，可是这个味道有点一言难尽，竟还比不上一间普通餐馆……所以，我的经验就是，还是老老实实从当日菜单里选吧，标新立异容易踩雷。

相对于丰盛的午餐和晚餐，酒店的早餐稍微有点特殊。因为每天清晨都有活动出发，所以早餐供应非常早，活动出发前的早餐采取半自助的形式，面包蔬果冷肉自取，外加3、4道现做早点。而对于不参加清晨活动的客人，则可以睡到自然醒再来用餐，这时候自助区就收摊了，但现做的选项则多了几个。

每天日落时分，可以去Longitude 131°的制高点——圆形泡池边，欣赏夕阳西下，同时也会有服务生在此提供小食和酒水服务。除了双卧室帐篷外，这里是唯二可以把东边的乌鲁鲁和西边的卡塔丘塔同时收入眼底的地方。一边是被夕阳染红的乌鲁鲁，一边是枕着彩霞的卡塔丘塔，状哉！

顺便提一句，Longitude 131°提倡“自助服务”，鼓励客人把酒店当成自己的家。Dune House的吧台区和公共泳池、泡池边都有酒水柜，没有服务生值守的时候，你大可以随时自取。

石头的一千零一种看法

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毫无疑问，绝大多数游客都是为了看石头而来。可是就一块石头，还能怎么看出花来吗？别说，还真是。

不过，要做好起早贪黑的心理准备：所有的活动出发时间都在清晨和傍晚，一来这两个时间段气温比较适宜；二来光线最美、景色最好的也是日出和日落时分。反正，中午有足够的时间可以休息啦。

你可以：平视石头。这个无需多言，如果你住Longitude 131°，躺在床上就能实现。

你可以：俯瞰石头。我说的可不是登到乌鲁鲁山顶，2019年10月26日开始，攀爬乌鲁鲁将被永久禁止，这不仅是因为原住民视乌鲁鲁为神圣的地方，更是因为攀爬乌鲁鲁非常危险。下图右侧的山脊就是现在还允许进入的攀爬道，可以看出坡度很陡，防护措施也很弱，只有部分路段有扶手栏杆，曾经就有游客在攀爬的过程中失足坠亡。如果一定要享受上帝视角，不妨选择坐直升机观光，或是更为刺激的高空跳伞。

身为一个负责任的旅行者，徒步绕石更具意义。围绕乌鲁鲁一圈的Base Walk大约10公里，面面俱到不留死角；也可以选择其中一段，量力而行以小见大。我们参加了两次Longitude131°组织的乌鲁鲁徒步，一次是颇为轻松的Mala Walk（往返约2公里），一次则是Base Walk。

Mala Walk这段步道在乌鲁鲁的西侧，沿途洞穴里有早期Mala人（Anangu人的祖先）在此生活的痕迹，步道尽头更是隐秘的落日景观台。

一路上，Longitude 131°的向导给我们讲述了Mala人的故事。他们的历史和知识都靠一代代人言传身教，这里有一个洞穴就是Mala男孩接受祖辈教育的地方，他们离开自己的亲人居住在这个洞穴里，学习族人历史、社会规范、生活技能，直到几年后方可学成归去，洞壁上各种用于讲解的图形图画还清晰可见。

再往前走，还有一个洞穴被Mala人辟为厨房，常年的烟熏火燎已经给顶部的石壁蒙上了一层黑色，而洞壁上的一组图案，绘制的似乎是一道食谱。

走走停停来到Mala Walk的终点Kantju Gorge，这是一道几乎垂直于地面的岩墙，正值日头西斜，光线直射，原本暗红色的岩体慢慢呈现出明艳的橙色，当真绚丽之极。

Tips：国家公园本身也会每日组织一次Mala Walk免费导览，出发时间为8：00 am (10月–4月)/10：00 am (5月–9月)，在Mala Walk停车场集合。不过，要避开人潮和欣赏到最美的风景，还是黄昏时分为佳，正如Longitude131°带我们去的时机。

而我们的Base Walk徒步，则始于日出，从Kuniya停车场出发时，太阳从地平线的云缝中露出一个角，照亮了山头。从Kuniya停车场到Mutitjulu Waterhole本身也是一条徒步道，比Mala Walk更短。沿Base Walk徒步的时候，不妨拐进Mutitjulu Waterhole看一看，在原住民的《创世纪》中非常重要的Kuniya（Woma Python，窝玛蟒）大战Liru（Mulga snake，棕伊澳蛇）故事就发生在这里，两边岩壁上的洞穴、裂缝，就是它们留下的打斗痕迹。

绕乌鲁鲁一周的步道离巨石时近时远，景象自也不尽相同。草木葱茏的地方容易邂逅野生动物；宽敞平坦的地方适宜景仰巨石全貌；而从Mala停车场到Kuniya停车场之间的LungkataWalk，则是整个Base Walk中地貌最多变的部分，亿万年的风蚀水侵作用在岩壁上，触目惊心。

但无论在什么角度，都能明显看出，乌鲁鲁的岩层纹理呈斜向，几乎垂直于地面。

为什么会这样呢？这就要提到乌鲁鲁巨岩的成因了。大约9亿年前，乌鲁鲁所在的阿玛迪斯盆地（Amadeus Basin）还是一片汪洋，海底的泥沙历经几亿年的沉积作用，形成层叠的长石砂岩，直到约3亿年前，爱丽丝泉造山运动（Alice Springs Orogeny）将巨石推出海面，在此过程中乌鲁鲁岩体倾斜了将近90度，于是原本水平的岩层纹理就变成了我们现在看到的垂直纹理。

Credit: Jacqueline Wales from Pixabay

乌鲁鲁不仅是Anangu人的精神圣地，也是他们日常活动的处所。在他们的文化中，男性女性各司其职，有些洞穴专用于“男人该做的事”，比如在Mala Walk提到的教学洞，而另外一些洞穴则仅限女性使用。根据Anangu人的法律，异性在经过这些带有性别属性的洞穴时，是看都不能看一眼的。我们的向导Michael说，曾有一名Anangu护林员为了劝阻游客，不得已走进了女性专属的洞穴，回去之后自己把自己吓得生了场大病——可见传统在Anangu人心中的份量。

也正是因为这样一些文化上的原因，乌鲁鲁步道的有些区段被标示为敏感区（Sensitive Site），不允许拍照和摄像，希望大家都能够尊重Anangu人的文化和传统。

从徒步绕石衍生开去，你还可以：骑Segway看、骑自行车看、骑哈雷摩托车看，甚至骑骆驼看。Segway和自行车的线路跟步道一样，而摩托车必须行驶在汽车道上。至于骆驼，似乎也只能骑到观景点，并不能沿着步道绕行乌鲁鲁。

卡塔丘塔与乌鲁鲁遥相呼应，其形成年代和形成过程与乌鲁鲁相同，只是岩石的性质不同。虽然卡塔丘塔的名气不如乌鲁鲁，但在Anangu人的文化里，它同样神圣和重要。乌鲁鲁是一整块大石头，周围的步道也都地势平坦，而卡塔丘塔是割裂的“许多头”，步道崎岖不平，攀爬难度比之乌鲁鲁高了不少。

Credit: Jacqueline Wales from Pixabay

卡塔丘塔一共开放有两条步道，一条是难度稍低、路程较短的Walpa Gorge Walk（2.6公里），另一条是更为艰辛的Valley of the Winds Walk（全程7.4公里）。我们跟着Longitude 131°的向导走了Walpa Gorge Walk。

Walpa Gorge Walk的步道沿着喇叭开口的峡谷底部一路深入，当日天上云层密布，狂风阵阵，直吹得我们风中凌乱。步道尽头是一潭水池，不过这里已经好久没下雨了，水池干枯见底，唯有谷底的稀树荒草暗示着水源的存在。

Tips：卡塔丘塔只在Walpa Gorge Walk的停车场有一处厕所，并且是旱厕，条件有限。特别是准备走Valley of the Winds Walk的游客，需要做好安排。

说到现在，我们说的都是从不同角度、用不同方式看石头，但乌鲁鲁和卡塔丘塔最为人知的奇特现象是在一日之内会变换不同的颜色，而这就需要在不同的时间看石头了。

日出日落的时候，太阳高度比较低，此时的大气层就像一面巨大的棱镜，将阳光折射成七彩光谱，抵达地面的主要是红光，经过乌鲁鲁和卡塔丘塔红棕色表面的反射，才显现出这样绚烂的橙色。而普通的山石，要么长满植被不能形成强烈反射，要么四周遮挡过多，没法充分吸收光线，都缺乏像乌鲁鲁和卡塔丘塔这样得天独厚的地质条件。

澳大利亚的红土中心地区气候干燥降水稀少，因此看到日出日落时鲜颜的乌鲁鲁和卡塔丘塔并不稀奇。如果你恰好碰到雨天，看不到巨岩变色，那也千万不要沮丧，因为比起司空见惯的朗朗晴空，雨中乌鲁鲁稀罕得多！

我们在Longitude 131°住了3晚，竟然碰上了2019年乌鲁鲁的第一场大雨！中午在Dune House用餐时，望见乌鲁鲁在低云笼罩之下，渐渐隐去了身姿，倒似开普敦的桌山一般，连Longitude 131°的工作人员都纷纷拿出手机跑到露台上去拍照了——可见这番景象有多难得。

到了黄昏，Longitude 131°头顶早就放晴，而乌鲁鲁上方依旧白云翻滚、电闪雷鸣，我们在酒店泡池边记录下了这难忘的一幕。

其实这场雨从早上我们徒步Base Walk的时候就开始了，还有一则逸闻趣事值得记录。清早我看了一眼iPhone自带的天气预报，显示乌鲁鲁地区当日有雨，于是出发前我把帐篷衣柜里的雨衣塞进了包里（记得当初工作人员带我们入住，介绍房间时还说这两件雨衣大概率用不上）。

果然日出后天一直阴阴的，云层还很厚，我跟向导Michael说，天气预报今天有雨哦。Michael抬头望了望天，神神叨叨地说，“不会下雨，我们在这儿呆得久了，下不下雨感受一下空气就知道，今天的空气，不像要下雨的样子。”走到一半的时候，和我们一起徒步的另一对游客也说，天气预报显示要下雨。此时，Michael已经不像一开始那么自信了。

果然没过多久，Michael就被打脸了。天上飘下了零星的雨点，这会儿距离我们走完全程大概还有1/3，越走雨越大，一行人狼狈地匆匆赶路，回到车上的Michael衣衫尽湿，而我则庆幸带了雨衣——这个故事告诉我们，要相信科学。

雨中的乌鲁鲁

我们徒步时刚下雨，积水量还不足以形成瀑布。第二天我刷Instagram，看到这张乌鲁鲁飞瀑图，想来就是我们经历的这场雨导致的。

Credit：Instagram @ ausoutbacknt

纯正的澳洲体验是睡在星空下

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除了看石头，在红土中心还有一项特别的体验，那就是观星。这里是全球最佳观星地之一：气候干燥湿度低、荒芜平坦遮挡少、人烟稀少无光害。

事实上我们在此住了3晚，每晚星空也都确实没有缺席，有时候虽然白天空中云很多，但到了晚上就奇迹般地散开了。头顶繁星满天，银河清晰可见，还有北半球看不到的大、小麦哲伦星云，当然，澳大利亚国旗上的南十字星，在这里也非常容易辨认。

占尽天时地利的Longitude 131°更是为住客们精心准备了一份完美的星空体验。入夜之后，汽车载着我们来到漆黑一片的旷野，中央沙地上一团篝火燃烧正旺，周围木栈台上一圈桌椅虚位以待，这便是酒店的经典特色体验——Table 131°——星空下的浪漫晚餐。

前菜和主菜的间隙， Longitude 131°的向导领班Caroline为我们吟诵了一首澳洲人尽皆知的诗歌《My Country》。当此之时，万籁俱寂，唯有篝火噼啪作响，应和着Caroline抑扬顿挫的声音，连我这个异乡人也不禁为之动容，澳洲人对土地的深情，着实不亚于我大中华呀。

用甜点的时候，Caroline再次“上线”，这次是作为“星象学家”，为我们指点头顶悬着的银河，哪里是南十字座，哪里是半人马座。仰望星空固然有助于颈椎保健，但时间长了多少有点吃力，接下来就让我们换一种姿势欣赏夜空。

晚餐结束，我们跟着向导提灯走回酒店，原来这处隐蔽的用餐地点就在酒店不远处。而此时的一朵朵帐篷，又跟平日有所不同，每个露台上都有火苗在跳跃。走进我们的Connellan号帐篷，惊喜地发现露台上不仅生好了火，日间床也已铺上了Swag，变身幕天席地的卧榻——原来，白天略显鸡肋的日间床在夜晚竟有如此妙用！

Swag是澳洲的传统露营设备，简言之就是自带睡垫的防水睡袋，可以卷起来收纳携带。

5月初秋，红土中心的夜间气温在10°C左右，睡在室外还不至于太过寒冷。钻进Swag里，一睁眼就是满天繁星，床边还有Longitude 131°特意准备的波特酒、干邑和百利甜酒，酒不醉人人自醉。

不过说到舒适度，那毕竟还是无法与室内的席梦思大床媲美，所以我们体验了几小时的Swag之后，又转移回了室内。第二天跟别的住客聊起，确实有人整晚都睡在星空下。

而如果你在2020年12月31日之前来到乌鲁鲁，还有一项临时展览绝对不容错过，那就是原野星光展（Field ofLight Uluru）。这是国际著名灯光艺术大师布鲁斯·蒙罗（Bruce Munro）的创意，他和他的团队在距离乌鲁鲁10公里的沙地中安装了超过50，000个磨砂玻璃球体的发光装置，占地面积相当于四个英超足球场，使用太阳能供电，日落之后亮起，直至天明。

原野星光展无法自行抵达，想要欣赏只能报团，注意最低一档的票价只含原野星光展参观，不去设在高处的观景台，所以看不到乌鲁鲁。原野星光展有固定的参观线路，转一圈大约半小时，能不能感受到万物归一的天地造化，就看个人修为了。可能是我道行太浅，没能大彻大悟，只觉得这里挺出片。

Tips：预定网址：https://www.ayersrockresort.com.au/events/detail/field-of-light-uluru

Longitude 131°的住客不用额外购票，酒店已把这项活动打包进日程，通常和Table 131°、Swag体验安排在一起，组成一个阳光（夕阳）、灯光、星光、火光四位一体的感官盛宴。

我们第一天觉得看得不过瘾（其实是当天去的时候正好天上有云，拍不到星空），于是便问酒店能不能第二天再安排我们去一次，没想到Caroline很爽快地答应了，而且免费为我们安排了接送（虽说也就是单程5分钟的事情，但要特地安排员工和车辆，对酒店来说也是成本啊）。唯一遗憾的是Longitude 131°也不带我们去观景台，所以看不到乌鲁鲁和五彩灯光的合体。

在Longitude 131°的4天3晚里，我们每天凌晨即起，夜半才睡，徒步、观星，没想到在这荒芜的红土中心，还能过得这么充实。更因时间有限，帝王谷（Kings Canyon）、爱丽丝泉（Alice Springs）都没去，如此，倒正好给下次坐甘号列车（The Ghan）纵贯澳洲南北留下了念想。

关于Longitude 131°：

• Longitude 131°实行一价全包，除了一日三餐和大部分酒水饮料之外，与其它住客共享的乌鲁鲁的Mala Walk、卡塔丘塔的Walpa Gorge Walk、Table 131°星光晚餐、Field of Light Uluru原野星光展等活动也都包含在房价内了，而4天3晚的Package还额外赠送乌鲁鲁Base Walk，如有其它个性化需求尽可以跟酒店提（可能需要另外付费）。

• Longitude 131°的标准入住时间为2:00pm，退房时间为10:30am，2晚起订，酒店不接待10岁以下的儿童。

关于红土中心Red Center：

• 红土中心是典型的半干旱沙漠气候，早晚温差大，降水稀少。夏季白天最高气温可达35°C以上，而冬季夜晚最低气温则在0°C以下。

• 澳大利亚的苍蝇不是一般的多，大城市还好些，红土中心的苍蝇简直多到令人发指，人一站定，立刻就有一窝蜂苍蝇叮上身，而且赶都赶不走，所以外出一定要带好防蚊网纱（Longitude 131°的帐篷里有提供）。好在苍蝇基本都在白天活动，日落之后气温下降，它们也就蛰伏不出了。

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